Ключом к успеху для земледельца является вопрос обеспечения своих растений такой средой обитания, в которой они росли бы в изобилии. В большинстве ограниченных в размерах садов в качестве той среды, где растениям предстоит жить, используется частью грунт и частью компост. Если для ращения вы используете исключительно маломерные емкости, то садовый грунт для них не самое удачное решение, поскольку в горшках он не способен поддерживать здоровье в растениях и очень быстро слеживается.

Почва—это почти всегда смесь минеральных веществ, воздуха, воды и органического материала. Она в высшей степени сложная экосистема, она дом родной для громадного количества, жучков, червячков, куколок, бактерий, насекомых и грибков, которые живут себе там, оставляя в почве продукты своей жизнедеятельности. Глубоко проникшие корни растений высасывают из почвы минеральные вещества, если они добираются до скального основания, то и оно их не останавливает. Растения способны расщеплять камни – через корни к растениям, к их листьям поступает вода, в листьях происходит синтез крахмала из воды, солнечного света и углекислого газа, а также протеинов – из азота и микроэлементов. Листья со временем опадают, а растение увядает—ими питаются черви и микрофауна, в результате растение вновь возвращается в почву и в дальнейшем служит питательной средой для следующих растений. Черви поддерживают плодородие почвы, благодаря им, в основном, работает вся схема круговорота органической материи: из питательной среды в растения и из растений обратно в питательную среду, откуда ее могут черпать следующие растения. Растения и фауна почвы сосуществуют, образуя предельно эффективную экосистему – ничего лишнего. Она способна превращать материю из одной полезной формы в другую, используя в качестве топлива обычный солнечный свет, а газы и минеральные вещества в этой системе служат основными строительными блоками. Почва – живая, и ее надо беречь, следить за ее здоровьем, тогда вы сможете рассчитывать на то, что здоровыми будут ваши растения, но за их здоровьем надо следить дополнительно. Ключевой подход состоит в том, чтобы питать почву, а не растения.

В вашей власти создавать живую почву на поднятых грядках и даже в больших ящиках и емкостях, но в маленьких это совершенно невозможно. Такие маломерные емкости садоводы должны использовать со специальной средой, которая искусственно обогащена готовыми питательными элементами, хорошо дренирована во избежание заболачивания, но в то же время в достаточной степени открыта, чтобы водорастворимые питательные вещества и воздух могли бы поступать к корням растений.

ПОЧВА НА СТАЦИОНАРНЫХ ГРЯДКАХ

Почва с хорошей структурой содержит минеральные вещества и органические частицы, которые связаны в единые комки более или менее однородного размера, окруженные сетью промежутков, которые обеспечивают дренаж, позволяют циркулировать воде и воздуху.

Для песчаной почвы характерны частицы более крупного размера, которые не сплавляются в одно целое с такой легкостью; так что в этой почве множество зазоров и больших полостей, заполненных воздухом между частицами, поэтому вода и питательные вещества легко дренируются из такой почвы. Глинистые почвы являются полной противоположностью песчаным: в глинах частицы очень мелкие, они намертво и легко слипаются между собой, поэтому глинистые почвы очень липкие, между частицами почти нет промежутков, туда не может проникнуть воздух, но оттуда почти невозможно дренировать воду; глинистые почвы имеют тенденцию к перенасыщению водой, в то же время поверху они покрываются сухой и с трудом ломающейся коркой, которая для воды почти непроницаема, причем в обе стороны, и они очень трудны для работы. У наносной почвы частицы почвы имеют средний размер, между песчаниками и глинами. Поэтому идеальной почвой для небольшого по масштабам садоводства явилась бы хорошо сбалансированная комбинация этих трех почв – плодородная земля, глина и песок с перегноем – иногда ее называют суглинок.

Наиболее просто определить, с какой почвой вы имеете дело, можно руками, для этого возьмите небольшой кусочек почвы и покатайте его между пальцами или попробуйте слепить из него шарик ладонями. Шарик из глинистых почв получается быстро, и он сильно липнет к рукам; из песчаной почвы никакого шарика вообще слепить не удастся, разве что на время и то, смочив ее водой; в то же время суглинок или торфяник скатываются в шар легко, на ощупь остаются мягкими и шелковистыми. В более научной градации почвы отчетливо подразделяются на множество типов по размерам их частиц и по минеральному составу, а также по их кислотности, которая измеряется по шкале рН и выражается в цифрах от 0 до 14.

Кислотность имеющейся у вас почвы вы можете определить с помощью набора инструментов, имеющегося в каждом садоводческом центре. Нейтральные почвы имеют показатель рН равный 7,0; у кислых почв он ниже этого значения, а у щелочных, наоборот, выше. Показатель рН в какой-то мере отражает степень почвы готовности расстаться с имеющимися в ней питательными веществами. У очень кислых почв некоторые важные для растений минералы связаны почти намертво, так что растения на таких почвах этих минеральных веществ не дождутся; щелочные же почвы удерживают у себя и только для себя некоторые жизненно важные для растений микроэлементы. Для большей части овощных культур наилучшими почвами являются такие, у которых рН порядка 6,6, то есть слегка кислые.

Но с какой бы из почв вы ни начинали работать, в вашей власти почти всегда со временем доработать ее до нужного вам состояния, например, заставить ее в больших, чем раньше, количествах накапливать воду, или улучшить дренаж, или добиться хорошего баланса питательных веществ в ней. В большинстве случаев не удается, как правило, ограничиться только добавками произвольного количества органических веществ, и, по-видимому, невозможно добавлять в почву слишком много навоза или богатого органикой компоста. Улучшение почвы – процесс постепенный; надо работать над ее структурой, прежде всего позаботиться о живущих в ней червях и микрофауне, и не забывать о дренировании и об аэрации.

Растения, по мере своего роста вытягивая из почвы питательные вещества, обедняют ее, так что надо следить за поддержанием плодородия в почве, подкармливать ее после каждого сбора урожая, чего проще – разбросать руками компост после сбора овощей и оставить в грунте корни тех овощных растений, от которых в пищу идут только листья, эти корни пойдут на гумус. Как только вы сумели создать плодородную почву, лучшим способом поддерживать ее плодородие будет свести к минимуму любое ее перекапывание.

Сооружаем плодородные поднятые грядки

Во многих маленьких садиках можно тем не менее встретить едва ли не все существующие в природе типы почв – все они нужны для дела, вы всегда можете выбрать для себя выращивание растений в ящиках. Но если у вас не проходит желание соорудить в своем саду несколько стационарных грядок, то вам, вероятно, придется начать с того, что из нового сада удалить все камни, а в существующем – разобраться с дорожками или перекопать его, чтобы траву превратить в почву. Когда вы удалите мусор и камни или дорожки, под ними вы вполне можете наткнуться на твердый слежавшийся слой, по-научному – орштейн; обычно он лежит под почвой, но вряд ли кто-то из строителей заботился о том, чтобы сохранять почву, когда строился ваш дом. Этот слой надо разломать и раздробить, так как никакого дренажа без этого не будет, наоборот, над орштейном может неделями стоять вода. Если вы столкнулись со слежавшейся почвой, не спешите ее перекапывать, достаточно будет потыкать в нее вилами, чтобы через отверстия в нее могли проникать воздух и дождевая вода.

Неважно, если вы пропустите камешек-другой, не надо из-за этого вскакивать среди ночи и делать вашу кошку заикой: пока вы будете заниматься рассадой, вреда от них будет немного, а кроме того, если вы задумали посадить несколько фруктовых деревьев, то эти камни им будут очень даже полезны в качестве якоря. Если сорной травы на участке не очень много, она может послужить неплохим ресурсом, достаточно только поддеть пласт с этой травой и перевернуть его так, чтобы трава оказалась внутри, а ее корни, наоборот, снаружи; поддевать достаточно на один штык. А затем разбросать поверх землю, компост или мульчирующий материал.

Когда вы перевернете пласт с травой, семена сорняков окажутся на поверхности, причем в полной готовности пойти в рост, так что вам надо будет тщательно промотыжить участок, прежде чем высаживать свои растения на будущий сезон. Может быть, еще более употребительный способ состоит в том, чтобы покрыть весь участок непроницаемым для света покрытием, тогда сорняки вряд ли смогут размножаться и прорастать. Самым, вероятно, дешевым и доступным покрытием является тарный картон или свернутые в несколько слоев газеты, перекрывающие каждая другую на 20–30 см, сверху на это покрытие навалите слой 15–20 см натурального навоза с фермерского подворья, а на этот навоз уложите слой соломы в 5-10 см толщиной или резаной бумаги. Если получившийся элемент пейзажа вам не глянулся, разбросайте по нему слой компоста, хуже не будет, а кошка задумается. Помидоры и тыквенные способны прорасти прямо сквозь мульчирующий слой, только оставьте весь этот агротехнический пирог на год в покое.

Почвы для ящиков и емкостей

Если ваш садик относительно свободен от сорняков, можете начинать с сооружения грядок прямо осенью. После формирования грядки покройте ее толстым (15–20 см) слоем хорошо перепревшего навоза и в таком виде оставьте на зиму. Когда вы приступите по весне к посадке семян в прогретую почву, то затем слегка промульчируйте свои посадки в промежутках между растениями, используя для этого солому, резаные газеты, опилки, свежий навоз или компост.

Правильно подготовить для растений среду обитания представляется особенно важным, когда вы намерены выращивать овощи в ящиках и емкостях. Несмотря на то, что вместимость этих емкостей может варьироваться в очень широких пределах, несмотря на разнообразие садоводческих задач и возможностей, а также несмотря на широкий выбор растений, среда, в которой должно происходить ращение, в столь же широких пределах варьироваться не обязана, но за ней нужно внимательно приглядывать, чтобы она не слежалась и имела возможность постоянно обновляться.

Обычная садовая земля для маломерных емкостей подходит плохо, хотя для больших, в которых выращиваются фруктовые деревца, на ее основе можно готовить растительные смеси, естественно пределом для размера емкостей могут служить грузоподъемность вашего балкона или прочность крыши. Но в любом случае, практически невозможно поддерживать почву в емкостях в живом состоянии дольше, чем на протяжении двух сезонов, такое возможно только в стационарных грядках.

Растительные смеси на почвенной основе

Фруктовые деревья и многолетние растения следует выращивать в большеобъемных емкостях или на поднятых грядках в суглинистой смеси. Если вы еще не запаслись собственным компостом, уже достаточно специализированных магазинов, в которых покупателю могут предложить широкий выбор различных компостов. Так же как компосты на торфяной основе или компосты на основе охлопьев, те компосты, которые сделаны на основе отходов зеленого городского мира, являются прекрасными базовыми компостами для ящиков и емкостей. Отработанный грибной компост, смесь торфа, навоза и мела представляют собой серьезный оздоровитель почвы и базу для горшечных смесей.

Почвенные смеси способны поддерживать питательность среды лучше, чем беспочвенные компосты, поскольку в форсированном питании нужда растений не так уж и велика. Почва, как правило, тяжелее, поэтому она более надежная опора для более крупных растений, да и емкости, заполненные почвой, устойчивее. К недостаткам можно, пожалуй, отнести возможность засорения ее семенами вредных растений и истощение, хотя проблем с сорняками можно избежать, если после посадки не пожалеть времени на мульчирование.

Многие патентованные смеси на почвенной основе специально разрабатываются для того, чтобы поддерживать такие растения, которые выращиваются в ящиках и емкостях. Большинство мини-садоводов предпочитают использовать стерилизованный верхний слой почвы в качестве основы, а не суглинок, и для начинающего садовода такие смеси могут послужить превосходным исходным материалом, но все равно в состав многих смесей входят торф, крупный песок, известь и удобрения. Торф как поддержка просто нуль (поскольку он разрушает важные экосистемы), поэтому, если у вас есть бесторфяные альтернативы, отказывайтесь в их пользу от торфяных вариантов где только возможно. Охлопья (кокосовые волокна) как раз и используются в альтернативных вариантах, но вам лучше опираться на местные ресурсы.

Легкие компосты

Главным настораживающим моментом в почвенных компостах является их вес, из-за чего их, возможно, нельзя будет использовать в мини-садах, разбитых на подоконниках с наружной стороны окна или в подвесных корзинах. Но вместе с компостом можно использовать присадки из легкой пористой почвы (такой как вермикулит), тогда удастся получить почву с нужными характеристиками. Для дренажа можно применять почти любой инертный легковесный фильтр, годятся даже полимерные упаковочные материалы, и вы можете использовать любые блоки из вспененного полимерного материала, чтобы защитить дренажную систему у основания. Для горшков диаметром менее 20 см фильтр, как правило, не нужен, поскольку дренажная система в таких горшках в защите не нуждается.

Растительная смесь, поставляемая в бесторфяных растительных картузах, обычно хорошо сбалансирована, она может обеспечить хороший рост однолетних овощных культур (особенно это ценно для помидоров, перцев, тыквенных и салатов), и даже если в конце сезона компост в картузах истощается, его можно смешать с 20 % навоза и общеминеральной подкормкой, такой как мука из морских водорослей, и использовать этот компост опять. Главной проблемой беспочвенных компостов является их высыхание и в связи с этим трудности с повторным увлажнением. Им к тому же нужна непрерывная подкормка, тогда их плодородие в течение сезона не будет уменьшаться.

Эта смесь не в состоянии поддерживать свой питательный уровень, что характерно для почвенных смесей, поэтому без стандартного грунта и лиственной подкормки не обойтись. Здесь перед вами открывается широкое экспериментальное поле деятельности, поскольку общего рецепта нет, ведь нельзя же в самом деле заранее учесть такие факторы, как место проживания, размер ящика, общее устройство вашего сада и так далее. Залог успеха в практике, но достойно удивления то, насколько быстро неискушенный садовод может прийти к пониманию того, в чем именно нуждаются его растения. Поэтому мы советуем вам начинать с патентованных хорошо сбалансированных смесей, тогда вам без труда удастся поддерживать ваши растения в здоровом состоянии, если вы только будете аккуратно их поливать. От вас потребуется время от времени оживлять почву в большеобъемных ящиках и емкостях примерно раз в год, а в маломерных – заменять почву полностью при каждой новой посадке.

Дренаж для ящиков и емкостей является жизненно необходимым элементом, поскольку в их почвах нет фауны, которая поддерживала бы питательность среды без выщелачивания. Заполняя любую емкость, вы должны защитить имеющиеся в ней дренажные отверстия, например, набросать на дно куски битых горшков или уложить слой камней среднего размера, а уже потом заполнять емкость компостом. Можно добавить также гранулы влагоудерживающего вещества, чтобы почва в горшке не высыхала слишком быстро, но лучше просто регулярно поливать свои растения. В подвесных корзинах, характерной особенностью которых является их малая глубина и большая плотность посадки, поддерживать грунт и растения в здоровом состоянии – наиболее проблемная задача, поскольку в теплый день, даже при небольшом ветерке, грунт в таких корзинах высыхает очень быстро. Однако попытки применить для этих емкостей обычное влагоудержание чреваты еще большими проблемами, так что лучше не использовать уже опробованную технику дренажа, такую как песок на дно, а организовать дренажные отверстия на полувысоте между основанием корзины и положением самого низкого растения.

Как оживлять почву

На стационарных грядках, где хватает жизнедеятельной почвенной фауны, жизнеспособность почвы поддерживается естественным образом. Чтобы помочь этому процессу, вы должны обрызгивать почву компостом после каждого сбора урожая и мульчировать ее в промежутках между растениями; на это уйдет лишь немного больше труда, чем требуется вкладывать в сад в то время, пока ваш урожай подрастает. Совсем другое дело, когда урожайные растения вы растите в ящиках и емкостях. Здесь почва истощается быстро, и вам надо заниматься ее регулярной подкормкой, используя для этого жидкие питательные растворы в течение всего предурожайного сезона, а после сбора урожая почву надо обновлять. Но при этом не надо выбрасывать ее вон и покупать свежие пакеты компоста каждый раз при новой посадке, вы вполне можете опять воспользоваться той почвой, которая уже есть в вашем ящике. Если у вас есть доступ к стационарным грядкам, то самое простое будет выгружать на них землю из своих ящиков и емкостей, а их заполнять землей с этих грядок добавляя немного богатого компоста или навоза.

Но чем начинать каждый посадочный сезон с нового компоста, вам лучше бы использовать тот, что у вас имеется, несколько раз. Если ваш мини-сад разбит в крошечном пространстве, то вы можете подумать, что этот способ не про вас, но на самом деле для такого процесса большого пространства и упорного труда не требуется. Первым делом вывалите содержимое ящика на брезент или на полиэтиленовую пленку и высвободите из грунта большие куски донного дренажа, их можно будет использовать еще не раз. Если в ящике вы растите однолетние овощные культуры, добавьте порядка 15–25 % (по объему) тучного компоста или хорошо перепревшего навоза; можно добавить несколько горстей соломы, чтобы улучшить дренирование.

Если же смесь предназначается для выращивания фруктов или многолетних растений, то 10–15 % навоза туда будет вполне достаточно, разбрызгайте по ней минеральную подкормку и известь, поднимите оба края пленки и прокатайте ее содержимое в одну, а затем в другую стороны; при этом происходит не только перемешивание составляющих, но и насыщение смеси воздухом, который был выделен из грунта за время его нахождения в горшке. После этого вы можете разложить компост обратно по горшкам (не забывая при этом о дренаже), и использовать его еще раз. Такую ежегодную процедуру с компостом можно повторять три или даже четыре раза, прежде чем опять начинать сначала; кроме того, надо считаться с тем, что в почве со временем могут накапливаться ядовитые выделения корневой системы растений (некоторые лесные растения вырабатывают химикалии, которые подавляют конкурентов), что истощает ее и приводит к общей жизненной недостаточности.

Приготовление компоста

Компост представляет собой смесь из разложившихся остатков органики, и является сбалансированной пищей для почвы; он сделан из тех же субстанций, которые выбираются из почвы растущими растениями. Компост домашнего приготовления вам достается практически бесплатно, и он, до некоторой степени, рассчитан на то, чтобы перерабатывать остатки с вашей кухни и отходы из вашего сада в значительный питательный ресурс. Существуют три основных способа вторичного использования органических отходов: изготовление горячего компоста, изготовление холодного компоста и с помощью червей, в ларе. Ваш выбор будет зависеть от конкретной ситуации. Если участок у вас небольшой, и растить вы там собираетесь главным образом салаты, то пусть компост для вашего сада готовят черви. В мини-саду все же может найтись достаточно места для небольшого ларя, в котором будет готовиться компост из садовых отходов, а также для ларя с червями, которых вы будете питать отходами с кухни. Приготовление горячего компоста подходит главным образом для больших садов.

При холодном приготовлении компоста в процессе участвуют кожура с овощей и животные отходы, которые вырабатывают тепло медленно и поддерживают естественное гниение, активное участие в котором принимают также бактерии. На то, чтобы приготовить компост холодным способом, требуется порядка одного года, так что идеальным было бы найти в своем саду место для двух ларей, в которых будет готовиться компост, чтобы вы имели его перед каждым посадочным сезоном; то есть в один ларь вы будете компост только закладывать, а в другом он к этому времени уже будет готов. В конструкции ларя под компост нет ничего сложного, самым простым будет положить прямо на землю бухту проволоки и выстлать ее изнутри, по бокам, кусками картона или старых ковров – они создадут необходимую теплоизоляцию. Пары таких контейнеров с основанием порядка 60 квадратных сантиметров и в высоту 1 м, и обязательно с крышками, будет достаточно; кроме того, их можно использовать как рабочую зону при пересадке растений в горшки или для чего-либо иного в этом же роде.

Компост готовится так: вначале идет слой земли, затем очистки с кухни и отходы из сада; когда они появятся, их должна переработать фауна (лесные личинки, жучки, червячки), а уже потом за дело возьмутся бактерии. Крупные куски лучше раздробить, иначе вам придется перерабатывать их самому. Затем опять слой земли и опять слой отходов, пока ларь не будет заполнен доверху. Последним слоем должен быть слой земли, поверх него надо уложить толстослойный полимерный материал или что-то типа этого. Под таким покрытием заложенный для компоста материал должен со временем переработаться и перепреть в черную крошащуюся смесь. А если вы изготовите свой компостный ларь похитрее, с дверцей у основания, то вы сможете пользоваться компостом постоянно, хотя и в небольших количествах. Подкладывайте только сверху отходы, если они у вас есть, и заполняйте ларь каждый раз доверху по прежней схеме, тогда у вас будет возможность пользоваться готовым компостом, черпая его сквозь дверцу у основания, девять месяцев как минимум. (Закрывая ларь с компостом, лучше лишний раз убедиться, что вашей кошки там нет.) Такие компостные лари лучше всего делать без дна и ставить прямо на землю, поскольку черви просто обожают проникать в такие сооружения и всю свою червячью жизнь класть на то, чтобы заложенный вами грубый компостный материал перерабатывать в более тонкие структуры.

Горячее, иначе аэробное приготовление компоста по времени идет куда как быстрее, на него уходит всего 2–3 месяца, после этого компост становится черным и хрупким, но если у вас нет большого сада, этот способ вам не подходит. Для горячего приготовления компоста требуется в умеренном объеме сбалансированный ассортимент кухонных и садовых отходов, эти отходы надо хорошенько увлажнить и уложить слоями в изолированный ларь, где бактерии поднимут температуру до уровня порядка 50^оС, заодно стерилизуя содержимое. Компостные лари малого объема для горячего приготовления компоста не годятся, поскольку в таких ларях тепло не сможет удерживаться достаточно долго.

Лучшим способом для приготовления компоста в небольших ларях является червячный, когда черви едят и перекапывают органические отходы, перерабатывая их в т. н. «червячный компост», или в «компост от червей» – в некую торфоподобную субстанцию. Лари для приготовления червячных компостов выпускаются в промышленных масштабах, но вам под силу соорудить такой же своими силами, располагая емкостью и колонией червей Eisenia foetida, которые можно купить в любой лавочке, где торгуют снастями и снаряжением для рыбной ловли. Этот контейнер должен быть крепким, с дном и крышкой, а в дне должна быть затычка, через которую можно было бы сливать жидкие отходы жизнедеятельности червей (кстати сказать, если эти отходы развести в пропорции 1:20 с водой, эта микстура будет прекрасной пищей для листьев), поверху должна идти полочка, чтобы червяки не разбежались, а в крышке надо проделать несколько отверстий для вентиляции, но не для мух. Для начала поместите внутрь порядка 1,5 кг резаной газетной бумаги, и не пожалейте для нее 4,5 литра воды, затем на эту увлажненную массу положите пригоршню червей и столько же кухонных отходов. Отходы не должны быть слишком кислыми; отходы цитрусовых или остатки пряной пищи червяки не любят, но их можно потом использовать в смеси с другими отходами. Червячки не откажутся даже от небольших количеств мясных отходов и не побрезгуют овощами, целиком или кусочками. Резаные газеты надо добавлять по мере необходимости, но не потому что ваши питомцы уже все прочитали, а чтобы среда в ларе не переувлажнялась, иначе процесс пойдет по анаэробному пути, все расквасится, и червяки элементарно сдохнут. И тогда, если вы придумаете, как это содержимое можно будет с толком использовать, ваше имя занесут в анналы и на скрижали истории садоводства. Как правило, отходов с четырех домашних кухонь должно хватить на то, чтобы прокормить червей в двух ларях. Если вы заглянули в ларь и увидели, что прошлую порцию никто не съел, значит, и есть ее уже некому.

Некоторые предпочитают держать ларь с червями прямо на кухне, чтобы не утруждать себя переноской отходов, но им следует остерегаться вездесущих и всюду проникающих летних мух, которые редко когда появляются просто так. Опустошать свой ларь с червячным компостом надо дважды в год, затем оставлять его недели на две для просушки, ничего ни в него, ни в вываленную из него кучу не добавляя. За эти две недели червяки проедят себе дорогу на самый верх кучи, где их можно легко собрать и поместить во временный контейнер, пока просушивается ваш ларь. Затем вновь положите в ларь 1,5 кг резаных газет, влейте 4,5 л воды, накрошите отходов и запускайте туда уже слегка проголодавшихся во временном контейнере червячков. Даже в небольшом саду найдется место для нескольких растений кумфри (из огуречников аптечных). Срежьте цветочные стебли и поставьте их в воду на несколько недель, тогда вы получите прекрасную жидкую подкормку, богатую калием и особенно любимую помидорами. Но не переусердствуйте, помните, что эта желеобразная масса воняет несказанно, поэтому ни в кухне, ни около своих окон ее лучше не держать!

Как пользоваться готовым компостом

Практически невозможно приготовить столько компоста, сколько надо, поэтому тратьте его с умом! В некоторой степени грубый компост можно использовать в качестве мульчирующего материала и для ращения помидоров на стеллажах. Более тонкий компост можно использовать для горшков, только в него надо добавить 10 % крупного песка, хотя, как правило, тонкий компост слишком хорош для того, чтобы использовать его сам по себе для проращивания семян. Кроме того, вы можете использовать смесь тонкого компоста с 20 % песка и некоторой другой патентованной основой. Червячный компост очень богат питательными веществами, поэтому его перед использованием надо выдержать недели две. Затем смешать с более сухим компостом и использовать для подкормки почвы в период между сборами урожая с расходом горсти на каждые полквадратных метра.

Где и когда надо использовать много воды, – это проблема из проблем для садовода-новичка. Для вашего сада вопрос жизни и смерти, скоро ли вы обзаведетесь необходимыми знаниями о том, как его надо поливать, о том, каким растениям сколько воды нужно, а сколько не нужно. Это все зависит от испарительной площади листьев, от типа листьев, от температуры окружающей среды и от ее влажности, от того, насколько сильно светит в ваших краях солнце. Некоторые растения растут быстрее других, а это влияет на тот объем воды, который они должны ежесуточно поставлять от корней к листьям; чем быстрее рост, тем больше для этого растения требуется воды. Когда растение еще невелико, его корневая система располагается близко к поверхности, а вода с поверхности испаряется быстрее, чем откуда-нибудь еще, так что, когда вы проращиваете семена, полив требуется более частый, чем когда вы ухаживаете за взрослым растением. Однако если воды будет слишком много (а в отличие от денег, ее иногда бывает слишком много), корни растений и не подумают искать ее в глубине, они так и будут стелиться вдоль поверхности, где главной их проблемой будет слишком быстрое высыхание.

Те растения, которые растут на солнце, теряют влаги больше, чем те, которые в полдень затенены, но разумное размещение растений и организация затенения создают локальный микроклимат и влияют на тот объем воды, который требуется для полива. Вы можете удерживать это количество на минимальном уровне, если заранее спроектируете свой сад таким образом, чтобы закаленные растения могли затенять более нежные и хрупкие. Кроме того, старайтесь, чтобы земля в вашем саду была возможно больше прикрыта, даже если ваш сад распределен по ящикам и емкостям, это позволит снизить потерю воды из-за испарения с поверхности, она в гораздо большем количестве будет доставаться корням. А растения, кроме того, можно расположить так, чтобы их листья соприкасались, а на земле можно также выращивать что-либо съедобное и в то же время ее покрывающее, например, съедобные травы, многолетние растения и регенерирующие салаты (типа «срежь и приходи опять»), или же мульчировать ее в промежутках между более крупными растениями.

Пока у вас нет уверенности в том, что вы знаете свой сад, проверяйте по нескольку раз на дню состояние почвы на стационарных грядках или в большеобъемных емкостях и ящиках, чтобы увидеть, не ушла ли влага в глубину больше чем на полпальца от поверхности. Если почва высохла, аккуратно увлажните ее с расходом 1 литр на квадратный метр (ярд). Через полчаса проверьте состояние почвы еще раз, и если почва все еще не увлажнилась, повторите полив еще раз. Стоит вам потратить на подобные эксперименты несколько дней при разной погоде и при разной температуре окружающей среды, как у вас появится интуитивное представление о том, сколько воды нужно вашим питомцам; однако пройдет еще довольно долгий срок, пока вы и ваша кошка с одного взгляда не научитесь определять, не пора ли приступать к поливу!

Если ваши посадки растут в ящиках и емкостях, вам надо считаться с тем, что вашим растениям нужно в три раза больше воды, чем если бы они росли в открытом живом грунте. И от этого никуда не деться. Вы, разумеется, можете добавить в ящики влагоудерживающий материал в гранулах, но это не избавит вас от регулярного полива. Растения в ящиках и емкостях испытывают в жару повышенную нагрузку. Плетеные подвесные корзины, которые обычно вывешивают на самое солнце, надо поливать, по меньшей мере, дважды в день, поскольку эта емкость требует воды как никакая другая – ведь корни растений заполняют ее целиком. В жаркое лето вам надо поливать каждый горшок каждый день, даже после летних гроз, поскольку в горшке не так уж много места для резерва, а вода с поверхности испарится в жаркую погоду очень быстро.

Постарайтесь комплектовать растения со схожими потребностями в воде – салаты со шпинатами, морковь с бобами, картофель с тыквенными; помидоры с ноготками, шалфей с розмарином и тмином; фруктовые деревья с кустарниками. Как правило, однолетние растения, особенно овощные культуры, лучше поливать особо: понемногу, но часто, причем еще более особо – в ящиках и емкостях. Однако деревья в открытом грунте вообще прекрасно обходятся без полива, разве что засуха, и к тому же любой полив должен добираться до самых их корней, чтобы стимулировать их рост. Не поливайте лесные растения в тех местах, где от их стебля или ствола отходят корни, или дело может кончиться переувлажнением. Их нужно поливать по той линии, где с них обычно стекает вода (на таком же расстоянии от стебля или ствола, на которое простираются их ветви), или же через трубы, которые хорошо собирают воду под кроной. Некоторые растения, в том числе и клубничные, очень чувствительны к увлажнению своих крон, поэтому воду нужно аккуратно подавать между растениями.

Системы полива

Никогда не почивайте на лаврах, полагая, что вашему саду хватает в этом сезоне того, что льется с неба, или что вы уже в курсе относительно того, сколько воды ваш сад может выпить. Каких бы он ни был размеров, втисните в него, по меньшей мере, одну бочку с водой. Дождевая вода гораздо приятнее растениям, чем водопроводная, поскольку она мягче и способна много лучше удерживать растворенные в ней питательные вещества. Для большинства малых садов достаточно, если в них будет лейка. Полив в конце дня через лейку среднего размера позволяет воде проникать в почву раньше, чем она испарится с ее поверхности, к тому же он ведется в строгом соответствии с тем, сколько растениям надо воды. Зелень с неглубокой корневой системой надо поливать несколько раз в день, в то же время молодые фруктовые деревца поливать надо как следует, не скупясь, хотя и не так часто; надо заставить их корни тянуться за водой в глубину. Если вы поливаете через шланг, будьте осторожны, чтобы струя воды не перелопачивала поверхностный слой почвы и не превращала бы его в простую грязь, поскольку грязь, когда высыхает, образует корку, которая потом будет препятствовать поглощению воды. Для садиков небольших размеров имеется несколько ирригационных систем, но если вы пробуете себя как овощевод, причем намереваетесь растить овощные культуры по интенсивной технологии и к тому же на поднятых грядках, или если вы собираетесь выращивать дорогие фруктовые деревья, тогда вам бы следовало обратить внимание на следующую простую систему. Она называется капельной ирригационной системой и строится из перфорированных (не путайте с гофрированными) труб или пористых рукавов, которые позволяют воде понемножку поступать в почву, и почва при этом не повреждается. Кроме того, такую систему любой человек с головой на плечах легко установит прямо под слоем мульчирующего покрытия, но если вы решили обходиться без мульчи, тогда вам можно поливать свой участок через разбрызгиватели высокого давления. Ваш поставщик обычно достаточно компетентен в своем деле и может дать вам несколько советов относительно длины и диаметра труб, и относительно расхода воды, но вы сами можете все это рассчитать, если примете во внимание, что трубу длиной с руку достаточно включать на 15–20 минут в день. Больше не надо, т. к. то, что растения не выпьют, просто испарится, а слишком частый полив может привести к выщелачиванию или к большим потерям питательных веществ.

Как только вы точно определились с тем, что хотите выращивать и как, и спланировали такой сад, который отвечает запросам всех ваших домашних, вы убедитесь в том, что при заботливом ращении значительно увеличивается урожайность, даже если в вашем распоряжении лишь несколько контейнеров. Если вы поймете некоторые простые принципы выращивания растений, это поможет вам производить много больше пищи, чем вы поначалу ожидаете.

Сбор урожая по принципу «поймать»

Растения растут с разной скоростью, поэтому возьмите это на заметку и высаживайте быстро растущие культуры между такими, которые растут медленно, даже если вы работаете исключительно с контейнерами. Эта идея стоит на том, чтобы «поймать» один сбор урожая, прежде чем подойдет пора следующих. Так, например, редис можно высаживать самой ранней весной, вместе с листовыми салатами, тогда вы уже всего через десять дней сможете собирать первый урожай между прочими посадками. Чеснок можно выращивать в кадках осенью, затем по весне выросшие растения окружать быстро растущим луком-латуком или салатными смесями, и собирать салат, начиная с мая, а чеснок можно будет собирать, начиная с июля. В глубокие контейнеры можно высаживать молодую морковь одновременно с пастернаком, и морковь уже можно будет собирать, пока пастернак будет еще на подходе.

Различное корневое пространство

У медленно растущих растений корни залегают на большей глубине, это позволяет растениям адекватно вести себя при изменении температуры в течение всего долгого сезона; в то время как у быстро растущих культур корневая система много меньше, и располагается она ближе к поверхности, это позволяет растениям снизить энергетические затраты на наращивание собственной корневой массы. В контейнерах наилучшим способом добиться успеха является выращивание в них однолетних овощей или трав на солнечных участках под фруктовыми деревьями, но если вы работаете с поднятыми грядками, перед вами открывается широкое поле для экспериментов.

Осматривайте контейнеры с интенсивно развивающимися растениями чаще, чем остальные, потому что молодой поросли требуются усиленное питание и усиленный полив, поэтому питательные свойства почвы надо поддерживать на должном уровне.

Срежь и приходи опять

В своем саду вы можете выращивать все составляющие для вкусных цветных салатов или блюд из обжаренных в масле овощей, которые будут расти в одном и том же месте, перемешиваясь своей листвой в одном и том же контейнере, корытце или на грядке, лучше, если поближе к задней двери.

Вы можете купить несколько пакетов смешанных салатных листьев или же самостоятельно вырастить салатные сорта лука-латука, ночную фиалку, дикий сельдерей и лук-шниит – вся эта салатная радость может расти вместе буквально на лоскутке земли, который вы отведете под однолетние овощные культуры или самосевные салаты. Восточная зелень и шпинат являются хорошей растительной комбинацией для обжаривания в растительном масле, так что вы можете употреблять их в пищу не только в сыром виде и молодыми, но и в обжаренном, позволив им зреть в течение всего сезона. Попробуйте для посадок одну смесь, которая продается в любом овощном магазине под названием «Spicy Mix» («Пряная смесь») или «Braising Mix» («Смесь для тушения»), в нее входят листья, которые можно есть в салатах, когда они от молодых растений, или обжаренными в масле, когда они от взрослых растений. С таких растений вы можете собирать урожаи несколько раз за сезон и подсаживать рассаду или даже просто семена также в течение всего сезона, потому что такие растения готовы в пищу уже через четыре недели после посадки.

Как салаты типа «срежь и приходи опять», так и восточные овощи не только дают урожай в виде своих листьев, но и обеспечивают привлекательный вид вашему саду своей разноцветной палитрой от нежно-зеленого до густо-красного, а также радующим глаз разнообразием форм от прямых, как стрела, до мелко-рубчатых. С грядок для многолетних салатов (саллетов) можно получать вкусные листья уже в самом начале весны и продолжать это делать в течение всего года, надо только не забывать о мульчировании и подавлении сорняков в больших ящиках с фруктовыми деревьями.

Заботимся о тени

Растениям, высаженным для получения урожая от них поздней зимой или ранней весной, часто приходится начинать расти в жаркую погоду, обычно это лето, но для цветения им нужна погода холодная. Если вы культивируете растения в ящиках, горшках и иных емкостях, тогда просто задвиньте такие растения как сладкий фенхель и китайские овощи в тень летом, а осенью выставьте их на солнце. Что же касается посадок в грядках, то здесь надо позаботиться о том, чтобы высаживать такие растения в затененных, например, бобами или сладкой столовой кукурузой, местах – мало того, что они дают тень, так их еще по осени жнут, убирая тем самым тень, которую они отбрасывали летом. Тыквенные и другие стелющиеся растения или растения с большими листьями могут обеспечить тень и прохладу у основания высоких растений, таких как сладкая столовая кукуруза или помидоры.

Используем растения как опору

Да будет благословен тростник! Вы могли бы растить бобы, которые способны карабкаться по его стеблю в высоту, равно как и по стволам многолетних фруктовых деревьев, и эти бобовые побеги способны держаться на стволах до пяти лет и даже дольше, или попробуйте вырастить в бадье сладкую столовую кукурузу в хорошо удобренной почве, и использовать несколько ее стволов для поддержки ползучих французских бобов. Бобы составляют прекрасную компанию кукурузе, кукуруза дает им опору, а они ей – азот, который они накапливают в почве, увеличивая ее питательность.

Миниатюрный лесной сад

Помогайте своим растениям поддерживать самих себя, выращивайте вместе различные по складу и характеру культуры на солнечной стороне своего сада (имитируя тем самым разные растительные уровни лесной опушки). Эта идея хорошо работает в небольшом ограниченном пространстве или даже в больших контейнерах размером с полубочку: начиная с задней части посадки до передней, солнечной, посадите самые высокие фруктовые деревья, затем ягодные кустарники, которые несколько пониже, затем средних размеров травы и овощи, а совсем понизу можно пустить клубнику, и землянику, и иные травы, те, от которых в пищу идут не вершки, а корешки, если весь этот лесной сад-огород вы разбиваете на поднятой или стационарной грядке, и не забудьте о бобах, которым при такой организации зеленого уголка будет на кого опереться.

Заполняем промежутки

Держите лоток или два с прорастающими семенами у себя на подоконнике, внутри или снаружи дома, можно круглый год. Тогда, когда вы соберетесь выйти на свой участок за урожаем чего-нибудь, вы всегда сможете захватить с собой немного богатого компоста и пару-другую кустиков рассады, чтобы тут же заполнить освободившееся место. Или освобождайте место, прореживая посадки лука-латука, мангольда или шпината; некоторые растения можно высевать не рассадой, а прямо семенами – если освободившееся место не используете вы, его захватят сорняки. Используйте компост для подкормки почвы и мульчу для подавления сорняков вокруг ваших посадок.

РОТАЦИЯ

Если вы работаете с несколькими поднятыми стационарными грядками, тогда вам надо попытаться выращивать однолетние овощные культуры по той или иной ротационной системе, а затем ввести это в практику. Цель и смысл ротации в том, чтобы поддерживать почву в хорошем состоянии, и не дать ей оскудеть. Разным типам растений для процветания нужен разный баланс питательных веществ, поэтому если вы из года в год будете высаживать одни и те же однолетние растения на одну и ту же грядку, то очень скоро почва ничего им дать не сможет, она истощится, а кроме того, каждый окрестный паразит будет точно знать, на какую грядку за какой едой ему следует отправляться, или просто даже там поселиться! Если вам повезло, и вы собрали урожай на одном и том же месте несколько лет подряд, дальше вы рискуете обзавестись там непрошеными постояльцами, которые, скорее всего, будут паразитами, пребывающими в полной готовности атаковать все то, что, по их мнению уже созреет, а кроме того, плодородие почвы в таком месте будет еще долго дышать на ладан.

Изменяя тип посадок в определенном порядке, вы сможете быть уверены в том, что баланс почвы будет соблюден в течение всего сезона, и ее плодородие будет сохраняться из года в год. Если даже вы регулярно заботитесь о поддержании плодородия почвы в своем маленьком саду, например, подкармливая его компостом, то все равно идея с ротацией остается на хорошем счету, поскольку способна обеспечить потребности различных растений в питательных веществах. Большинство систем, разработанных для ротации, опираются на бобовые, на горчичные, на луковые и на корнеплоды. Бобовые накапливают в почве азот, улавливая его из воздуха; горчичным, напротив того, как раз нужно много азота, иначе их листья не пойдут в рост (а молодые листья горчицы очень хороши в любом салате); корнеплоды способны хорошо заглубляться в землю и добывать себе питательные вещества с глубины, а для луковых нужно, чтобы азот располагался в том же слое, что и их луковицы. Так что классический порядок, когда за бобовыми идет капуста, за ней морковь, следом лук, это порядок, логически опирающийся на потребности растений. Если вы в компост на прение закладываете отходы растений, выросших в вашем саду, то в компосте будет соблюдаться тот же баланс питательных веществ. У многолетних растений больше времени на то, чтобы развить свою корневую систему, так что они могут добывать для себя минеральные вещества из подпочвенного слоя и даже дробить для этого скалы. Вы можете добавлять в компост опавшие листья с ваших деревьев, а также регулярно выпалываемую крапиву и кумфри, это позволит вам поддерживать нужный уровень минеральных питательных веществ.

На очень маленьких участках лучше всего выращивать культуры в комбинации, хотя и на одном и том же месте это тоже позволяет создавать баланс по широкому спектру питательных веществ. Если же ваши питомцы растут в контейнерах, ящиках, горшках, поддонах и прочих емкостях, то в малой вам нужно каждый раз после сбора урожая заменять всю среду целиком, в большой – раз в два или в три года, но при условии качественной внекорневой подкормки компостом и при ежегодном мульчировании, не забывая и о регулярной подкормке, тогда ваша будущая пища будет расти в здоровой почве.

ОБРЕЗКА И НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ

Если только вы не вознамерились создавать совершенно дикий сад или не выращивать в своем саду ничего, кроме салатов в контейнерах, вам надо будет время от времени производить обрезку своих растений. Такая процедура работает на урожайность и позволяет проще этот урожай собирать, а растения дольше будут оставаться здоровыми. Вам необходимо выучиться, как правильно выполнять обрезку и когда, но на деле хлопот с этим меньше, чем разговоров, а большинство растений постепенно восстанавливаются после обрезки, выполненной даже не так и не тогда. Гораздо более важен уход за орудиями труда: следите за тем, чтобы пилы, ножи и секаторы были острыми и чистыми, поэтому затачивайте и очищайте их регулярно. Для очистки и профилактики можно воспользоваться небольшим количеством метилового спирта, протирайте им инструмент перед каждым использованием.

Живительная обрезка

Возможно, что сад вам достался от кого-нибудь, и в этом саду есть несколько деревьев, кустов и кустарников, которые вам хотелось бы сохранить, вот только, на ваш взгляд, они слишком велики, или запущены, или малоурожайны. Старые фруктовые деревья – классический объект для оживления обрезкой. Если вы искренне уверены, что обрезка деревьев – это не то поле деятельности, где вы смогли бы блистать с самого начала, тогда вам лучше обратиться к профессионалу; если вам не жаль своего времени, пожалейте хотя бы деревья, но если вы уверены в себе, вы скоро убедитесь, что вовсе не трудно обрезать старые, малоурожайные и всклокоченные деревья, и превращать их в урожайные и привлекательные.

На первом месте у нас оживление старого фруктового дерева, поэтому мы должны обрезать все старые ветви, затем удалить все пересекающиеся ветви и, наконец, обрезкой придать дереву привлекательный и урожайный вид. Не тушуйтесь, лучше сделать несколько больших обрезок, чем множество маленьких. Очень большую яблоню можно обрезать так, что от нее останутся только ствол да несколько главных ветвей—энергии, запасенной в корневой системе такой яблони, хватит на то, чтобы дерево снова разрослось, и на нем появилось множество новых веточек, а уж их рост можно будет впоследствии направить, как вам понравится. Если в вашем саду имеется такое фруктовое дерево, с которого без лестницы урожай не собрать, вам стоит над ним поработать: оставить только пять или шесть главных ветвей для поддержки – там, где до фруктов вы можете дотянуться, а в остальном придать дереву форму большой плоской миски. В самых маленьких садах вы, вероятно, будете все деревья обирать с земли, так что придайте им обрезкой пирамидальную форму, оставив при этом центр дерева настолько чистым, насколько это возможно, стараясь обрезкой добиться того, чтобы остались только идущие наружу фруктовые ветви.

Когда обрезка ведется пилой, то ею надо начинать пилить ветвь всегда снизу, чтобы спил получился чистым, без задира коры. Кроме того, делайте его наклонным, чтобы дождевая вода легко стекала бы с него. Самое лучшее спил ничем не замазывать, чтобы он восстановился естественным образом, хотя это не зарок—некоторые деревья, например, персиковые и карликовые косточковые обрезку переносят болезненно, поэтому для обработки спилов, особенно больших, надо иметь специальный вар, малые же, по-прежнему, зарастут сами, естественным образом. (Малые – это те, которые сделаны секатором.)

Когда следует выполнять обрезку

Яблони, грушевые деревья и крыжовник, а также смородину обрезайте, пока они еще не вышли из зимней спячки. Косточковые (вишни, сливы, слива-венгерка, тернослив, персики и так далее) – поздней весной. Летом надо обрезать малину, ежевику и гибридные ягодные сразу после сбора урожая. Обрезать надо все ветви, с которых только что собран урожай, а на следующий год использовать их для поддержки вновь выросших веточек, поскольку лучше всего фруктовые растения плодоносят на однолетних ветвях.

Большинству многолетних трав требуется лишь легкая обрезка по весне, чтобы удалить отмершие веточки, а серьезная должна последовать летом, сразу после цветения. Это гарантирует постоянный приток свежих листьев на ваш стол и не даст растениям буйно разрастаться. Большинство трав надо пересаживать каждые несколько лет, поэтому обрезка является хорошим способом обеспечивать себя посадочным материалом, поскольку обрезанные веточки можно заставить пустить корни: их помещают в горшок с водой, а потом, когда они пустят корни, их можно пересаживать в почву, чтобы заменить старые побеги.

Обрезка однолетних растений

Однолетние растения обрезают, чтобы заставить их дать урожай еще раз; «срежь и приходи опять», – это как раз тот самый режим обрезки. Высокие и на подпорках помидоры (например, растущие по шпалерам) нуждаются в удалении поперечных побегов, чтобы куст рос только в высоту.

Придание направления росту

Есть одна особенность, которая на самом деле служит водоразделом между малыми садами и большими, – это необходимость в организации направленного роста растений, придании им не встречающейся в естественных условиях формы, и все с целью максимального увеличения растительного объема. Практически невозможно выращивать значительные количества фруктов на деревьях в маленьких садах без организации направленного роста деревьев, без придания им компактных размеров и более плоской формы. Деревья, рост которых направляют по линии уплощения, легче обрабатывать, они занимают меньше места, а их фруктам достается больше солнца. Другим мощным доводом в пользу направленного выращивания деревьев является резкое увеличение их декоративных качеств; кроме того, фруктовые арочные фермы могут служить замечательными переходами между урожайными пространствами или ограждениями проходов в солнечный день – они будут давать и фрукты, и тень. Какими бы ни были размер и форма доставшегося вам под сад участка, там всегда найдется место для одного-двух контейнеров с деревьями, выращенными направленным образом.

В основном, для граничных посадок в малых садах выбирают фруктовые деревья с причудливо организованным направленным ростом, они же используются в качестве ограждения и шпалер. Есть также специально разработанные формы для очень маленьких садов и есть питомники, в которых разводят на продажу ряд фруктовых деревьев карликового размера, очень подходящих для выращивания их в контейнерах. При этом одни выводили, имея в виду удовлетворить определенным стандартам миниатюризации, другие – ориентируясь на максимальное плодоношение, при том, что ветви не должны далеко отходить от центрального ствола. Такие фруктовые деревья называют «рукой подать», их поперечные ветви отстоят от земли не дальше чем на 50 см, поэтому они очень хороши для того, чтобы высаживать их на переднем плане любой грядки с овощами или травами. При нормальной ежегодной профилактической обрезке деревья с организованным направленным ростом отдают своим плодам больше энергии.

Вы можете купить уже готовые деревья, выращенные направленным образом; выбор, правда, невелик, но вы можете также самостоятельно поработать над отсутствующим на рынке экземпляром, попробуйте привить его черенок на готовое карликовое или полукарликовое основание. Вообще говоря, сделать так, чтобы дерево вырастало в ту форму, которая вам нужна, не так уж и сложно: растяните на выбранной раме (можно проволочной) побеги бамбука, и привяжите ветви дерева к бамбуковым побегам. Не забывайте только ежегодно перевязывать стягивающие бамбук и дерево тяжи. Любые новые побеги на дереве очень гибкие и растут по большей части прямо, так что их достаточно легко направить в нужную сторону по каркасу, а все те, что не вписываются в ваш дизайн, можно с чистой совестью и спокойной душой обрезать – дереву только лучше будет. Но почивать на лаврах доведется не сразу – у вас появится такая возможность не раньше, чем через три года, только тогда вы сможете, наконец, увидеть, что задуманная вами конструкция (веер, арочная ферма или шпалера) сформировалась и живет.

При плоском дизайне все ветви, которые растут по направлению к стене или к ограде, следует обрезать начисто, в то время как ветви, растущие во всех остальных направлениях, а также вверх и вниз от главного ствола, обрезать следует только до первой почки, чтобы такие ветви становились фруктоносными структурами. Эта процедура слегка отличается от вида к виду, поэтому на первый раз попросите совета в ближайшем питомнике или у специалиста, в зависимости от того, у кого вы будете приобретать саженец, или обратитесь к специальной литературе, где освещаются вопросы обрезки растений.

СОРНЯКИ

Сорняки – это такие неправильные растения, которые произрастают в неправильном месте, в неправильное время. Большинство из них произрастают в диком виде. Каждый раз, как вы переворачиваете пласт земли, вы выносите семена сорняков на поверхность, а им только этого и надо. Семена большинства трав и многих других диких растений (таких как одуванчик, чертополох, ворсянка) разносятся ветром, так что даже если вы никогда не будете ворошить почву в вашем саду, сорняки в нем все равно появятся.

В городских кварталах многие люди занимаются выращиванием экзотических растений, поэтому какие семена занесет ветром в ваш сад, никогда заранее сказать нельзя. Некоторые сорняки являются самосевами и для вашего сада аборигенами. Многие съедобные травы и многолетние салаты (саллеты) тоже легко размножаются сами, но, в отличие от сорняков, их легко вытянуть из земли – и можно есть!

Если у вас появились проблемы, связанные с сорняками, помните, что такие же проблемы появлялись и до вас, так что мыслящее человечество, в особенности его садоводческая разновидность, уже выработало множество способов решения подобных проблем, вам только надо выбрать тот из них, который будет наиболее эффективным в вашем случае, но, к слову сказать, есть и общие рекомендации. Если вы растите такие съедобные травы, у которых глубокая корневая система, например, мяту или хрен, тогда наиболее многообещающие из них пересадите в контейнер, а остальные уничтожьте вместе с сорняками, для этого достаточно покрыть почву хорошим слоем мульчирующего материала. Ростки несъедобных растений можно уничтожить мотыжением или продолжительным мульчированием, но злостных нарушителей покоя и процветания вашей грядки, таких как одуванчик и чертополох, пронять не так-то просто; здесь нужно действовать предельно энергично, пока они не пошли в рост, а только-только проклюнулись – мотыжение и мульчирование, мотыжение и мульчирование и еще раз мотыжение и мульчирование. Но если они достигнут такого размера, что сумеют запасти достаточно энергии, тогда проще сменить почву.

Большая часть трудных сорняков, с которыми приходится сталкиваться в садах и огородах, размножаются корнями и имеют сетевую распространенную корневую систему. Пырей ползучий знаком всем, кто когда-либо что-либо выращивал в саду, – это наш общий враг, но даже не думайте о том, чтобы его можно было выкопать – только зря убьете время и впустую потратите массу энергии. Сколько бы там его ни осталось, из любого кусочка или волосочка может вырасти новое взрослое растение. Поэтому с ним можно пытаться вести борьбу только до того, как вы приступите к выращиванию съедобных растений в своем саду, потом это уже будет не борьба, а круговая оборона, даже если вы растите свой сад исключительно в контейнерах. Если на вас как казнь египетская навалились растения с распространенной корневой системой и к тому же размножающиеся корнями, старайтесь срезать их как можно ближе к земле. А затем, хотя это и может выглядеть не очень красиво, на целый год закройте почву плотным слоем картона, при этом куски должны перекры вать друг дружку как следует, ковром из рогожных мешков или светонепроницаемым пластиком (можно очень черным, хотя и немного прозрачным) – это очень редко употребляемый способ, но он избавит вас от проблемы с сорняками, и едва ли она появится опять. Когда вы разберетесь с сорняками, выстелите участок плитками, или устройте на нем поднятые грядки. Так что старайтесь пореже перекапывать свой сад и почаще его мульчировать, тогда проблем с сорняками у вас будет меньше.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Существует много не связанных с применением ядовитых веществ способов избавляться от садовых вредителей, но всегда лучше принимать превентивные меры, чем потом заниматься исцелением. Эти меры имеют разный характер – установка барьеров, удаление приманок, подавление растений, которые защищают вредителей, и помощь тем существам, которые поедают вредителей.

Наиболее общими признаются физические барьеры, так, например, молодые горчичные растения покрывают специальной шерстью для садоводов, чтобы отпугнуть листоедов и жадных до молодой зелени гусениц. Вокруг стволов деревьев повязывают повязки со смазкой, через них ни муравьи ни личинки бабочек перелезть не могут – это значит, что у зеленых яблочек появляется шанс созреть. Вокруг фруктовых деревьев можно посадить их цветущих компаньонов (например, лук-резанец); дело не в том, что тля его терпеть не может, а в том, что в цветах есть нектар – журчалка, златоглазка, оса и божья коровка собирают нектар и устраивают тут же свои гнезда, а их личинки как раз питаются тлями. Если заражения тлями избежать не удалось, тогда вступают в дело небиологические средства защиты, а именно мыло: надо опрыскать мыльным водным раствором пораженные растения, тогда тлям будет трудно на них удерживаться. Бахромчатокрылые (в частности тля черная) появляются в настурциях и кормовых бобах; поэтому, как только бобы у основания пойдут в стручок, отщипните верхушки растений.

Личинки и улитки смертельны для салатов и иных листовых культур, и, к сожалению, стопроцентной защиты от них не существует. Вам остается только вручную обирать таких вредителей по вечерам, примерно в середине весеннего сезона, пока этой мелочи, которая способна нанести большой вред, не станет заметно меньше, или использовать особые ловушки с пивом, но все же лучше всего развести у себя в саду их природных врагов или хотя бы предоставить им шанс. Это лягушки, жуки и птицы – их можно привлечь в свой сад (правда, если сад на крыше или на балконе, из лягушек сама туда сможет попасть только лягушка-путешественница, остальных придется наловить и принести), устройте там небольшой пруд, кучу валежника и купальни для птиц. Птиц обычно привлекают в сады (чтобы не слишком расплодились насекомые), но при этом стараются фрукты укрыть сетью.

Что касается болезней, то, в основном, это грибки и бактерии, но у них много форм. Споры грибковых и бактерий имеются почти везде, где что-то растет, потому что они легко переносятся воздухом, легко переносят неблагоприятные условия и мгновенно начинают развиваться в благоприятных. Чтобы избежать такой напасти, надо соблюдать определенную садовую гигиену, почва должна быть здоровой, и режим полива должен быть именно режимом, а не переходами от Сахары к потопу и обратно. Большинство язв и червоточин на фруктовых появляется в результате повреждений, к тому же неправильно залеченных, поэтому старайтесь содержать свои садовые инструменты (и не только те, которые для обрезки) в чистоте, а те, которые для обрезки, протирайте метиловым спиртом до и после каждого применения.

Баклажаны

Solanum melongena

Прекрасно подходит для контейнеров.

Размер: 60–90 см (2–3 фута) в высоту.

Баклажаны прекрасно растут на солнечных подоконниках или в теплицах, им нужен долгий сезон.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 10–20 дней.

От высевания до сбора урожая: 16–18 недель.

Требования к почве: Тучный, хорошо дренированный компост.

Климат: Теплый и влажный – идеал 18^оС/64 %.

Культивирование: Сеять в маленькие горшки на солнечном подоконнике, весной, наружу выставлять только когда погода окончательно станет теплой. Жидкая подкормка и подкормка калием с начала появления запаха от плодов.

Естественные враги: Белокрылка и ложномучнистая роса.

На кухне: Нежный деликатесный овощ, тушат, жарят и гриль.

Разновидности и сорта: «Бизнесмен», «Боника» и кустарниковые, с маленькими белыми, пурпурными или оранжевыми плодами яйцевидной формы, они хорошо созревают в контейнерах, но требуют больше солнца, чем лиловые сорта.

Свекла/свекловица

Beta vulgaris

Подходит для контейнеров и поднятых грядок.

Хотя свекла может быть круглой, овальной и вытянутой, а по цвету пурпурной, золотой или белой, выбирайте небольшие, имеющие форму глобуса сорта для контейнеров, поскольку для больших корнеплодов и контейнер нужен побольше.

Минимальная глубина посадки: 25 см/10 дюймов.

Период прорастания: 15–24 дня.

От высевания до сбора урожая: 8-12 недель.

Требования к почве: Легкая, хорошо дренированная почва или компост.

Климат: Свекле нужен холодный климат, ее ареал – практически вся Северная Европа.

Культивирование: Высевать прямо в контейнер или грядку на расстоянии 5-10 см (2–4 дюйма) друг от дружки после того, как почва прогреется, а морозы уйдут, примерно в середине весны. При засухе поливать, иначе корни задеревенеют.

Естественные враги: Птицы.

На кухне: В салаты, в супы, как приправа. Ботва, пока молодая, может добавляться в салаты.

Разновидности и сорта: Карликовые сорта, такие как «Эктон», «Двергино» или «Пронто» лучшие для контейнеров, тогда как «Белоснежка» или привлекательные красные с белыми прожилками сорта «Барбитола» – для поднятых грядок.

Бобы карликовые и фасоль кустовая

Подходит для контейнеров и поднятых грядок. Размер: 30 см.

Минимальная глубина контейнера: 15 см (6 дюймов).

Период прорастания: 10–14 дней.

От высевания до сбора урожая: 12 недель.

Требования к почве: Увлажненная и удерживающая влагу, некислая.

Климат: Чувствительны к морозу, им нужно солнце и защита.

Культивирование: Как и французские/красные, но высаживать надо с промежутками 25–45 см (10–18 дюймов).

Пока у кустов тонкие веточки, им может понадобиться поддержка. В начале лета нужны хороший полив и хорошее мульчирование почвы. Сбор урожая надо начинать с тех стручков, которые выросли в длину уже до 10 см (4 дюйма).

Естественные враги: Личинки на побегах, мыши, поедающие семена, бахромчатокрылые, трипс, тля черная.

На кухне: Гарнир, жареные во фритюре. Зеленые бобы готовят свежими на пару, варят, жарят во фритюре и кладут в салаты. Для длительного хранения бобы можно высушить как фасоль (но только после полного созревания).

Разновидности и сорта: Большинство сортов карликовых бобов и фасоли кустовой хорошо растут в контейнерах, но только если их хорошо поливать.

Овощи могут выращиваться не только с целью употребления их в пищу, но и в декоративных целях

Широкие бобы

Vicia faba

Не любят контейнеры.

Размер: 40-100 см (15–40 дюймов) в высоту.

Полезны ранние бобы, пока они свежие и зеленые, некоторые сорта могут зимовать, тогда урожай будет на подходе уже ранней весной. Некоторые широкие бобы нуждаются в подпорках. Хотя вы можете выращивать их в кадках, на нормальный урожай тогда рассчитывать не стоит, поскольку они предпочитают простор и тучную влажную почву.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 10–20 дней.

От высевания до сбора урожая: 3–4 месяца при высевании ранней весной, 6–7 месяцев при осенних посадках.

Требования к почве: Плодородная, удерживающая влагу.

Климат: Вообще закаленные широкие бобы не могут зимовать там, где зима долгая и холодная.

Культивирование: Высевать прямо в крошащуюся почву, с промежутками 15–25 см (6-10 дюймов), время посадки октябрь, молодые ростки надо защищать от сильных морозов, укрывая их соломой, или можно сеять ранней весной. Когда растение покроется цветками, прищепите верхушку, чтобы запах не привлекал бахромчатокрылых, трипса, тлю черную. Собирать надо, пока стручки не выросли длиннее 1 5 см (6 дюймов), тогда бобы ароматнее.

Естественные враги: Личинки на побегах, бахромчатокрылые, трипс, тля черная на верхушке.

На кухне: Гарнир, в супы, тушеная и во фритюре.

Разновидности и сорта: «Саттон» (для зимы), «Банярдс эксги-бишн» (для весны).

Брокколи, калабрезе и цветная капуста

Brassica oleracea

Карликовые разновидности – в контейнерах, прочие—на поднятых грядках.

Размер: до 50 см (22 дюйма) в высоту.

Большинство капустных нуждаются в пространстве большую часть года, поэтому не стоит, в самом деле, растить их в тесноте, если вы переживаете за них. Но если выхода нет, тогда выбирайте карликовые сорта, семена которых можно выписать по любому каталогу. Не выращивайте в горшках большие сорта, им нужно очень много времени на созревание, они привлекают вредителей и скорее загниют, чем созреют!

Минимальная глубина контейнера: 25 см (10 дюймов). Период прорастания: 7-12 дней.

От высевания до сбора урожая: от 17 недель для карликовых сортов, до 9-11 месяцев для некарликовых.

Требования к почве: Тучный суглинок.

Климат: Калабрезе чувствительна к морозу, брокколи и цветная – закаленные.

Культивирование: Высевать под укрытие круглый год, в соответствии с сортом, затем в грунт, прямо в почву, с промежутками 45 см (18 дюймов), нижние листья должны стелиться по земле, для карликовых сортов промежутки должны быть порядка 15 см (6 дюймов). Большие сорта хорошо высевать на тех же грядках, где растут карликовые бобы и горох. Полив в сухом климате требуется хороший, растениям в контейнерах требуется жидкая подкормка в середине сезона. Капустные любят обогащенную азотом почву, например, такую, в которой раньше росли бобовые.

Естественные враги: Листоеды весной и летом, загнивание корней при недостатке извести в почве, гусеницы.

Разновидности и сорта: «Идол», «Кинг» и «Перфекшн» – цветные капусты, выведенные специально для выращивания в патио.

Капуста кочанная и капуста огородная

Brassica oleracea

Карликовые разновидности – в контейнерах, прочие—на поднятых грядках.

Размер: до 50 см (22 дюйма) в высоту.

Забудьте о традиционных высоких разновидностях капусты огородной и выбирайте карликовые сорта, если у вас есть сострадание к вашим капустным посадкам в горшках и контейнерах, при этом лучше ориентироваться на сорта, созревающие весной: это позволит вам лучше использовать имеющееся у вас пространство: вы можете собирать с него по два урожая, надо лишь срезать первый кочан, а на пеньке сделать крестообразный надрез, со временем там вырастут 4 кочанчика поменьше.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 7-12 дней.

От высевания до сбора урожая: Зависит от типа и времени посадки.

Требования к почве: Обогащенная азотом. Климат: Большинство разновидностей очень устойчивы к морозу. Им нужно солнце, но жару они не любят. Культивирование: Как брокколи.

Естественные враги: Листоеды, капустная корневая тля и бабочка-капустница.

На кухне: Салаты из капусты, гарнир, кусочками и во фритюре.

Разновидности и сорта: Выбирайте очень компактные сорта, такие как «Миниколе» для весны, или «Шоубар» – карликовая огородная капуста.

Морковь

Daucus carota

Подходит для контейнеров и поднятых грядок.

Традиционные типы «Амстердам» и «Нант» идеальны для тех, кто хочет выращивать пальчиковую морковь, но вообще морковь варьируется в самых широких пределах по цвету, толщине и размерам, наиболее подходит для выращивания в контейнерах.

Размер: 20 см (8 дюймов).

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов). Период прорастания: 14–24 дня.

От высевания до сбора урожая: 12–18 недель, в зависимости от сорта.

Требования к почве: Свободно дренирующийся песчаный суглинок или компост. Морковь не любит тучных тяжелых почв.

Климат: Закаленную морковь можно спокойно оставлять в земле на зиму, если зима мягкая и земля не промерзает.

Культивирование: Семенами на расстоянии 2–5 см (1–2 дюйма) каждые 2–3 недели маленькими участками, с начала весны и до позднего лета; растения можно вытягивать, когда хвостики вытянутся до 5 см (2 дюймов). После вытягивания из земли одних морковок землю вокруг других надо уплотнить. Почву хорошо поливать.

Естественные враги: Морковная тля – не может пересечь барьер вокруг посадок моркови, если его высота 45 см (18 дюймов); барьер можно организовать просто из высоких растений или сделать смешанным. Если почва слишком тучная, морковь разрастается на несколько корней.

На кухне: Салаты, супы, во фритюре, в пирогах.

Разновидности и сорта: «Оксхарт» короткая и толстая, «Жан де Дуве» цилиндрическая, «Парабель» сферическая, рекомендую также попробовать миниатюрную» Грегори» или «Миньон» для контейнеров.

Сельдерей и его разновидности

Apium graveolens

Не подходит для контейнеров, только для поднятых грядок.

Вы можете выращивать сельдерей в больших контейнерах, но это не самое разумное использование пространства, хотя ботвы такие посадки могут дать много.

Выбирайте самоотбеливающиеся сорта.

Минимальная глубина контейнера: 30 см (12 дюймов).

Период прорастания: 18–28 дней.

От высевания до сбора урожая: 14–26 недель, в зависимости от сорта.

Требования к почве: Тучный, удерживающий влагу суглинок или компост с высоким содержанием гумуса.

Климат: Годится большинство температурных зон, но холодная погода на ранних этапах роста может очень негативно сказаться на сельдерее.

Культивирование: Семена под покров для раннего сбора урожая или же прямо в почву, как только весной опасность заморозков минует. Растения должны отстоять на 30 см (12 футов) одно от другого.

Естественные враги: личинки на побегах.

На кухне: Салаты, в тушеном виде, в супы.

Разновидности и сорта: «Голден самоотбеливающийся», «Белоснежка».

Кабачки и летние тыквенные

Cucurbita spp.

Идеально подходит для контейнеров, пакетов для ращения и поднятых грядок.

Размер: Кустовые сорта 30, 50, 75 см; стелющиеся сорта до 2 м в длину. Существуют сотни типов тыквенных овощей, от маленьких, в форме желудей, летних тыквенных и цилиндрических кабачков или цуккини до больших круглых зимних тыквенных и самих тыкв, при этом нет никаких ограничений на размеры и форму в указанных пределах.

Не расходуйте пространство мини-сада на выращивание зимних тыквенных овощей, кабачков и тыкв, поскольку то пространство, которое они забирают, можно использовать лучше, выращивать там такие продукты, которые можно собирать и есть в свежем виде.

Летние тыквенные овощи и кабачки, как правило, очень урожайны, культивируйте кустовые и стелющиеся сорта. Они хороши для контейнеров с плодородной почвой, а стелющиеся сорта можно направить расти по аркам и вверх по стенам, это придаст им летом более декоративный вид.

Минимальная глубина контейнера: 25 см (10 дюймов).

Период прорастания: 8-18 дней.

От высевания до сбора урожая: 9-10 недель.

Требования к почве: Очень тучный суглинок. В контейнерах, почвенный компост, усиленный 30 % навоза.

Тыквенные были бы счастливы расти в чистом навозе.

Климат: Тыквенным нужно солнце, в холодное влажное лето они не вызревают.

Культивирование: Высевают весной семенами на подоконнике или под стеклом, самые сильные проросшие семена высаживают в горшки глубиной 20 см (8 дюймов), из горшка пересаживают, когда рассада заполнит весь горшок, обычно это поздняя весна.

Полив требуется хороший, если сушь установилась надолго.

Естественные враги: Ложномучнистая роса (спертый воздух и недостаточное увлажнение корней), личинки на побегах.

На кухне: Гарнир, жарят, кладут в супы и жарят во фритюре. Цветы – это деликатес, если их обжарить в масле, еще их едят сырыми или фаршированными.

Разновидности и сорта: «Тромбончино» – это кабачок, он замечательный ползун, зеленый и вкусный, с концами в форме колокольчиков. «Голден цуккини» в изобилии дает желтые компактные плоды, имеется кустовая разновидность.

«Деликата» вырастает из самого высокого горшка, ее плоды – это маленькие кремовые, с орех величиной тыковки с тонким ароматом.

Хорошо ухоженная лужайка может качественно преобразить ваш сад, дополняя сложный ландшафт и растения

Огурец

Cucumis sativus

Подходит для контейнеров.

Размер: Побеги 1,5–3 м (5-10 футов) в длину, кусты до 60 см (2

фута).

Различаются по размеру, текстуре, аромату и цвету, некоторые огурцы взбираются на препятствие, цепляясь усиками, другие растут прямо на кустах. Для большинства требуется немного тепла, тогда они дают хороший урожай. Грунтовые или парниковые сорта, среди них корнишоны и маленькие круглые, похожие на яблоки огурцы.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 6-14 дней.

От высевания до сбора урожая: 12–14 недель.

Требования к почве: Очень тучный суглинок или компост.

Климат: Чувствительны к морозу, большинству сортов требуется долгое теплое лето.

Культивирование: Сеют поздней весной по 2 семечка в горшок глубиной 10 см (4 дюйма) и прикрывают стеклом. Пересаживают сильные растения в горшки глубиной 20 см (8 дюймов), а затем высаживают на их места следующие; как только появятся корешки – вы можете закрыть контейнер конструкцией из стекла или целлофана для защиты растений, или чем-то подобным.

Подкормка в середине лета, жидкая, и обильный полив, когда появятся плоды. Чтобы сильней развивались боковые побеги, надо прищепить главный, когда на нем уже будет 7 листочков или чуть больше.

Естественные враги: Ложномучнистая роса, личинки на побегах, огуречный мозаичный вирус.

На кухне: В салаты или в засолку.

Разновидности и сорта: «Барпи гибрид» – это традиционный длинный зеленый огурец, «Кристалл эппл» отличный стелющийся грунтовой сорт с круглыми хрустящими плодами, «Корнишон де Бурбон» отличный сорт для засолки.

Чеснок

Allium sativum

Подходит для контейнеров и поднятых грядок. Размер: 40–60 см (15–24 дюйма) в высоту.

Чеснок можно выращивать почти повсюду в теплых садах, отдельными посадками или в группах.

С удовольствием растет в контейнерах, в промежутках между быстро растущими салатными растениями, тогда он дает больший урожай, хотя, разумеется, с урожаем в открытом грунте он не сравнится: с 1 м² (10 квадратных футов) можно собирать до 52 головок чеснока, т. е. по одной на каждую неделю года! Кроме того, листья чеснока можно срезать для салатов.

Минимальная глубина контейнера: 16 см (6 дюймов).

От высевания до сбора урожая: 6–8 месяцев.

Требования к почве: Тучный, со свободным дренажом суглинок или компост.

Климат: Имеется много сортов чеснока, которые годятся почти для любого климата, за исключением самого холодного; многие из них морозоустойчивы, хотя все предпочитают немного жаркое или теплое лето с регулярными осадками.

Культивирование: Высаживать надо отдельными зубцами с промежутками в 8-10 см (3–4 дюйма) на глубину 2,5 см (1 дюйм). В некоторых областях чеснок высаживают в ноябре, с тем, чтобы собирать урожай в июле следующего года; в более холодных регионах чеснок высаживают в сентябре, чтобы урожай собирать будущим летом, или практикуют февральские посадки, тогда урожай собирают осенью того же года.

Естественные враги: Личинки на побегах.

Разновидности и сорта: «Джермидор» и «Термидром» – отличные сорта для холодных сезонов.

Лук-порей (в диком виде – черемша)

Allium porrum

Подходит для контейнеров и поднятых грядок. Размер: от 10 см (4 дюйма) в высоту.

Хотя некоторые сорта лука-порея могут вырастать очень большими, вам для мини-садов нужно выбрать маленький, с изысканным вкусом сорт «Пенсил» («Карандаш»), который прекрасно будет расти на любых неудобьях.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов). Период прорастания: 9-21 день. От высевания до сбора урожая: 28 недель. Требования к почве: Тучный суглинок/компост.

Климат: Морозоустойчивый лук-порей любит солнечные открытые места, холодный северный климат для него просто рай земной.

Культивирование: По весне высевают семенами в короткие канавки, вырытые в большом горшке или в открытом грунте; когда поднимется на 10–15 см (4–6 дюймов) надо вытянуть и пересадить в более глубокие ямки 10–15 см (4–6 дюймов) глубиной, и поливать аккуратно. Урожай собирают ранней осенью.

Естественные враги: Личинки, ржа.

На кухне: В супы, тушат, в сыром виде и жарят в масле.

Разновидности и сорта: «Кинг Ричард», «Лев», «Мюссельбург».

Пастернак

Pastinaca sativa

Карликовым сортам подходят контейнеры, для традиционных сортов нужны поднятые грядки.

Лишь некоторые сорта пастернака удается выращивать в мини-садах, поскольку овощ это крупный, и его корневая система уходит в грунт на 20–50 см (8-20 дюймов). Однако в последнее время были выведены карликовые сорта пастернака, которые идеально подходят для ограниченного пространства.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 21–28 дней.

От высевания до сбора урожая: 26–30 недель.

Требования к почве: Свободно дренирующийся песчаный суглинок или компост.

Климат: Морозостоек, предпочитает холодный северный климат.

Культивирование: Высевать прямо в почву в марте, с промежутками 10–15 см (4–6 дюймов), по несколько семян в ямку – прорастание не всегда проходит гладко, поскольку сами семена пастернака сохраняются плохо.

После прореживания необходимо промульчировать почву, полив нужен лишь при длительной засухе. Сбор урожая длится с первых заморозков и до весны.

Естественные враги: Тля морковная, червоточины.

На кухне: На пару, жарка, в рубленом виде.

Разновидности и сорта: «Копьеносец» и «Стрела» – это карликовые сорта.

Сладкий перец/перец-чили

Capsicum spp

Идеально подходит для контейнеров. Размер: 30–90 см (1–3 фута) в высоту.

Сортов этого семейства не перечесть – от сладкого перца до предельно жгучего перца-чили, но самые жгучие разновидности могут расти только в очень жарком климате.

Всем перцам нужна жара, но некоторые разновидности перца сладкого можно держать на улице, где в теплый сезон они могут успешно произрастать.

Некоторые сорта маленького жгучего перца-чили могут быть чрезвычайно урожайными, если их выращивать дома в солнечной комнате.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов).

Период прорастания: 14–20 дней.

От высевания до сбора урожая: 16–26 недель.

Требования к почве: Очень богатый компост.

Климат: Чувствительны к морозу, поэтому в Северной Европе перцы вырастают лишь на подоконниках, в контейнерах или в очень солнечных уголках сада.

Культивирование: Семена высевают на лоток, который стоит на теплом подоконнике, и делают это ранней весной; окрепшие ростки пересаживают в горшочки размером 5 см (2 дюйма), как только на ростках проклюнутся три листочка. Когда корни заполнят весь горшочек, растения пересаживают в горшок побольше, 20 см (8 дюймов), и держат их там почти до самого цветения (ограничивая корневую систему, заставляют растения идти в завязь), а уже потом пересаживают в большие контейнеры, обычно это приходится на начало лета. Перцам нужен аккуратный регулярный полив и регулярная жидкая подкормка. Они могут вообще не окрашиваться, пока не установится очень жаркое лето, поэтому спокойно срывайте их зелеными, а цвет они приобретут, полежав в теплой комнате.

Естественные враги: Личинки, ложномучнистая роса, белокрылка.

На кухне: В салаты, в соусы, в тушеном виде и жаренные в масле.

Разновидности и сорта: «Желтый колокол», «Пименто», «Большой испанский, красный», «Сладкая вишня», сорт «Анахайм» – это средних размеров жгучий перец.

Картофель

Solanum tuberosum

Идеально подходит для больших контейнеров и бадей в штабелях.

Размер: 15–25 см (6-10 футов) в глубину или в стеллажах до 1 м (3 фута) в высоту, с ботвой 30–75 см (12–30 дюймов) высотой.

Хотя картофель традиционно выращивают в глубоких траншеях, они занимают слишком много места, а вы сможете выращивать его с неменьшим успехом, по существу, на любом пространстве. Вам при этом незачем ограничиваться посадками только молодого картофеля, поскольку в ваших мини-садах вы можете получать неплохие урожаи обычного картофеля, если выращивать его в штабелях.

Минимальная глубина контейнера: 30 см (1 фут), можно взять несколько таких контейнеров.

От высевания до сбора урожая: 12 недель для молодого картофеля, 18 недель для обычного.

Требования к почве: Тучный, удерживающий влагу, хорошо унавоженный суглинок или компост.

Климат: Большинство сортов несколько чувствительны к морозу, хотя с успехом могут расти высоко над уровнем моря.

Культивирование: В конце зимы сложите картофель, предназначенный для посадки, в теплое место, чтобы он пророс, дождитесь, пока ростки не достигнут длины 2,5 см (1 дюйм). Ранние сорта картофеля высаживайте в картуз с компостом, в большой контейнер или в унавоженную грядку, как только грунт прогреется – для старой доброй Англии стало традицией сажать картофель на страстную пятницу. Поздние морозы могут побить ботву, но растения ее восстановят. Когда ботва вытянется на 30 см (1 фут) в высоту, подсыпьте земли, так чтобы из нее оставались торчать только верхние листья, а когда появятся цветочки, начинайте регулярно проводить полив и подкормку. Ранние сорта картофеля можно убирать уже в начале лета.

Поздний картофель можно высаживать довольно долгое время прямо в контейнеры, из которых постепенно набирается штабель. Клубни высаживайте на расстоянии 20 см (8 дюймов) один от другого, лучше весной и лучше в контейнер без дна или в старую покрышку. Главный побег, если его закрыть, будет образовывать клубни. По мере появления новых клубней покрывайте их землей и компостом, а потом наверх установите следующий контейнер без дна. Так постепенно набирайте штабель из нескольких контейнеров (или старых покрышек), каждый из них будет постепенно заполняться компостом, его надо подсыпать под уровень нижних листьев, в конце концов над компостом будет подниматься только ботва, где-то ближе к концу лета штабель будет сформирован. Поливайте его и подкармливайте регулярно, чтобы поддерживать уровень влажности. Собирают урожай такого картофеля весь сразу в начале осени и закладывают на хранение.

Естественные враги: Личинки, картофельные паразиты (побивают все пораженные растения).

Разновидности и сорта: «Эпикур», «Эдцел блю», «Пинк фир эппл» и «Шарлотта» – это ранние сорта; «Кинг Эдвард», «Данбэр стандард» и «Бьюти блю» – сорта поздние.

Редис летний

Rafanus sativus

Прекрасно подходит для контейнеров и подоконных ящиков. Редис летний растет быстро и собирается по принципу «поймать».

Минимальная глубина контейнера: 10 см (4 дюйма).

Период прорастания: 4-10 дней.

От высевания до сбора урожая: 3–6 недель.

Требования к почве: Свободно дренирующийся песчаный компост.

Климат: Редису не нужно много тепла, хотя в более теплых условиях он вырастает более вкусным. Предпочитает хорошо освещенные солнечные участки, но и в полутени вырастет не хуже.

Культивирование: Семена редиса рассыпают прямо по поверхности любого подходящего участка почвы, делают это, начиная с поздней весны, и повторяют каждые 1–2 недели.

Естественные враги: Листоед, птицы.

На кухне: В салат.

Разновидности и сорта: Поскольку наиболее традиционный выбор делают в пользу небольшого круглого красного редиса, попробуйте сорта «Французский золотой», «Французский завтрак» и «Лонг уайт айсикл».

Помидоры

Licopersicon esculentum

Идеально подходят для контейнеров и растительных картузов. Размер: от 20 см (8 дюймов) в высоту до 90 см (3 футов).

Помидоры могут быть разных цветов, форм и размеров, но их обычно классифицируют как высокие, неопределенные или декоративные растения, способные плодоносить долгое время, и кустистые, или определенные, растения, которые плодоносят обильно, но недолго. Многие кустистые сорта с маленькими плодами идеально подходят для выращивания их в подвесных корзинах и в подоконных ящиках и, разумеется, в прочих емкостях и контейнерах.

Помидорам для созревания нужны солнце и тепло, они одинаково хорошо себя чувствуют как в доме на подоконнике, так и в теплых местах под открытым небом.

Минимальная глубина контейнера: 20 см (8 дюймов) для стандартных сортов, 10 см (4 дюйма) для мелких сортов

Период прорастания: 8-16 дней

От высевания до сбора урожая: 16–22 недели.

Требования к почве: Тучный, удерживающий влагу, щелочной суглинок или компост. Стоит добавлять столовую ложку почвенной извести в каждый контейнер, чтобы понизить кислотность, которая характерна для большинства тучных компостных смесей, и пригоршню углекислого калия или древесной золы.

Климат: Помидоры—растения нежные, и им нужно долгое лето, но есть сорта, которые растут где угодно, за исключением самых холодных климатических условий.

Культивирование: Высевают семенами в подносы на солнечных подоконниках и ждут, пока на ростках не появятся хотя бы два листка, затем пересаживают в горшки 7,5 см (3 дюйма). Позволяют рассаде заполнить горшок, и только потом пересаживают в контейнеры все большего размера, поскольку ограничение роста корневой системы провоцирует появление плодов. Если на подоконнике у вас еще есть место, то не спешите высаживать помидоры под открытое небо в самый последний для них контейнер, картуз или корзину, пока не появятся первые цветы; другими словами, дождитесь, пока окончательно не минует опасность заморозков. Поливают регулярно и никогда не дают растениям пересыхать, но, с другой стороны, если воды будет слишком много, кончики цветов начнут загнивать, и впоследствии плоды, появившиеся на их месте, почернеют по созревании. После обильных дождей плоды могут лопнуть. Удалите некоторые листья над и под плодами, когда они начнут набирать цвет, это даст им больше света и обеспечит вентиляцию.

Для высоких сортов нужна будет подпорка, как только растения поднимутся на 20 см (8 дюймов), отщипывайте вторичные побеги внутри ветвей и прищепите верхушку примерно в середине лета, тогда растение пойдет дальше не в рост, а в плоды.

Естественные враги: Ложномучнистая роса (застойный воздух и недостаточное увлажнение корней), личинки, помидорный мозаичный вирус, паразиты.

Разновидности и сорта: «Радость садовода» и «Тигрица» хороши для салатов; «Сан Монзано» и «Рома» – для томатной пасты; «Брэн-дизайн» дает большие помидоры, которые хорошо резать ломтями; «Тамблинг Томс» – для подвесных корзин; «Йеллоу каррэнт» и «Грин грэйп» – необычные мелкие помидоры.