РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Существуют два типа поверхностей – твердые и мягкие. Мягкие поверхности – это главным образом лужайки, хотя другие материалы, типа щебенки или коры, могут использоваться для дорожек или в областях для игр, чтобы обеспечить поверхность, которая является более легкой для ходьбы, или менее опасной для детей при падении. Мягкие поверхности лучше для использования при сухой погоде, визуально они обычно более легкие, чем твердые поверхности. Однако требуют большего обслуживания и, конечно, они не могут использоваться при влажной погоде.

Твердые поверхности, с другой стороны, хотя более дорогие в установке, более дешевые в обслуживании и могут использоваться весь год, независимо от погоды. Проблемы неровностей, затопления или трещин, которые иногда случаются, когда поверхность находится в регулярном использовании, почти всегда результат плохо положенных основ или плохого дренажа. Корни деревьев – другой источник потенциальных проблем. Рост сорняков может уродовать поверхность, но не серьезен, и его можно избежать полной подготовкой перед укладкой поверхности или при помощи средств от сорняков после наложения.

Чтобы сад смотрелся выигрышно, все поверхности, и твердые и мягкие, должны быть должным образом положены и хорошо поддерживаться, потому что они всегда на виду, небрежность или незаконченность затронет вид всего сада. Тип и характер предложенного материала должен быть тщательно оценен с точки зрения функциональных и эстетических качеств. Ваша начальная оценка сада в течение процесса планирования заставит вас обдумать примерный стиль сада, который вы хотите получить, а выбор материала будет важным шагом в достижении цели.

Функциональные аспекты материала покрытия, возможно, более легко выделить, чем эстетические качества, так как материал может использоваться для ходьбы людей, тачек, велосипедов, для детской игровой области или для отдыха. Отбор материала, который является пригодным для данной цели, будет простым процессом.

Эстетические качества определить сложнее. Материал должен не только соответствовать стилю вашего дома – современного, традиционного, деревенского, формального, границ и других надворных построек, но и соответствовать настроению сада.

Две главных области покрытия, которые могут диктовать стиль целого сада: патио и дорожки.

Патио. Рассматривая поверхности для патио, вы должны выбрать чистую гладкую поверхность, которая быстро сохнет после дождя. Также патио должно быть свободно от сорняков и достаточно большим, чтобы разместились стулья и стол, если вы собираетесь использовать его для отдыха. Вообще патио смотрятся лучше, если вымощены симметричным стилем, например, камнями, блоками или кирпичами одного размера; материал должен сочетаться с цветом и стилем дома.

Палуба, которая хорошо сочетается с большинством схем посадок, создает более смягченный неофициальный результат, а древесина – это лучший выбор для семьи с маленькими детьми.

Дорожки. Дорожка в саду будет подвергаться самому большому износу, поэтому должна быть вымощена или забетонирована. Это может быть дорожка от задней двери до компостной кучи или оранжереи или от патио до навеса. Прежде, чем вы наконец остановитесь на положении дорожек, понаблюдайте, как люди перемещаются в саду, вероятно, что они избегают острых углов и срезают их поперек лужаек. Поэтому лучше делать изогнутую дорожку, чтобы минимизировать износ и вытаптывание травы. Дорожки, которые менее часто используются, могут быть сделаны из гравия или коры, спилов дерева или в форме ступеней поперек лужайки.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень

Йоркский камень, гранит, известняк и другие виды естественного камня имеют одно главное преимущество – однажды уложенные они выглядят уже устоявшимися, как будто они были здесь в течение долгого времени, что делает их идеальным выбором, особенно если ваш дом – старый. Но они чрезвычайно дорогостоящие, даже когда куплены подержанными и не всегда доступны. Если вы покупаете уже использованные камни из предназначенного на снос дома—это самый дешевый источник. Вы можете заметить, что плиты очень варьируются не только в размере, но и в толщине, что также должно быть принято во внимание при их укладке.

Кирпичи и блоки

Из-за высокой стоимости и времени, необходимого для этого вида мощения, кирпичи не используются так широко. Однако если они тщательно уложены, соответствующей текстуры и формы, то могут дать чрезвычайно приятное впечатление. Необходимо использовать твердые, плотные типы кирпичей, они должны быть морозостойкими и не склонными к цветению. Также подходят технические кирпичи, но если вы не уверены, придерживайтесь спелых цветов. Кирпичи могут быть положены или на бок, или плоско, последний вариант более дешевый, но удостоверьтесь, что верхняя поверхность имеет подходящее завершение—у многих кирпичей только стороны и концы подходят для выставления наружу. Доступен хороший выбор кирпичей и бетонных блоков, так как некоторые из них имеют узоры на поверхности. Одна из черт их привлекательности – они могут быть уложены в широком разнообразии узоров, чтобы создать визуальный эффект, а также иллюзию дополнительного пространства, ширины или глубины. Так как имеется некоторая разновидность в размере кирпичей, лучше не пробовать очень сложный узор, поскольку кирпичи могли бы потребовать отделки. Шевронные образцы, например, повлекли бы за собой обрезку кирпичей или блоков по диагонали в гранях.

Плитки

Плитки сделаны из обжаренной глины и, в зависимости от состава глины и температуры обжарки, могут быть очень долговечны. Плитки из камня популярны для мощения; они неглазированные, геометрически правильные по форме (обычно квадратные или восьмиугольные), так что могут использоваться для создания симметричных, гладких поверхностей. Однако они очень трудны для обрезки, поэтому их лучше использовать для областей с длинными, прямыми линиями, чем для сложных, изогнутых периметров.

Для более привлекательного результата используйте глазированные плитки, которые имеют различные формы и цвета, часто с окрашенными мотивами или узорами. Более декоративные плитки смотрятся лучше всего в сильном солнечном свете горячих климатов. Глазированные плитки хрупкие и дорогие, поэтому должны использоваться только в маленьких количествах. Фрагменты плиток могут создавать мозаику на полу.

Беспорядочное мощение

Хотя беспорядочное мощение многими высмеивается, это может быть идеальной поверхностью в некоторых садах, при условии, что ломаный камень, из которого сделана укладка, натурален и правильно положен. Случайное мощение может выглядеть совершенным в деревенском стиле, хотя это казалось бы уместным в городах или в сочетании с авангардной архитектурой.

Если вы намереваетесь использовать естественный камень для беспорядочного мощения, имейте в виду, что части, вероятно, значительно разнятся по толщине. Готовьте основание тщательно, если мощение должно представлять собой ровную и гладкую поверхность.

Гравий

Гравий не очень дорогой и быстро укладывающийся материал. Кривые линии изменения поверхности легче формировать гравием, чем плитами. Гравий также дает преимущество легкой укладки и замены в любое время позже. Наконец, если он вам надоест, то может использоваться, чтобы формировать хорошую основу для альтернативного поверхностного материала. Главное неудобство в том, что если он не тщательно градуируется, его свободные части будут высыпаться на лужайке, что может причинять серьезное повреждение косилке, или заноситься в дом на подошвах ботинок. Просыпания гравия избегают, создавая устойчивый край, наподобие бордюра из кирпичей. Гравий доступен в двух главных формах: ломаный камень от карьеров и гравий в горошинах. Последний лучшего качества, но будет очень дорог, если камень не добывается в местной каменоломне. Гравий хорош разнообразием привлекательных естественных цветов, но ваш выбор должен, если возможно, дополнять любой камень, используемый в саду для стен или альпийских садов. Альтернатива – вымытый гравий в горошинах, выпускается различных оттенков от почти белого до почти черного.

Какой бы тип вы ни использовали, удостоверьтесь, что камни не являются ни слишком большими (что делает ходьбу неудобной), ни слишком маленькими (они будут застревать в ваших ботинках). Для большинства целей лучший размер – 10–18 мм в диаметре.

Бетон

Бетон используется в массовой форме как садовое покрытие. Он тверд, долговечен, и его довольно легко класть. Можно добавить окрашивающие агенты, они помогут уменьшать монотонность, если бетонная область довольно маленькая, а цвета выбраны с осторожностью. Но более интересный результат может быть достигнут изменением поверхностной текстуры.

Бетон может быть сделан так, что будет выглядеть намного более приемлемым и менее резким, если поверхность очистить щеткой, пока она все еще влажная, чтобы высвободить гальку или гравий, включенные в раствор. Такой вариант лучше всего подходит для обрамления сада.

Булыжники

Эти гладкие округленные камни выглядят очень привлекательными, если вы используете их на маленькой площади, например, устанавливая вокруг дерева, сооружая странный угол, где трудно было бы применять большие материалы мощения. Они не подходят для больших областей, потому что будут скользкими при дожде, или слишком неустойчивы, чтобы держать садовую мебель. Однако камни могут выглядеть очень привлекательно, когда используются, чтобы «разбить» большое пространство из бетона—установите их по кругу, например, или расположите квадратом. Гранит тоже может использоваться таким же образом, обеспечивая узор там, где раньше было унылое пространство из бетона. Тщательно устанавливайте мощение, чтобы достигнуть плоской поверхности.

Кора

Резаная или рубленая кора – популярный материал для создания мягкой поверхности. Несколько непослушное проявление делает кору неподходящей для формальных областей. Из-за естественной близости к древесине ее обычно используют в более диких частях сада. Кора особенно подходит для областей лесистой местности, где цвет и текстура хорошо гармонируют с деревьями. Резаная кора – хороший выбор в областях, где играют дети, потому что она мягкая. Более тяжелые части коры лучше, чем прессованная кора, которая является торфоподобной по структуре и более трудна при укладке.

Выбор бетонного соединения

Важно, чтобы вы смешивали бетонные компоненты – песок, цемент и добавки – в правильной пропорции, чтобы придать смеси наиболее подходящую силу.

Имеются три основных смеси:

A. Общее применение – для поверхностных плит и оснований, при толщине минимум 7.5-10 см.

B. Легкая смесь – для дорожек сада и оснований толщиной меньше, чем 7.5 см.

C. Для укладки – более слабое соединение, используемое для оснований стен сада и полной укладки плит.

Что заказывать?

При заказе компонентов, чтобы составить 1 м³ из трех различных бетонных смесей, описанных выше, ориентируйтесь на таблицу внизу.

Что смешивать?

Бетонные смеси составлены в объеме, используйте ковш как меру. При смешивании бетонных смесей, внесенных в список вверху, помните, что каждое соединение требует приблизительно половины ковша воды (хотя это зависит от того, какой влажности песок).

КАК СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДРЕНАЖ

Патио и дорожки могут быть непригодны после каждого ливня, если они не построены так, чтобы спускать воду. Когда вы делаете вымощенную или бетонную область, стройте ее с небольшим наклоном, чтобы вода стекала и не формировала водоемы. Уклон приблизительно в 2.5 см будет спускать воду весьма быстро или на почву (где она может использоваться растениями), или в мелкий овраг, который может вести к реке или ручью. Этот наклон должен всегда уводить от дома, стен или других структур сада. Стройте овраг из половин керамических труб, полностью отлаженных в цементе, или из цемента, который был приведен в подобную форму. Если вы желаете замаскировать овраг, можно заполнять его свободно упакованными маленькими булыжниками или подобным материалом, который удовлетворяет ваш сад, и использовать маленькую решетку, чтобы камни не вымывались в реку или канаву.

Если полностью скрытый овраг подходит для патио или у дорожки, то прежде, чем вы кладете плиты, установите половинки керамических труб внизу по центру области и наклона мощения или бетона по направлению к оврагу, перекрывая грани. 12-мм промежуток в центре позволит воде стекать в канал.

Строительство системы дренажа

• Удостоверьтесь, что боковые канавы соединины с главной под углом 60°. Ручьи должны бежать к канаве с уклоном по крайней мере 1 к 40.

• Следуя за наклоном земли, выройте V-образную траншею на том же самом уровне, что и подпочва, до 90 см глубиной и шириной. Этого должно быть достаточно, чтобы уложить главную трубу диаметром 10 см. В то же самое время выройте траншеи по бокам по 7.5 см в диаметре.

• Закройте основание слоем гравия в 5 см. Кладите трубы на гравий.

• Трубы соединены впритык, но не сочленены. Входы боковых труб в главную трубу обламывают, чтобы приспособить их вместе и закрыть плитками. Любая вода впитается через промежутки между участками трубопровода.

• Закройте все трубы грубым щебнем или камнями, потом более мелким щебенем, сверху заложите слоем подпочвы.

1 Сечение показывает трубу, закопанную в грубом щебне, покрытую более мелким щебнем и подпочвой.

2 План идеальной конструкции боковых труб, встречающих главную трубу под углом 60 градусов.

Создание дренажной ямы

Это яма, заполненная щебнем или гравием. Вода впадает в нее, а затем впитывается в окружающую почву. Если почва в вашем саду очень уплотнена и плохо иссушается, вам придется построить дренажную яму. Если нет никакого подходящего потока для системы дренажа, то это главная задача раскопок. Выройте отверстие диаметром 0.9–1.8 м и глубиной по крайней мере 1.8 м. Труба от системы дренажа должна быть положена так, чтобы вода стекала непосредственно в яму. Отверстие должно быть выровнено свободно сложенными кирпичами, чтобы вода могла просачиваться через стороны, а яма заполнена щебнем, шлаком или гравием. Закройте яму почвой и растениями или кладите торф, чтобы замаскировать ее.

ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА ДЛЯ МОЩЕНИЯ

Чтобы сделать устойчивую основу для вымощенной области или дорожки, произведите земляные работы на глубине примерно 10 см, это достаточно глубоко для слоя твердого материала. На мягкой почве эта глубина удваивается. Твердый материал – смесь кирпичей и бетона, который при уплотнении имеет пустоты по поверхности. Чтобы создать твердую, гладкую основу, твердый материал покрывают слоем строительного песка 5 см и выравнивают граблями. Маленькие плитки и плиты для мощения могут быть вбетонированы непосредственно в песок. Прежде, чем выкопать область, которая будет вымощенна, проверьте положение труб и кабелей.

Укладка фундамента

1 При подготовке фундамента, для вымощенной области или дорожки, протяните параллельно две нити между ориентирами, примерно в 1 м друг от друга и по крайней мере на 5 см шире, чем законченная область. Удалите торф (который может использоваться в другом месте в саду или сложен в углу) и подпочву. Копайте до глубины примерно 20 см (слой твердого материала – 10 см, слой песка – 5 см и ваш выбранный материал мощения).

2 Уплотнить основу траншеи крепким куском древесины, кувалдой или садовым катком; если вы используете дерево, наденьте толстые перчатки, чтобы защитить руки.

3 Добавьте к фундаменту слой твердого материала (который доступен в строительных торговых центрах), по крайней мере на глубину в 10 см. Уплотните кувалдой.

4 Закрепите поверхность строительным песком, слоем глубиной около 5 см. Используйте грабли, чтобы сгладить и выровнять любые углубления поверхности.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ И УКЛАДКА

Фундамент должен быть положен, как описано выше. Для слоя песка глубиной около 5 см вы должны будете купить приблизительно 0.5 м³ песка для каждых 20 м² дорожки или патио. В местах оживленного движения и под патио мощение должно быть положено на известковый раствор. Важно использовать нить, протянутую между ориентирами так, чтобы вы могли проверять высоту каждой плиты при ее укладке.

Варианты укладки плит

Бетонные плиты широко доступны по размеру и цвету. Самые простые проекты – самые легкие для укладки. Они гармонируют с установкой лучше, чем сложные и трудные образцы. Детальные образцы, однако, могут быть визуально интересны. Перед закупкой плит разработайте образец на линованной бумаге, чтобы вы могли вычислить точные требования. Разместите все плиты перед их укладкой, тогда можно будет увидеть целый рисунок. Вцементируйте их на место, когда будете довольны результатом.

Линия темных плит помогает создать удивительный переход между гравием лужайки и клумбами

Контраст цвета и текстуры дерева и гравия, расположенных в шахматном порядке, создают эффектную дорожку

Варианты оформления поверхностей в вашем саду

БЛОКИ МОЩЕНИЯ

Грани обрамления

1 Чтобы сделать деревянный край обрамления, вбейте деревянные колышки вдоль досок так, чтобы вершины колышков были на 5 см ниже верхнего края досок. Колышки вбивайте в землю вдоль области мощения, пока вершины досок не будут на уровне земли.

2 Чтобы сделать кирпичное обрамление, выкопайте траншею вокруг области, которая будет вымощена, глубокую и достаточно широкую, чтобы разместить кирпичи плюс 10 см бетонного фундамента. Поместите кирпичи или камни (пока бетон еще сырой) и держите их какое-то время на месте, прижав

Укладка блоков мощения

1 Проверьте положение нижних труб, осушите покрытия и другие преграды перед разработкой законченного уровня мощения; первоначально мощение должно быть положено толщиной на 1 см выше желательного уровня, оно будет более низким, как только блоки немного вобьют в землю.

2 Как только граница края будет определена и подготовлены твердый материал и основа из песка, кладите блоки согласно вашему проекту, начиная с одного угла и работая по диагонали поперек области. Всегда работайте на доске, чтобы равномерно распределить ваш вес.

3 Когда все целые блоки будут собраны вместе, начните заполнять отверстия обрезками блоков. Отметьте каждый, держа его выше места для укладки и помечая линию отреза чеканкой или долотом. Разрежьте блоки камнерезом для простоты и точности.

4О Если блоки укладываются на маленькой области, то могут быть уплотнены вручную. Работайте на доске поперек мощения так, чтобы ваш вес был равномерно распределен, используйте длину древесины и молотка для усадки каждого блока, работая от одного угла к противоположному.

5 Для больших областей мощения наймите моторный пластинный уплотнитель, чтобы объединить поверхность и уложить блоки твердо на место. Выбирайте уплотнитель с резиновой основой или разместите обрезки ковра на области, на которой вы работаете.

6 Вотрите песок в промежутки между блоками, затем снова пройдите область с уплотнителем, чтобы втереть песок в стыки. Повторяйте по мере необходимости, пока вы не получите твердую и устойчивую поверхность.

Формы и размеры блоков

Блоки мощения – обычно имеют тот же размер, что и кирпичи, хотя бывают и квадратные блоки. Существуют также маленькие клинообразные формы для создания круглых образцов и волнистые блоки для более фигурных проектов.

Наиболее обычны красные и темно-серые блоки, но можно найти коричневые и серые оттенки, похожие на естественный камень; некоторые сделаны, чтобы казаться старыми и потертыми, что более всего подходит для старых домов. Выбирают цвет и стиль так, чтобы дополнить ваш дом. Смесь подобных цветов, положенных беспорядочно, создаст более естественное впечатление, могут использоваться два или больше контрастирующих цвета, чтобы создать на поверхности декоративные узоры.

Некоторые блоки имеют гладкую поверхность, в то время как другие – более текстурированную, некоторые разделены на маленькие квадраты, чтобы создать впечатление мозаики. Перед выбором блоков с текстурированной поверхностью рассмотрите предназначение области для мощения: если планируете патио, то удобнее выбрать более гладкие блоки – мебель будет более устойчива.

Перед заключительным выбором намочите блок, чтобы видеть, изменится ли его цвет во влажную погоду и, если это так, удовлетворяет ли этот цвет ваш общий план. Когда он влажный, вы также должны проверить его на скольжение.

Грани блока должны быть поддержаны в пределах постоянного ограничения, так, если патио или подъездной путь не ограничены домом или стеной, вы должны будете создать ее. Древесину, которую обработали защитой, можно использовать как обрамление: доски помещают так, чтобы их верхние грани были на уровне с поверхностью мощения, затем скрепляют их вместе деревянными скобами. Для более долговечного обрамления используйте бетон или ряд кирпичей, скрепленных бетоном.

Подготовка фундамента

Блок может быть положен на подготовленный фундамент из уплотненного твердого материала со слоем песка сверху и не требует бетона или цемента. Сначала выкопайте область и, если необходимо, создайте границу. Глубина, которую вы должны получить, будет зависеть от толщины блоков, вы должны будете учесть 10 см слоя уплотненного твердого материала и 5 см слоя песка, блоки должны быть первоначально положены так, чтобы их верхние поверхности были примерно на 1 см выше уровня обрамления, чтобы учесть последующую компактизацию. Добавьте толщину блока, минус 1 см. Когда область выкопана, добавьте твердый материал и выровняйте поверхность в максимально возможной степени.

1 На дорожках и маленьких областях с блоками используйте доску с зарубками как распорку, чтобы держать основу из песка последовательно на уровне ниже досок обрамления или кирпичей. Доска должна выступать ниже обрамления на толщину блока минус 1 см.

2 Для больших областей мощения используйте прямую доску и выравнивающую доску, чтобы класть песок. Доски должны быть толщиной 5 см. Класть их надо на основу из твердого материала, чтобы создать полости, которые затем заполняют песком. Протяните доску поперек вершин досок, чтобы выровнять песок.

ДОРОЖКИ ИЗ БУЛЫЖНИКОВ И КАМНЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

Дорожки из камней различной формы

Они выполняются из обломков камней и плит, выложенных для создания сложной, декоративной узорчатой поверхности. Однако, несмотря на кажущуюся хаотичность расположения, куски камней должны находиться в строгом порядке, одновременно и симметрично, и крепко.

Внешние границы дорожки создаются рядами больших кусков плит, которые имеют по крайней мере одну прямую грань, которая и составляет внешнюю границу. Куски примерно такого же размера с неправильными краями размещаются в центре дорожки. Маленькие куски камней используются для заполнения оставшегося пространства между большими плитами. Чтобы уложить фундамент, приготовьте поверхность, выкопав верхний слой почвы. Если подпочва не очень твердая, сройте ее и замените слоем твердой субстанции толщиной примерно 7.5-10 см. Сверху насыпьте слой просеянного и разровненного песка (5 см).

Дорожки из камней и булыжников различной формы

Укладка камней различной формы

1 Подготовьте основание и заполните его твердым слоем и песком, просеянным и разровненным. Начиная с боков, заполняйте дорожку камнями с прямыми гранями, укладывая каждый из них на пять порций известкового раствора.

2 Уложите большие куски в центр дорожки, а маленькими заполните промежутки между ними. Выровняйте поверхность с помощью деревянного бруска и молотка.

3 Когда известковый раствор высохнет, добавьте еще влажного раствора в щели между камнями, скашивая уровень к краям. Это позволит воде стекать более эффективно.

Гравий

Гравий также выявляет характер сада. Он выглядит по-разному в зависимости от того, мокрый он или сухой, и эффектно оттеняет стили оформления сада – например, японский или морской. Тип гравия, который вы выбираете, должен обеспечивать желаемый вами эффект. Большие куски камней с острыми краями сильно скрипят при ходьбе по ним и могут быть идеальны, если вы хотите слышать, как кто-то приближается к дому. Это очень отличается от мелкого гравия, размером с горошину. Гравий существует в различных размерах, формах и цветах, так что вам нужно будет оглядеться и решить, что будет уместно и что впишется в ваш бюджет.

Гравий выглядит хорошо сам по себе, но может выглядеть потрясающе, если сочетать его с другими материалами и поверхностями. Деревянные доски, большие плоские камни, булыжники и шпалы – все это великолепно смотрится с гравием, на его фоне или в качестве большой соседствующей с ним области. Как бы вы не использовали его, гравий подходит и для создания привлекательных и не нуждающихся в особом уходе садов. Он создает ощущение движения и не имеет износа.

Гравий также можно использовать для создания «текучего» эффекта вокруг предметов. Это один из немногих материалов, который не создает проблем с обтеканием углов и закруглений. Единственный уход, который может понадобиться, это время от времени разрыхлять его граблями, чтобы он оставался в порядке и чтобы удалить все бугры и впадины с поверхности. Если вы не кладете под него противосорняковую мембрану, вы должны будете регулярно удалять все сорняки, которые очень хорошо размножаются в нем.

Укладка гравия

Прежде всего, начертите на листе бумаги форму и рисунок вашего сада с гравием, потом разметьте участок на земле и удалите все большие камни или кирпичи. Выровняйте участок под гравий, насколько возможно, и утрамбуйте как следует землю, используя конец твердой палки или садовый каток, если он у вас есть.

Если область с гравием будет подвергаться большой нагрузке от машин или постоянной ходьбы, лучше положить твердую основу, чтобы поверхность была жестче.

Выкопайте яму по всей намеченной области на глубину примерно 15 см, уложите слой твердой основы толщиной примерно 10 см. Если вы планируете поместить среди гравия участки с растениями, оставьте «дыры» в твердой основе, где будут расти растения, и пометьте эти места палочками. Покройте основу слоем песка толщиной 2.5 см, снова избегая областей для посадки растений. Затем разровняйте и утрамбуйте.

Далее, при желании, постройте ограждение для гравия. Надежны и хорошо выглядят в сочетании с гравием деревянные валики или бетонные камни с острыми краями. Вы также можете использовать кирпичи, уложенные на бок или «елочкой», или специальную черепицу. Если вы включаете в сад из гравия большие постоянные предметы, такие, как рельефные клумбы, постройте их до того, как высыпать гравий. Это проще, чем пытаться очистить пространство после его укладки.

Контраст текстур дорожки эффектно подчеркивает растения, посаженные вдоль нее

Арка, увитая розами, может стать одним из украшений в маленьком саду

Если вы не хотите, чтобы растения сами размножались в гравии или выносливые сорняки прорастали сквозь него, хорошо будет положить противосорняковую мембрану до укладки. Это особенно важно, если вы укладываете гравий на запущенный участок земли, где многолетние сорняки могут стать большой проблемой. Уложите мембрану поверх любых участков голой земли, где вы хотите посадить растения.

Далее уложите гравий на глубину примерно 5 см. Уплотните его и добавьте еще один слой. Снова уплотните.

Уход

Чтобы ухаживать за садом из гравия, рыхлите его граблями, когда он сбивается в кучи. Если возможно, проходите по нему время от времени садовым катком, чтобы он оставался уплотненным и хорошо выглядел. Удаляйте все сорняки руками, как только они появляются. Хотя противосорняковая мембрана должна поддерживать пространство чистым, если сорняки все же прорастут, она обязательно остановит их от укоренения, и вам будет легко их удалить.

Если вы не положили противосорнячную мембрану под гравий, используйте раз в год гранулированное средство от сорняков.

Укладка гравия

1 При помощи деревянных колышков и лески разметьте область для гравия. Если края области очень изогнуты, используйте шланг для разметки. Это смягчит линию.

2 Выкопайте яму на глубину примерно 15 см и удалите очень большие камни. Поверх этой области уложите слой твердой основы толщиной примерно 10 см и утрамбуйте как следует землю, используя конец твердой палки или садовый каток.

3 Далее покройте основу слоем песка толщиной 2.5 см, разровняйте и утрамбуйте садовым катком.

4 Если вы делаете обрамление вокруг области с гравием, делайте его на этой стадии. Установите кирпичи, острые камни или черепицу в узкую рытвину, заполненную известковым раствором, и оставьте на ночь застыть.

5 Покройте всю область противосорняковой мембраной или толстым полиэтиленом, располагая куски внахлест на расстоянии около 2.5 см и уплотняя на краях.

6 Уложите гравий поверх мембраны, разравнивая его для покрытия всей площади слоем около 5 см толщиной. По возможности, хорошо уплотните его, используя садовый каток, затем добавьте еще один слой той же толщины и снова уплотните.

Посадка растений в гравий

Отгребите гравий и сделайте Х-образный надрез в мембране острым ножом. Разрыхлите почву под ней и добавьте немного кондиционера для почвы и, если необходимо, удобрение. Высадите растение, затем накройте мембраной и гравием. Если вы планируете высадить группу растений, очистите больший участок и вырежьте кусок мембраны.

Такие растения, как подмаренник (Alchemilla mollis), цветут в гравийных садах также, как и формиум и большинство трав, которые потрясающе смотрятся на фоне гравия. Сады из гравия предлагают совершенные условия и для большинства средиземноморских растений, которым нравятся сухие и жаркие условия.

Растения в контейнерах также могут неплохо смотреться на фоне гравия, следует только подобрать контейнеры по цвету, чтобы усилить эффект. Альпийские и скальные растения потрясающе выглядят в сочетании с кремовым или другим окрашенным гравием, так как нейтральный фон усиливает интенсивность цвета маленьких растений.

КАК СОЗДАТЬ ПАТИО

Планирование вашего патио

Прежде, чем вы начнете строить патио, вы должны подумать над тем, где разместить его и как использовать. Обычно патио смежено с домом так, чтобы вы могли непосредственно пройти к нему. Расположенное близко к дому, оно обеспечивает связь между домом и садом. Однако оно не всегда может быть хорошо освещено в течение дня, располагаясь сзади или сбоку вашего дома. В зависимости от того, для чего вы хотите использовать патио, лучше построить его отдельно, вдали от дома, и связать их тропой. Патио, расположенное в дальнем конце сада, будет чувствоваться отлично от того, что рядом с домом, и может послужить большим «убежищем», чем наружная комната.

Солнце и тень

Первый момент состоит в том, чтобы провести несколько дней летом, наблюдая, как солнце и тень влияют на различные части сада в разное время дня, чтобы выбрать подходящий участок. Хотя вы можете захотеть, чтобы солнце было там в течение всего дня. Также будет желательна и некоторая тень на вашем патио, особенно, если вы хотите там обедать.

Если ваш идеальный участок, с функциональной точки зрения, затенен домом в течение дня, вы не многого добьетесь; однако, если он находится в тени дерева или ограды, вы можете решить проблему разумным сокращением или даже полным удалением кустарника, имея в виду любые ограничения планирования и соседей. Если препятствие – забор, предполагая, что вы не нуждаетесь высоком заборе, чтобы обеспечить уединение, вы могли бы заменить его более низким открытым сооружением типа решетки.

Если ваш идеальный участок полностью залит солнцем в течение дня, вы можете обеспечить патио некоторой тенью, построив стену по одной стороне, устанавливая перголу или решетку, как поддержку для поднимающихся растений или даже устанавливая сворачивающийся тент к стене дома. Однако, вы всегда можете полагаться на большой зонтик.

Размер и форма

Размер патио должен тщательно продумываться – вы же не хотите, чтобы оно перевесило остальную часть вашего сада.

Как руководящий принцип, патио площадью 3.6 м² должно рассматриваться как абсолютный минимум. Практически это область для отдыха и еды, так что должно быть достаточно места для стола и стульев и для людей, чтобы они могли выдвинуть стулья далеко от стола. Как правило, область, по крайней мере, в 1 м вокруг стола достаточна для свободного прохода и комфорта. Патио, предназначенное для сидения, должно быть сделано из материала, который является ровным и гладким, подобно доскам или каменным плитам, так, чтобы надежно стояла садовая мебель. Поверхность также должна быть достаточно трудно-изнашивающаяся, чтобы выдержать большую нагрузку. Однако, нет никакой причины, почему патио должно быть традиционно квадратным: круглое патио или то, которое является неровным по краям, гораздо более интересно. Плиты для мощения теперь доступны в широком разнообразии форм, так что не стоит ограничиваться симметричным квадратом или прямоугольным образцом.

Безопасность

Ваш план должен также принять во внимание любые изменения в уровне между домом и патио и между патио и остальной частью сада. Включите ступени или низкие рампы, где необходимо, и найдите интересные способы блокировать потенциально опасные края патио, например, рельефными клумбами, низкими стенами или простыми горшками.

Материалы

Примерно все типы материалов подходят для поверхности патио: кирпичи, доски, каменные или бетонные плиты, булыжники, гравий и древесина. Однако позаботьтесь об отборе материала для поверхности, потому что вы будете мостить широкую область, а некоторые текстуры или цвета могут плохо смотреться в больших количествах.

Вы можете использовать те же самые материалы для постройки патио, что и для дорожек в другом месте сада, или соответствовать материалам, используемым в строительстве вашего дома. Это помогает создавать объединенное ощущение вашему саду. Чтобы обеспечивать визуальный эффект поверхности, рассмотрите добавление ограниченного числа других материалов – областей из гравия или булыжников для патио, возможно переложенных плитами или кирпичами, или смесью мозаики и плит.

Освещение патио

Если вечером вы хотите получить максимум от вашего патио, стоит рассмотреть монтаж некоторого освещения. Если освещение слишком дорого, помните, что простые свечи, фонари или факелы в саду создают романтическую атмосферу.

Создание патио

Часто используемое патио должно всегда устанавливаться на уплотненном щебне и фундаменте из песка. Но прежде, чем вы начнете рыть фундамент, важно правильно измерить и распланировать его, чтобы гарантировать, что поверхность имеет твердую ровную основу, которая не будет разрушаться.

Большинство патио, примыкают к дому и должны быть положены так, чтобы поверхность была на 15 см выше поверхности земли, чтобы подземные воды не затопили стены. Чтобы установить уровень законченного патио используйте ряд деревянных ориентиров, сделанных из 2.5-см обрезков древесины. Начните с одного угла против стены дома. Воткните первый ориентир данной величины (главный ориентир данной величины) в землю так, чтобы вершина была на одном уровене с заданным.

Проведите другой ориентир к другой стороне предполагаемого патио и установите на том же самом уровне, что и главный ориентир данной величины, охватывая два ориентира доской и проверяя высоту; если область очень большая, или доска довольно короткая—приблизительно на половине пути, между каждой парой ориентиров используйте камень.

Затем мягко вбейте гвозди в вершину двух главных ориентиров данной величины, прикрепляя к ним линии нитей, и протяните их от дома до двух углов основания. Далее установите другие два ориентира патио примерно на расстоянии 30 см вне патио, так чтобы вы имели место для работы, и натяните нити на них, имея в виду, что вы можете нуждаться в небольшом наклоне для дренажа. Установите другую нить между этими двумя, чтобы отметить край основания патио, снова урегулируйте ориентиры вне области патио, укажите углы патио, втыкая ориентиры в большем количестве на том же самом уровне, что и главная данная величина. Проверьте, что углы квадратные, с помощью строительного уголка.

Выравнивание всей основы

Жизненно важно, чтобы фундамент патио был плоским на всей площади. Чтобы достигнуть этого, поставьте в большем количестве ориентиры данной величины вокруг граней патио с интервалом примерно в 60 см и выравнивайте их к главному ориентиру данной величины, работая вокруг патио и выравнивая каждый по высоте предыдущего. Когда ориентиры периметра установлены и выровнены, установите в большем количестве ориентиры на интервале 60 см по полной площади патио и выровняйте их, как прежде. Вершина каждого ориентира будет на желаемом уровне основы патио.

Теперь область готова к рытью. Смотрите главу «Подготовка фундамента для мощения». Оставьте ориентиры данной величины на месте, используя их как руководящий принцип к выравниванию слоев твердой основы и песка. Заключительный слой песка должен сливаться с вершинами всех ориентиров. Смотрите соответствующие главы укладки различных поверхностей – булыжников, блоков и беспорядочного мощения, досок и дощатого настила.

Дренаж

Твердая поверхность патио предотвратит впитывание дождевой воды в фундамент, но вы должны планировать, где закончится избыток влаги. Патио должно слегка наклоняться, чтобы позволять воде стекать: угол наклона в 2.5 см на каждые 1.8 м будет достаточен, но удостоверьтесь, что наклон направлен к открытому саду, а не к стене дома, иначе вы будете иметь проблему затопления.

При выравнивании ориентиров используют 2.5-см толстые деревянные бруски под доской, проложенной к более низкому концу патио, и регулируют высоту, пока уровень не показывает, что доска горизонтальна. Так строится наклонная поверхность основы патио, которая является уровнем, требуемым для основания плит для мощения.

Укладка шестиугольных плит

1 Поднимите первую плиту и разместите внешний край в песке, мягко уложив ее на пять шлепков известкового раствора. Тщательно нажмите на плиту ручкой молотка; разместите уровень на вершине, чтобы проверить, что плита является совершенно ровной в обоих направлениях.

2 Поместите вторую и последующие плиты таким же образом, используя распорные детали, чтобы держать их равномерно и обособленно, и проверяя уровнем вершины. Положите большее количество известкового раствора под плиты, которые являются слишком низкими, или опустите вниз плиты, которые являются слишком высокими так, чтобы они все были одного уровня.

3 Смешайте 3 части сухого песка с 1 частью цемента и зачистите стыки между плитами. Смочите смесь, используя лейку. Как только раствор укрепится, это заполнение поможет держать плиты на месте и станет препятствием для сорняков.

СТЕНЫ

Стены могут быть сделаны из разных материалов, начиная от традиционного камня с кирпичом до перфорированных цементных блоков или даже булыжников, создавая широкий диапазон стилей – от старомодного до суперсовременного. Стены в саду необходимы по многим причинам. Высокие стены обеспечивают непроницаемый барьер вокруг сада, останавливая слишком любопытных и нарушителей, в то время как низкие стены могут выделять другие особенности сада, типа клумб и патио. Стены могут также использоваться, чтобы скрыть одну часть сада от другой или создавать «секретный» сад, окруженный стеной.

ЗАБОРЫ

По сравнению со стенами заборы быстрее и легче построить, но они не будут такими крепкими. Простые заборы из штакетника вызывают чувство домашнего уюта. С другой стороны, деревянное или панельное ограждение создает намного более четкую и надежную границу, и это самый быстрый и самый дешевый способ оградить сад. В сочетании с цветной краской под дерево панельные заборы выглядят домашними и милыми или яркими и веселыми, в зависимости от стиля вашего сада.

ИЗГОРОДИ

ИЗГОРОДИ – это довольно симпатичные барьеры из живых растений, но они должны достаточно долго расти, чтобы стать функциональными. Тщательно выбирайте растения для изгороди, чтобы получить ожидаемый результат. Тис – традиционное растение, используется в классической изгороди, а рододендрон или боярышник помогут создать удачные неофициальные изгороди. Изгороди не обязательно должны быть только зелеными: медный бук или фиолетовые разновидности барбариса обеспечивают цветение круглый год. Для круглогодичной листвы незаменимы вечнозеленые растения. Выбирая растения, сначала решите, какой высоты должна быть изгородь. За любыми изгородями придется ухаживать.

Дорожка из булыжников и кирпичей поможет вам сделать акцент на красивой клумбе с цветами

РЕШЕТКА

Решетка может быть сделана как барьер в дополнение к вьющимся растениям типа роз или клематисов. Подобно заборам, решетку можно покрасить, чтобы она была контрастна окружающей среде.

Решетка может использоваться сама по себе, как декорация, а может быть дополнением панельному забору, продлевая его высоту, но не блокируя солнечный свет.

ПЕРГОЛЫ

Традиционно используемые, чтобы поддержать виноградные лозы, перголы состоят из ряда арок, которые могут быть закрыты растениями. Перголы – это прекрасное место, чтобы сидеть и наслаждаться садом. Они могут использоваться для создания тени в солнечных областях. Перголы могут быть сделаны из древесины, металла или пластмассы.

АРКИ

Подобно воротам или дверям, арки разделяют один участок от другого, но в отличие от дверей и ворот они не представляют сплошной барьер. Арки часто строят для декоративного и визуального эффекта: когда вы проходите через арку, то как будто бы перемещаетесь из одной области в другую.

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Планирование

Тщательно планируйте вашу стену. Какой высоты она будет? Откуда будет брать свое начало? И, что наиболее важно, почему вы хотите построить стену? Лучше начать с масштабного плана на миллиметровке. Нарисуйте схему сада и поместите на ней его главные особенности, а затем нарисуйте стену, это позволит вам измерить, какой длины она будет и возможно ли ее проложить в принципе. Другой путь – сделать это непосредственно в саду, используя ориентиры и нить, чтобы отметить положение стены на земле.

Материалы

Какой материал вы бы ни выбрали, удостоверьтесь, что он не идет вразрез с материалами, из которых построен ваш дом и выдержан стиль вашего сада. Также вам стоит оценить ваши силы. Сможете ли вы своими руками возвести стены из кирпичных или уже использованных каменных блоков, природных камней или какого-то другого материала? Если вы сомневаетесь в себе, то должны нанять команду профессионалов.

Цветовое разнообразие растений подчеркнет ваш статус цветовода-любителя

Широкая дорожка из коры эффектно разделяет сад на две зеленые зоны, оттеняя своим цветом красоту растений

Одинарная или двойная кладка?

Если ваша стена довольно низкая, одинарная кладка не будет достаточно прочной и ее нужно будет равномерно укрепить пирсами или построить «шахматной» кладкой. Лучше всего делать каждый слой из двух рядов кирпичей. Даже со стеной в один слой кирпичей курсы должны быть проложены так, чтобы кирпичи перекрывали друг друга (сцепление). Это схватывает их вместе, гарантируя большую прочность, однако вам понадобится срезать некоторые кирпичи, чтобы поддержать рисунок, особенно в конце стен и возможно в углах.

Формы кирпичей

Кирпичи, которые используются для обрамления стены, выпускаются в самых разнообразных формах и размерах. Скошенные кирпичи изогнуты по одной стороне, парапетные кирпичи, предотвращающие дождь, могут быть изогнуты, скошены или с пазами. Чтобы достигнуть прочной связки, кирпичи, имеющие мелкие отверстия (их называют «лягушкой»), кладутся кверху и заполняются известковым раствором прежде, чем уложен следующий ряд. Полые кирпичи имеют сквозные отверстия; проникая через них, известковый раствор скрепляет кирпичи.

Виды кладки

Кирпичные стены могут быть построены несколькими способами. Виды кладки выбирают, исходя из соображений декоративности и прочности стены. Например, у поддерживающей стены на склоне должна быть двойная кладка, в то время как та, что поддерживает мелкую клумбу, может быть одинарной. Стена, состоящая из больше чем одного кирпича в толщину, должна иметь дополнительную связку внутри стены, чтобы предотвратить два слоя от распада. Наиболее распространенные виды кладок: бегущая, фламандская и английская. Бегущая кладка используется для одинарных стен. Кирпичи должны быть срезаны – обрезка кирпичей вдоль называется королевской обрезкой, срез поперек ширины называется «бат» и срез четверти – «полубат».

Здесь показан способ укладки кирпичей, который называется рустовка. Он подчеркивает прочность укладки кирпичей

Подготовка фундамента

Обычно фундамент состоит из полосы бетона, которая в три раза шире стены и меняется в глубине в зависимости от высоты стены. Эта полоса называется опорой.

Для стен до 60 см высоты подойдет слой бетона в 10 см, выложенный сверху 10-см хорошо утрамбованного твердого слоя (ломаный кирпич и щебень), но для стены выше используйте 20-см слой твердого бетона. На светлой, рассыпчатой земле эти числа должны быть удвоены, и в этой ситуации было бы мудро получить профессиональный совет. Всегда удостоверьтесь, что бетонная опора положена ниже линии замерзания, чтобы предотвратить повышение в течение зимы.

Основные методы укладки кирпичей

Перемешайте известковый раствор или на большой доске или в цементном миксере, выложите раствор на доску. Смешивайте столько известкового раствора, сколько сможете использовать за час или меньше при жаркой погоде; держите ковши и совки для влажных и сухих компонентов отдельно.

Практикуйте отделять небольшое количество известкового раствора и намазывать его на ваш мастерок, двигая лезвие снизу вверх. Изучите, как разместить раствор должным образом, держа мастерок над участком и оттягивая его назад резким поворотом.

Этот смешанный бордюр – привлекательное сочетание цветов различных форм и оттенков

Различное цветовое мощение отлично подойдет для патио, отделяя обеденную область от остальной части

Выровняйте поверхность, проводя лезвие мастерка вдоль граней: выравнивание поможет сцеплению кирпича и раствора и улучшит всасывание, когда кирпич прижат к месту.

Чтобы отмечать грани стены, переместите отвес, держа его вертикально и снимая известковый раствор лезвием мастерка.

Как только известковый раствор достаточно высохнет, чтобы держать форму, и больше не липнет, вы должны привести в порядок стыки известкового раствора. Хороший основной стык может быть достигнут, если прижать лезвие специального мастерка против вертикального стыка, смазывая известковый раствор к одной стороне. Ведите лезвие по горизонтальному стыку, формируя скос, который отклонит дождевую воду от стены. Как только стыки немного укрепились, вы можете счистить любые отходы известкового раствора с кирпичей щеткой.

Укладка кирпичей

1 Установите шаблон и лески, и распределите 1-см слоя известкового раствора по бетонной основе. Разровняйте поверхность мастерком.

2 Уложите первый кирпич и удалите избыток известкового раствора. Смажьте конец следующего кирпича, прижав загруженный мастерок поперек, формируя клин.

3 Приложите смазанный раствором конец кирпича к чистому концу предыдущего кирпича, снова снимая избыток известкового раствора мастерком.

4 После того, как уложены несколько кирпичей, поместите уровень на вершинах и сравните горизонтальность кирпичей, выравнивая их ручкой вашего мастерка.

Данные виды обрамления создают границу между клумбами и дорожками из гравия

5 Мастерком положите известковый раствор на вершины кирпичей первого ряда, выровняйте поверхность и начинайте укладку второго ряда.

6 Положите второй ряд аналогично первому, если необходимо, вставьте полкирпича (кирпич разрежьте пополам вдоль всей длины), чтобы поддержать сцепление.

Декоративные стенные блоки

Декоративные стенные блоки выпускаются различных геометрических узоров, что является особенно подходящим для экранирования патио, поскольку позволяет охлаждать и фильтровать свет, но также они могут использоваться для постройки низкой стены вокруг патио или деления сада.

Блоки предназначены, чтобы делать большие узоры, особенно когда они встроены в стены, поэтому их не укладывают, сцепляя друг с другом. Вместо этого используется штабельное сцепление, которое выравнивает блоки непосредственно один поверх другого. Для обеспечения сильной структуры стену разделяют вертикальным пирсом через каждые 3 метра. Пирсы строятся пустыми из цементных блоков, которые имеют пазы по сторонам, их заполняют известковым раствором, чтобы соединить концы соседних блоков.

Если стена высотой больше чем 1.8 м, пирсы укрепляют стальным прутом, вложенным в известковый раствор в отверстия посередине блоков. Их монтируют в основание из свежего бетона. Они должны быть согнуты под правильными углами в основании, чтобы твердо держаться в бетоне. Чтобы проверить их вертикальность, используют уровень и устанавливают временные опоры, пока бетон не застынет. Прежде, чем начинать устанавливать стенные блоки, сначала строят пирс и ждут, пока застынет раствор.

Установка декоративных блоков

1 Установите первый блок пирса на стальной укрепляющий прут прямо на основание. Заполните пустоту известковым раствором.

2 Продолжайте строить остальную часть пирса таким же образом, складывая блоки поверх друг друга и используя уровень, чтобы проверить вертикальность пирса.

3 Когда пирс построен, начинайте строить стену, то есть кладите первый цементный блок на известковый раствор, вставляя его грань в отверстие в пирсе. Используя линии нити, выровняйте стену.

4 Нанесите известковый раствор на внешний край первого блока и следующий блок; используйте линию нити, чтобы выровнять их. Продолжайте далее таким же образом.

5 Завершите строительство стены, регулируя полые камни на вершине и выступающие части пирса, чтобы создать откос для дождевой воды и хороший вид.

6 Когда известковый раствор начнет твердеть, куском мягкого шланга оформите вогнутый стык для создания опрятного округленного вида.

Углы и пирсы

В стене существенна монолитность, и любые прямые секции стены больше чем 1 м высотой, сделанные из кирпичей или блоков, должны быть усилены по длине пирсом с обеих концов. Пирсы должны быть вдвое шире стены и построены на более широком основании, чем остальная часть стены. Полые пирсы должны быть укреплены стальными прутьями в основании. Поместите пирсы на расстоянии 1.8 м друг от друга. Через них вы можете или продолжать узор сцепления, или связывать со стеной металлическими сочленениями между каждым третьим рядом.

Для угловой стены необходимо поддержать рисунок сцепления, сохранить силу и опрятный вид.

Чтобы сформировать промежуточный пирс, чередуйте половину кирпича и два кирпича на три четверти в одном ряду с двумя кирпичами, лежащими боком в следующем ряду.

Чтобы сделать конец пирса, чередуйте два кирпича, лежащие рядом, с полуторами кирпичами, лежащими боком, для поддержания сцепления в следующем ряду.

Чтобы сделать угол, поверните кирпичи под правильными углами в каждом ряду. Используйте целые кирпичи, а не полубаты в углах, чтобы поддержать силу сцепления.

1 Промежуточный пирс

2 Конец пирса

3 Угол

Создание профиля

Стены сухой кладки обычно сужаются к вершине для добавления жесткости, этот профиль достигается за счет двух деревянных рамок, по одной на любой конец стены. Чтобы выровнять камни, используют обрезки древесины, размером 5x2.5 см, рамки должны быть примерно 1 м в основе и 30 см по ширине наверху.

Стена сухой кладки

Стены сухой кладки построены без известкового раствора, так что камни должны быть уложены по строгой формуле, чтобы сделать стену достаточно прочной. Они имеют натуральный вид, который является наиболее подходящим для садов деревенского типа. Почва может быть упакована в щели между камнями, чтобы растения могли придавать стене более мягкий вид.

Камни могут быть куплены в садовых центрах, вам понадобится приблизительно 1 тонна камня на 1 м³ стены. Выбирайте самый твердый камень, типа базальта или гранита, поскольку он более долговечен.

Стены сухой кладки состоят из следующих элементов:

 Фундамент—ряд больших плоских камней основы, положенных поверх хорошо уплотненной подпочвы.

 Обрамляющие блоки – камни правильной формы, по крайней мере, с одной плоской стороной, обыкновенно формируют фасад и заднюю поверхность стены со впадиной между.

 Камни для заполнения – маленькие камни, обычно ими заполняют впадину между блоками обрамления.

 Промежуточные камни – большие, плоские прямоугольные камни, положенные с беспорядочным интервалом поперек стены, соединяют две стороны камней обрамления.

 Карнизные или парапетные камни (перекрывают ряд каменной кладки) – ряд больших плоских камней, уложенных на вершине стены, чтобы закрыть впадину.

 Плоские камни – слой плоских камней, уложенных сверху камней покрытия. Их можно располагать с краю, чередовать, например, один с углами и один плоский и т. д.

Создание стены сухой кладки

1 Обозначьте грани стены и установите рамку с обоих концов, чтобы обозначать форму. Свяжите две длинные нити между двумя рамками, с обеих сторон на уровне земли, удалите почву и уплотните подпочву, чтобы создать устойчивую опору. Поместите слой камней фундамента плоскими гранями наружу.

2 Затем добавьте несколько рядов камней обрамления с обеих сторон и с концов плоскими гранями наружу, это оставит полость в середине стены. Равномерно уложите большие промежуточные камни от одной стороны до другой, чтобы связать два ряда камней обрамления. Сдвиньте нить, выравнивая ее по линии строительства.

3 Заполните впадины между камнями обрамления маленькими камнями. Добавьте слой и утрамбуйте вниз, затем продолжайте добавлять слои, пока не заполнится впадина.

4 Добавьте больше промежуточных камней по стене, чтобы связать две стороны, затем надстройте большее количество слоев камней обрамления, перемещая нить. До конца заполните впадину камнями.

5 Уложите ряд камней на вершину стены, чтобы закрыть впадину и предотвратить попадание дождя. Вы можете класть их под небольшим углом, чтобы легче стекала вода.

6 Разместите ряд парапетных камней на вершине, устанавливая их с краю, либо чередуя, как показано на рисунке.

ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ЗАБОРОВ

Хотя забор не так крепок и долговечен как стена, он более дешев и более быстр в установке, а также создает идеальный временный барьер, в то время как естественный забор из кустов или деревьев растет очень долго. Даже в этом случае, хорошо сложенный забор может стоять много лет, особенно, если деревянную структуру регулярно поддерживают и обрабатывают.

Окрашенный в синий цвет забор контрастно оттенит зеленые растения, выращиваемые в горшках

Существует много различных форм заборов, поэтому важно выбрать тот стиль, который будет соответствовать всему участку. Некоторые, например, пикетные заборы, будут лучше смотреться в старых домах, тогда как панельные ограждения лучше сочетаются с современными зданиями.

Стили заборов

Существует много типов деревянных заборов и прочных и открытых. Прочные хороши для обособленности, в то время как открытые обеспечивают границу, но не закрывают вид изнутри.

1 С сужающимися гранями

2 Лиственный

3 Закрытый

4 Поперечно-продольный

Монтаж шипа забора

1 Забейте кувалдой (или приспособлением для установки) шип в землю, туда, где должен быть расположен столб.

2 Через короткие интервалы проверьте вертикальность шипа; сделайте это поочередно, держа уровень напротив каждой стороны шипа.

3 Втолкните столб в воротник шипа; вероятно, вам придется сжать составные задвижки, чтобы твердо зафиксировать столб.

Бетонирование заборных столбов

1 Выройте отверстие и вставьте в него столб, предварительно наполнив яму кирпичами, временно закрепляя фигурными скобками.

2 Вертикально устанавите столб, поочередно проверяя каждую сторону уровнем.

3 В отверстие вокруг столба утрамбуйте твердый слой для плотной поддержки. Уровень твердого слоя – примерно 15 см от земли.

4 Мастерком уплотните бетон вокруг столба, чтобы рассеять пузыри. В насыпи сформируйте вершину из бетона.

Типы креплений

1 Установите с каждой стороны двойные скобки, состоящие из пары L-образных скобок, необходимых для крепления на месте. Панель располагают в канале между ними.

2 U-образные скобки более просты в работе, но не так прочны для ветреных участков, как двойные.

Установка ребер

1 Гальванизированными скобками охватите планки по форме и прибейте гвоздями к столбам. Чтобы использовать скобки, необходимо перпендикулярно срезать концы планок.

2 Если столбы имеют вырезанные отверстия, вставьте в них концы ребер планок и зафиксируйте гвоздями. Чтобы соответствовать отверстию, концы планок сужают.

Установка панельного забора

1 Установите первый столб забора, затем используйте нить, чтобы отметить линию забора, а панель как руководство к установке второго столба. Надежно приспособьте конструкцию и, используя уровень, проверьте ее вертикальность.

2 Сделайте Т-образный шаблон из обрезков древесины, чтобы поместить скобки на столбах на правильном расстоянии от края. Используйте двойные или металлические U-образные скобки.

3 При использовании двойных скобок вставьте панель между верхними скобками, поднимите, а затем опустите вниз по прямой линии между парой скобок основания.

4 Установите панель на гравий (если вы его уложили) или на кирпич, а затем прибейте ее на место. Укладка на гравий необходима для того, чтобы поднять панель над землей, то есть оградить ее от влажности.

5 Положите следующую панель на землю так, чтобы один конец был прижат ко второму столбу. Установите третий столб, используя нить и панель как руководство. Продолжайте работу, пока не будет закончен забор.

Установка сплошного забора

1 Поднимите все столбы забора и забетонируйте их или используйте шипы. С помощью уровня проверьте их вертикальность. Установите ребра планок к столбам, используя гальванизированные скобки.

2 Затем приспособьте основы, сделанные из древесины размером 15x2.5 см. Обрежьте их по длине и приложите к забору. Столбы с короткими досками поддержки установите к внутренним граням столбов.

3 Установите первую доску на основании толстым краем напротив столба забора. Натяните линию нити, чтобы выровнять вершины досок.

4 Прибейте первую доску к вершине ребра планки, используя два гальванизированных гвоздя. Проверьте вертикаль, затем таким же образом прибейте доску к ребру основания.

5 Продолжайте работу, добавляя доски и перекрывая их примерно на 1 см. Проверьте, что они вертикальны. Используя только один гвоздь для каждой планки, прибейте доски к ребрам рамок.

6 Для точного и аккуратного размещения досок используйте шаблон интервала, сделанный из обрезков древесины. Используя указанный шаблон наверху, прибейте доски на месте, затем сдвиньте шаблон вниз и проделайте то же самое.

Защита сплошного забора

1 Закрепите парапетные полосы поверх досок, чтобы отклонить дождевую воду. Срежьте полосы наискось для соответствия столбам и забору, затем прибейте на вершину досок.

2 Приспособьте защиту для столбов забора, чтобы таким же образом отклонить дождь и предотвратить его гниение. Защитные насадки на столбы (их еще называют кепками) могут быть куплены различных размеров, но должны иметь круглые грани, которые нависают со всех сторон вокруг столба, что придает изгиб или зигзаг вершине законченного забора.

Создание пикетного забора

1 Соберите забор из штакетников на плоской поверхности, размещая ребра планок и фиксируя на них доски. Используйте распорную деталь, чтобы определить положение досок. Расстояние между досками – 3.5–5 см.

2 Горизонтально прибейте панели к столбам забора, используя по два гвоздя. Убедитесь, что планки действитель но горизонтальны, а доски вертикальны, проверяя уровнем.

3 Если необходим угловой поворот, используйте угловой столб, для этого прибейте к столбу планки ограждения под правильным углом. Пикетный забор прекрасно подходит для маленьких садов.

Самодельный или готовый?

Большинство заборов должно быть построено часть за частью на участке и точно соответствовать вашим потребностям. Однако можно купить готовые секции забора в диапазоне стандартных размеров и стилей, они значительно ускоряют строительство, но не будут столь же крепкими как традиционно построенный забор. Кроме того, длина вашего забора будет редко равняться числу готовых секций, вы должны будете срезать их.

Другой тип забора, который вы можете найти в готовой форме, – комплект частей, готовых к соединению, – это пикетный забор, который сделан в стандартном размере, но потребует некоторой отделки для соответствия длине ограждения, которое вам необходимо.

Добавьте сельские мотивы

Добавить сельские мотивы можно, если использовать традиционный барьер, составленный из орешника или ивы. Они обычно довольно декоративны. Ремесло создания заборов в настоящее время все более и более возрождается на рынке садовых принадлежностей, и становятся широко доступными даже самые индивидуальные проекты. Некоторые из открытых переплетенных групп привлекательны и подходят для внутренних загородок, хотя и не так практичны для внешних границ, в особенности ива, которая становится все более доступной, поэтому нет никаких причин, препятствующих тому, чтобы делать заборы по вашему собственному проекту.

Материал ограждения

Вы можете покупать готовые панели и комплекты у поставщиков садовых принадлежностей и древесины. Также можно приобрести древесину для строительства собственного ограждения. В любом случае, древесина должна быть обработана и пропитана; пропитка должна быть безопасна для растений. Не советуем также сжигать отходы древесины или вдыхать пыль при ее обрезке. Если вы используете необработанную древесину, удостоверьтесь, чтобы столбы постояли в защитном растворе в течение нескольких дней перед размещением их в земле, это будет гарантировать защиту основания. Остальная часть забора может быть обработана щеткой или пульверизатором после установки. При закупке гвоздей удостоверьтесь, что они гальванизированы, – это защитит их от ржавчины.

Варианты заборов для маленьких или больших садиков

Установка готовых панелей

Готовые панели просто собираются между столбами. Опора каждой панели должна стоять на кирпичах или обрезках древесины так, чтобы находиться на одном уровне. Перед заколачиванием гвоздей, чтобы предотвратить раскол панелей, сначала просверлите отверстия в них.

Установка столбов для забора

Столбы должны быть прочными и достаточно толстыми, учитывая тот факт, что они будут подвергаться ударам ветра. Насколько столб вкопан в землю, зависит от высоты забора. Для заборов высотой более чем 1.2 м столб должен находиться по крайней мере на 60 см в земле. Для заборов высотой более чем 1.2 м, расположенных на ветреном участке, необходима дополнительная поддержка каждого третьего столба с использованием древесины. Для более низких заборов на ветреных участках усиливают каждый четвертый столб.

Готовые бетонные столбы более доступны и установливаются в землю по крайней мере на 60 см. В противном случае, используйте шипы для забора.

Вы можете также покупать двойные или U-образные скобки для крепления к столбам, они позволяют разместить панели на место, а затем крепятся гвоздями, которые забиваются через скобки. Там, где используются бетонные столбы, панели просто вставляются.

Большинство типов заборов, сделанных из готовой панели, соединяются короткими тонкими гвоздями или даже скрепками на случай, если потребуется укоротить их. Это достаточно легкая работа, можно сократить панель в длину вручную или пилой и прибить обратно.

Когда столбы установлены, к самодельным вертикальным ограждениям добавляют горизонтальные доски поддержки. Они известны как ребро раскола. Доски поддержки должны быть треугольными в разрезе для того, чтобы сбегала вода. Концы досок вставляют в вырезанные в столбах щели. Затем вертикально прибивают доски к забору, а к ним – горизонтальные планки.

С вертикальными закрытыми заборами обычно укладывают в землю слой гравия, между каждой парой столбов, и затем выравнивают, они должны быть прибиты к двум коротким частям деревянной доски и к столбам. Цель состоит в том, чтобы защитить основания досок от гниения.

Если устанавливается горизонтальное ограждение или некоторая форма столбов и планок, вы можете прибить доски или планки непосредственно к столбам.

Установка панельного забора

Существует много различных видов ограждения, но наиболее популярным остается простой панельный забор.

Если вы заменяете один панельный забор другим, обратите внимание на уже существующие столбы забора: если их извлечение потребует много времени и энергии, лучше срезать их на уровне земли и сделать первую панель половиной панели вместо целой, так чтобы вы могли помещать новые столбы на полпути между старыми.

Отметьте линию забора только внутри границы, используя нить и ориентиры. Измерьте расстояние и решите, сколько столбов и панелей вам необходимо. Если потребуется, вы также будете нуждаться в слое гравия для поддержки столбов. Лучше использовать качественные, дорогие материалы, убедитесь, что купленная древесина обработана.

Для панельных заборов важно учитывать расстояние между столбами и забором, поэтому поместите столбы попарно, а каждую панель по очереди. Деревянные столбы могут быть вбетонированы или установлены с шипами. Бетонные столбы обязательно бетонируют в землю.

Если конец столба не зафиксирован к стене, он будет нуждаться в поддержке. Для дополнительной поддержки могут быть приспособлены подпорки против любого из столбов в соответствии с забором. Используйте части древесины приблизительно в половину длины столба, срезая концы под углом 40°. Приложите срезанные концы поддержки против столбов и закопайте квадратные концы в почву. Для поддержки поместите тяжелый камень под закопанные концы. Зафиксируйте вершину столба, используя большие гальванизированные гвозди.

Используя или двойные скобки из металла, или U-образные скобки, присоедините панели к столбам. Обоприте панель на гравий или на кирпич в то время, как вы прибиваете ее к столбу. Сверление пробных отверстий сделает забивание гвоздей более легким и уменьшит вероятность раскола края панели. Установите панель, прикрепите ее к первого столбу, забивая гвозди под небольшим углом, так чтобы они не выпадали. Поместите другой конец панели напротив второго столба, и проверьте, чтобы панель и столб находились на одном уровне, прибейте на место. Как только забор надежно установлен, вы можете покрасить его любым цветом, и начать посадку растений.

Сплошные заборы

Хотя можно покупать панели забора, эффективнее установить сплошной тип, так как он более прочен и лучше подходит к участку.

Сплошные заборы состоят из ряда вертикальных столбов, соединенных между собой рядами планок. Ребра планок обычно треугольные в сечении, что позволяет дождю стекать. Доски обрамленния прибиваются к ребрам планок, которые накладываются друг на друга, что необходимо для твердой границы. Как с любым типом ограждения, удостоверьтесь, что древесина, которую вы используете, была предварительно обработана.

Существуют два варианта присоединения ребер планок к столбам забора. Первый – гнездовое сочленение: концы планок вставляются в отверстия, сделанные в столбах забора. Некоторые столбы могут быть куплены уже с отверстиями или вы можете сделать их самостоятельно. Но лучший вариант – приделать планки к столбам, используя специальные гальванизированные скобки. Они позволят вам устанавливать все столбы одновременно, а затем приспособить планки. Если же вы используете гнездовые сочленения, вы будете должны сначала установить один столб планки, а затем следующий столб, и так далее.

Пикетный забор

Можно купить готовые пикетные панели, а можно сделать это привлекательное ограждение под свой проект сада. Планки располагают на расстоянии 3.5–5 см друг от друга, но можно использовать вариант, при котором чередуются длинные и короткие промежутки.

Лучше сначала установить столбы, а потом составить панели ограждения, чтобы они соответствовали столбам. Затем присоединить панели к столбам. Причем, удобнее сделать это предварительно на земле, на устойчивой поверхности, и только потом вбивать гвозди.

Столбы должны быть размером 7.5 x 5 см и устанавлены на расстоянии 1.8–2.7 м друг от друга. Для планок используют мягкую древесину размером 5 x 2.5 см. Чтоба ваш забор был долговечным, используйте только обработанную древесину.

ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ЭКРАНОВ И РЕШЕТОК

Крепление решетки к стене

Некоторые готовые панели решетки продаются с винтами для их крепления к стене, если нет – приложите панель к стене, проверяя ее уровень, затем сделайте отметки через отверстия. Удалите решетку и используйте отметки как руководство к сверлению отверстий. Присобьте стенные штепсели, затем прикрепите решетку к стене.

1 Если вы планируете выращивать растения на решетке, то будете должны оставить промежуток между решеткой и стеной, или устанавить панель на деревянных досках, приложенных к стене, или использовать распорные детали.

2 Если решетка устанавливается на окрашенную стену, то панель крепят стержнями так, чтобы она могла сниматься для повторного окрашивания стены. Крепление панели делается на двух горизонтальных досках, приложенных к стене, в основание устанавливаются стержни, а крючки наверху.

Стили решетки

Решетка – это пересечение узких деревянных или пластмассовых планок (размером примерно 2.5x1.5 см), которые формируют открытые квадраты (размером 15 см). Панели-решетки могут быть куплены готовыми, но их не трудно сделать и самостоятельно, так как планки просто сколачиваются вместе и крепятся к структуре поддержки.

Готовые панели продаются различных размеров и стилей: квадратные, прямоугольные, расширяющиеся панели и другие формы; могут быть сделаны из твердого дерева или мягкой древесины (первый вариант более долговечен, чем второй). Как и с любой другой древесиной, удостоверьтесь, что она была обработана.

Поддержка растений

Решетка и другие типы экрана могут использоваться в саду не только для поддержки растений, их можно установить на вершины заборов, чтобы продлить высоту и обеспечить структуру для роста клематисов, например. Они могут крепиться к тем стенам, за которые не могут цепляться вьющиеся растения, или использоваться для строительства столбов для декоративных арок.

Пестрая тень

Решетки и экраны также совершенны для создания теневых областей для людей и растений. Хотя проводить время на солнце очень приятно, но во-время жарких сезонов необходима тень, так как некоторые растения не переносят большое количество солнечных лучей. Если ваш сад не имеет естественной теневой области, хорошая идея – создать ее, устанавливая решетки, которые позволят фильтровать солнечный свет и создадут достаточно тени, что обеспечит удобные условия для людей и растений.

Решетка в данном варианте используется и как декорация, и как дополнение к панельному забору, продлевая его высоту

АРКИ И ПЕРГОЛЫ

Арки

Арки – лучший вариант оформления входов и выходов, или соединения различных областей сада. Они помогают отделить различно оформленные области.

Деревянная или металлическая, простая или слегка декорированная арка добавит обаяния любому саду. Она не только формирует декоративную поддержку для обильно растущих вверх растений типа клематисов, жимолости и роз, но и может использоваться как неофициальное разделение различных областей сада, например, чтобы отделить лужайку от патио или растительного участка. Постройте ряд арок близко друг к другу – и вы получите перголу.

Независимо от формы деревянная арка должна быть прямо построена, а в больщинстве случаев различные деревянные секции просто скрепляют гальванизированными гвоздями.

Если вы не уверены относительно размера и проекта арки, хорошая идея – сначала сделать набросок на листе бумаги, затем сфотографировать место будущей арки.

Самый простой путь создания арок состоит в покупке уже готовой пластмассовой или металлической арки. Пластмассовые арки обычно недолговечны, так что металл – более экономичный выбор. Прежде чем купить арку, убедитесь, что вы проверили все размеры, поскольку многие из готовых арок слишком узки для прохода через них. Когда вы покупаете арку, всегда представляйте, как она будет выглядеть, если ее закрыть розами, и сколько места будет оставлено между столбами для удобного прохода сквозь и под ней.

В зависимости от ситуации арки могут быть оставлены непокрытыми или охвачены растущими вверх растениями. В маленьком саду, где мало места, арки могут использоваться для того, чтобы вырастить большое число растений. Для этих ситуаций лучший выбор – розы, тем более, что вы можете посадить разновидности, не имеющие шипов. Много сортов роз цветут все лето, но, добавив к ним клематисы, вы удлините сезон цветения. И розы, и клематисы должны быть высажены весной и привязаны к подпоркам. Держите побеги внутри арки, подрезайте или привязывайте их так, чтобы растения не становились препятствием на пути.

Вы можете построить арку сами, что гораздо дешевле, чем покупка готовой. Самый простой стиль—обычная арка, но с качественным строительством. Точность не столь существена, как это было бы с древесиной из однородных секций. Небольшие вариации размеров и сочетания частей структуры – часть привлекательности общего вида.

Как руководство арка должна быть высотой 2.4 м, шириной 1.2 м. Если вас удовлетворяет ваш проект, можно заказывать материалы. Как общее правило для главной структуры поддержки арки вам будет необходима древесина диаметром или шириной 7.5-10 см. Для постройки лучше всего подходит каштан, но можно использовать и другую древесину, предварительно обработав ее защитой. Основания деревянных подпорок необходимо выдержать в защитном растворе в течение нескольких дней для прникновения во все срезы и трещины. Простые шесты с корой, оставленной на дереве, нужно обработать только на концах, так как кора препятствует проникновению защиты.

Перголы

Ряды арок формируют перголы. Неважно, крепите ли вы их к дому или к стене на границе сада, располагаете ли как самостоятельное строение – перголы остаются самыми привлекательными средствами обеспечения тени над проходом или патио, или эффективной поддержкой для растений. В основном, их строят из древесины, но некоторые могут иметь кирпичные или бетонные колонки, поддерживающие толстые деревянные поперечные балки.

Как и арки, перголы могут быть построены в разных стилях, чтобы удовлетворить различные типы сада, поэтому совсем нетрудно придумать проект, который удовлетворял бы ваш собственный участок.

Хорошая идея – сделать множество фотографий области, где должна быть построена пергола, и использовать прозрачную бумагу для пробы различных проектов, пока не определится самый подходящий.

Для перголы должны использоваться такие же размеры древесины, что и для арки, то есть минимальная ширина и габаритная высота.

Для установки свободно стоящей перголы следуйте инструкции строительства деревянных арок. Индивидуальные рамки арок могут быть сбиты вместе гвоздями и установлены в отверстиях в земле в бетонные воротники. Когда бетон застынет, могут быть добавлены дополнительные поперечные балки и планки, чтобы соединить структуру вместе.

Чтобы помочь растениям вытягиваться вверх и по бокам перголы, можно добавить решетки по бокам или проволоку сверху.

Простые соединения для создания арки или перголы

Когда вы строите арку или перголу из простых шестов, можно использовать различные соединения. Соединять шесты необходимо близко и фиксировать большими гальванизированными гвоздями или винтами.

Чтобы соединить древесину, используйте этот тип.

Чтобы сделать правильный угол, установите горизонтальные и вертикальные части, так как показано на рисунке.

Чтобы прикрепить древесину в такой изгиб под правильным углом, бревна срезают под углом в 450. В качестве альтернативы можно сделать сочленения в форме буквы V. Для этого вырежьте в поперечной балке V-образную выемку и вставьте в нее конец другого шеста, придав ему форму, соответствующую выемке.

Диагональные угловые планки используют, чтобы усилить структуру и добавить декоративный вид.

Простая арка

1 Прежде чем начать, разместите стороны, которые должны быть сделаны из шестов диаметром от 7.5 до 10 см и поперечных балок диаметром от 5 до 7.5 см. Диагональные фигурные планки должны составлять половину диаметра поперечных балок.

2 Используйте крестовое соединение для верхних поперечных балок. Диагональные фигурные планки служат скорее для художественного оформления, нежели для поддержки.

3 Удостоверьтесь, что все соединения зафиксированы заостренными гвоздями, которые должны быть достаточно длинными, чтобы соединить обе части древесины, но не выступать с другой стороны.

4 Для маскировки соединений на других поперечных балках вырежьте V-образную выемку на подпорке, а концы поперечных балок под этот размер. Надежно прибейте соединение.

5 Сначала установите стороны и закрепите их временными поддержками, пока не высохнут цементные основы подпорки. Проверьте размеры перед строительством вершины арки.

6 Прикрепите вершину арки или к стороне подпорки, или к поперечным балкам прочными винтами.

САРАИ И НАВЕСЫ

Неприметные навесы

В небольшом саду маленький навес над инструментами может быть построен напротив стены или напротив забора, если он достаточно устойчив. (Если это – забор вашего соседа, вы должны спросить его о разрешении.) Этот навес может быть достаточно большим, чтобы содержать газонокосилку и несколько инструментов, но будет занимать небольшое пространство. Его можно построить из простой решетчатой деревянной рамки (7.5 x 5 см). Боковые стороны и дверь могут быть сделаны или из плакированной рамки, обрамленной обшивкой, или вы можете купить готовые панели для забора и обрезать их до нужного размера. Дверь может быть сделана подобным способом, для укрепления необходима рамка (5 x 2.5 см). Простая крыша может быть сделана из листа дешевой фанеры, покрытой кровельным войлочным материалом. Если вершина крыши соединена со стеной или забором, заполните промежуток гибким наполнителем так, чтобы дождевая вода не могла просочиться в навес. Замаскируйте навес кустами.

Обслуживание навеса

Навесы хорошего качества достаточно дорогие, поэтому при его покупке и установке удостоверьтесь, что он не будет гнить в углу. Подобно всем структурам, садовые навесы нуждаются в регулярном обслуживании, а небольшое внимание продлит жизнь навеса на много лет.

Защита от погоды

Качественная защита от погодных условий или качественный тип защиты дерева должен применяться к деревянным частям вашего навеса каждые два года. Выбирайте хороший солнечный день для обработки защитой, но сначала полностью отмойте навес.

Восстановление гнилой древесины

Проверяйте ваш навес ежегодно на наличие признаков гнили. Потемнение и размягчение древесины – наиболее очевидны й индикатор гнили. Маленькие области деревянной гнили могут быть удалены и заменены, как только остающуюся древесину обработали укрепителем древесины. Для больших областей поврежденная древесина должна срезаться и заменяться новой древесиной, любая новая древесина должна быть немедленно покрыта защитой.

Ремонт крыши

Крыши навеса должны также регулярно проверяться на наличие признаков износа и протекания. Ежегодное покрытие битумом может помочь продлить жизнь войлочной кры ше вашего навеса, но как только начнут появляться протечки, вы должны будете ремонтировать или даже заменить крышу. Полное восстановление крыши должно быть предпринято, только если вы имеете или опыт самодельного изготовления предметов мебели, или купленный готовый набор по покрытию навеса. Исправление крыши – более простое занятие. Сначала, вы должны удалить поврежденную область войлока и оставшиеся гвозди. Затем отрезать новый кусок войлока (который должен храниться довольно теплым, чтобы избежать раскрошения), делая перехлест около

Маленький деревянный бельведер служит украшением сада и маскирует рабочий навес позади него

10-12 см со старым покрытием плюс 2.5 см, чтобы перекрыть грани. Новый войлок должен быть зафиксирован на месте гальванизированными гвоздями с интервалом 11.5 см.

Желоба

Современные пластмассовые желоба относительно недороги, так что легче заменить поврежденные области, чем восстанавливать их. Проверяйте желоба навесов в конце каждого лета.

Выбор садового навеса

Навесы чрезвычайно полезны не только для хранения материалов и инструментов, но также и для работы под ними; как временное место, чтобы разместить изделия, которые вы должны запереть, или для размещения лотков с семенами около окон.

Навесы могут быть сделаны из твердой или мягкой древесины, металла или бетона. У всех материалов есть преимущества и недостатки, но обычно используется, в значительной степени из-за цены, мягкая древесина, обработанная защитой, чтобы противостоять гнили. Когда вы выбираете готовый навес, удостоверьтесь, что его можно увидеть в собранном виде. А также, что это крепкое и достаточно большое для ваших целей сооружение и что оно является безопасным.

Поскольку навес, вероятно, будет постоянной структурой, тщательно выбирайте участок. Удостоверьтесь, что он доступен, но не будет доминировать над садом. Если невозможно скрыть его, рассмотрите экранирование его решеткой и растущими вверх растениями или кустами. Вы можете даже выращивать растения непосредственно на навесе.

Хранение

Хранение – всегда проблема, особенно, если область ограничена. Рассматривайте идеи хранения с практической стороны, так вы решите проблему, где поместить вещи, а также добавите отличительные особенности и интерес.

Вы можете купить скамьи, которые имеют полую основу, предназначенную для хранения, или очень большие деревянные ящики, сделанные для той же самой цели. Они могут быть уже окрашены одним из многих оттенков древесных цветов, или вы можете сами покрасить их.

Если действительно мало пространства для навеса, садовый склад мог бы быть хорошим решением. Он выпускается во множестве различных размеров и из разнообразных материалов. Часто может устанавливаться напротив стены, где занимает намного меньше места, чем навес, но, конечно, и содержать будет меньше, поэтому вы должны очень тщательно подумать, зачем вам нужен склад. Пристройка с односкатной крышей может использоваться там, где нет никакого места для навеса или садового склада. Если вы достаточно творческий человек, сделайте вашу собственную пристройку из древесины.

Многие плотники с удовольствием сделают вам хранилище по вашим собственным требованиям и не столь дорогостоящее, как вы думаете. Старые угольные склады, сделанные из срезанных бочек или встроенные в стены, станут хорошими хранилищами и оригинальными складами. Маленькие портативные сундуки тоже могут стать хорошими хранилищами, хотя они редко бывают достаточно вместимыми для больших инструментов.

Действительно простая идея состоит в том, чтобы использовать пластмассовые мусорные ведра со снимающимися крышками подобно тем, что дети используют как игрушки. Положите их набок в ряды и используйте для хранения, они будут вмещать множество вещей, подобных пачкам семян, веревок, лент, совков и т. д., они также водонепроницаемы и выпускаются в широком диапазоне цветов. Пластмассовые водосточные трубы тоже можно использовать, разрезав их в длину и уложив набок.

Очень оригинальная идея состоит в том, чтобы сделать вашу собственную трубу из древесины. Вы сможете поставить ее на подпорках вертикально в любой угол, укладывая грабли, лопату, вилы и т. д. внутрь трубы. Изворотливые и оригинальные идеи хранения могут использоваться, чтобы добавить необычную особенность саду, и это лучше, чем пытаться упаковывать инвентарь после окончания каждого сезона.

Полки дают огромный простор вашей фантазии. Вы можете размещать их вокруг внешних зданий подобно навесам и складам, если внутри них нет никакого пространства. Окрашенные в приветливые цвета, на фоне стены полки будут выглядеть очень эффектными.

Они не обязательно должны быть традиционной формы, вы можете создавать узорные полки, большие изогнутые полки или угловые и при этом получать и новизну, и практичность.

Ряд полок, помещенных под углом, с контейнерами для цветов дает превосходное использование маленькой области, а растения и цветы украсят ранее унылую стену. Декоративные стены и экраны предлагают идеальное место для хранения, здесь полки могут использоваться для украшений и хранения других изделий. Единственное ограничение к использованию полок непосредственно в саду в том, что вы не можете хранить на них изделия, которые являются восприимчивыми к погоде.

Классическая деревянная оранжерея

Вид оранжереи, пристроенной к дачному домику

Крюки и места, где можно что-то повесить, открывают диапазон возможностей. Крюки могут размещаться почти везде на внешней стороне зданий, на стенах и заборах и даже на стволах деревьев. Диапазон размеров и стилей очень большой. Большие крюки – очень практичные для хранения садовых шлангов.

Вы можете покупать крюки для подвесных корзин, которые удовлетворяют тему вашего сада: большие позолоченные для симметричной темы или черно-белые для минималистского сада. Альтернативно, вы можете покупать крюки, которые являются интересными сами по себе, типа больших, ярко раскрашенных или украшенных цветами. Вы могли бы даже покрасить их сами для придания большей индивидуальности.

ОРАНЖЕРЕИ

Расположение

Размещение вашей оранжереи важно. Избегайте нависающих деревьев и близлежащих зданий, которые могут отбрасывать тени, ветреных участков, которые вызовут потерю высокой температуры. Ваша оранжерея должна также снабжаться водой и электричеством или располагаться около них.

Если вы собираетесь иметь оранжерею, стоит рассматривать ее практичность.

Тень будет необходима, когда погода очень жаркая. Даже солнцелюбивые растения не любят высокую влажность, создаваемую в некоторые дни, так что затенение в форме жалюзи или сетки будет необходимо. Если вы хотите, чтобы ваша оранжерея имела одну теневую сторону и одну солнечную, помещайте ее так, чтобы дверь была направлена на восток. Если вы хотите, чтобы обе стороны получали прямой солнечный свет, разместите ее так, чтобы дверь была направлена на север или юг.

Нагревание в холодную погоду будет зависеть от того, предназначена ли ваша оранжерея, чтобы быть теплой или умеренной, но некоторое нагревание все же понадобится хотя бы только для того, чтобы обеспечить высокую температуру почвы для рассады. Керосиновый и другие свободно стоящие нагреватели – хороший вариант, если область маленькая, но они требуют наблюдения и мер безопасности. Другие модели, которые вы можете устанавливать, например, термостат, превосходны, но добавят приличную сумму к вашим счетам за отопление. Пристроенные оранжереи, расположенные близко к дому, получат некоторое количество тепла и защиту от стены дома, так что они могут быть более дешевыми в содержании и свободными от изморози.

Типы оранжерей

Существует множество типов оранжерей, включая свободно стоящие и пристроенные модели. Они могут быть построены из дерева, металла, или поливинилхлорида. Древесина выглядит более привлекательно, чем металл, для конструкции она более теплая и легкая, а также лучше подходит для приспособления полок. Однако из нее тяжело строить, в то время как сталь и алюминий легки в обращении. Из-за того, что они более крепкие, чем дерево, металлические структуры могут быть оснащены большими стеклами, которые дают лучшее проникновение света.

Классический свободно стоящий тип с хорошей вентиляцией из вентиляционных отверстий по бокам

Круглая модель дает растениям максимум света со всех сторон

«Пристроенный» тип, расположенный напротив стены дома

Обслуживание оранжереи

• Регулярные проверки станут гарантией того, что любые проблемы будут замечены прежде, чем они станут актуальными.

• Стекла чистят водой или соответствующим средством для мойки окон. Чтобы добраться между стеклами, используют маленький пластмассовый нож, счищая грязь и щепки, или смывают под давлением.

• Своевременно заменяют любые поврежденные стекла.

• Проверяют и заменяют любые ржавые стержни дверей.

• Проверяют стеллажи и полки, чтобы удостовериться в их хорошем состоянии.

• Обрабатывают любые деревянные области защитой и заменяют гнилые части.

• Проверяют работу механизмов и водонепроницаемость механизмов вентиляторов.

• Если вы имеете желоба и нижние трубы, держите их свободными от мусора и листьев, особенно осенью.

• Регулярно проверяйте растения на наличие любых признаков вредителей и болезней, поскольку они могут быстро распространяться в тепле по всей оранжереи.

• Рыхлите гравий регулярно и держите пол свободным от сорняков.

• Осенью чистите все структуры оранжереи мягкой тканью.

• Осенью, в свежий, но теплый день, выносят все растения и дезинфицируют все поверхности внутри оранжереи, используют дым фумигатора, чтобы уничтожить всех вредителей.

• Регулярно тратьте пять минут, чтобы обойти оранжерею, проверяя двери, стекла, вентиляторы и так далее. Проводите внутреннюю проверку: нет ли утечек в системе ирригации, здоровы ли растения и нет ли никаких промежутков в плакировке или тепловых экранах. Проверяйте безопасность изоляции и устойчивость стеллажей.

• Регулярные проверки займут всего несколько минут, но могут предотвратить болезни и многие проблемы.

Размер и модель

Многосторонность необходима, если вы серьезно относитесь к хорошим условиям содержания растений в оранжерее. Оранжерея размером 3 x 2.4 м дала бы вполне достаточно места для культивирования семян, выращивания плодов и защиты растений зимой. Однако, перед покупкой определите точно, как вы будете использовать вашу оранжерею, и соответственно оцените размер. Естественно, размер оранжереи также зависит от того, что вы можете себе позволить, и от размера вашего сада. Модель 2.4 x 2 м удовлетворит маленький городской сад, что-нибудь большее будет слишком доминирующим.

Вентиляция

Вентиляция – другой аспект, о котором необходимо подумать. Вентиляционные отверстия и вентиляторы могут быть непосредственно включены в структуру оранжереи и управляться таймером, или быть программируемыми, чтобы реагировать на изменение уровня температуры и влажности. Помните, что оранжерея будет нуждаться в вентиляции даже в течение зимних месяцев, чтобы избежать проблем, связанных с влагой, например, появления грибка и плесени.

Вода

Поливка требует серьезного обдумывания, если вы собираетесь покупать оранжерею. Если вы не хотите ходить туда и обратно с лейкой, некоторый вид системы ирригации мог бы быть хорошим вложением средств. Останавливаетесь ли вы на капельной, автоматической или моросящей системе, вы должны взвесить затраты и ее относительную эффективность для вашего типа озеленения.

Если вы будете нуждаться в электричестве или поставке воды (или том и другом), то должны рассматривать этот вопрос еще на стадии планирования оранжереи. Поскольку безопасность очень важна, лучше доверить проверку работы профессионалу.

Монтаж нагревателя в оранжерее

Сохранение в вашей оранжерее правильной температуры очень важно. Это может подразумевать, что вы нуждаетесь в нагревателе в течение холодных месяцев. Если оранжерея большая, то нагревая только часть области, вы будете экономить деньги и эффективно использовать энергию.

Вы можете купить тепловые экраны – пластмассовые листы, которые подвешиваются на проводах поперек оранжереи, чтобы поддерживать высокую температуру в более низкой части. Их можно снять на ночь или в другое время в течение дня. Экраны могут также использоваться вертикально, чтобы разделить оранжерею на меньшие области, таким образом сокращая область нагревания.

Термометр необходим, чтобы вы могли эффективно управлять теплотой и избегать перегрева оранжереи. Использование формы материалов изоляции, например, «пузырчатого» пластмассового защитного покрытия, или двойных рам также помогут экономить затраты.

Следующий шаг – решить, какой вид нагревателя вам нужен: электрический, газовый или керосиновый. Если на вашем участке есть электричество или газ, выбор легок, в противном случае вы должны поискать нагреватель, доступный по затратам и оптимальный в обслуживании.

Если вы останавливаете выбор на свободно стоящем нагревателе, удостоверьтесь, что поверхность для него плоская, твердая, ровная и расположена вдалеке от воспламеняющихся изделий. В идеале, нагреватель должен быть помещен в середине области, чтобы создать эффективное использование энергии и избежать сквозняков около двери.

Если вы используете электрические или газовые нагреватели, вы должны будете установить электропроводку. Электричество может идти поверху, по наружному кабелю, или провода могут быть зарыты в траншеи от главной розетки до оранжереи; используйте бронированный кабель и водонепроницаемые стыки. Газ может поставляться от магистрали или в баллонах. Другим способом, установка должна быть выполнена квалифицированным электриком или монтером газооборудования.

Электрические нагреватели обычно управляются термостатом, который контролирует уровень температуры и не требует большого обслуживания. Дым и водный пар – не проблема.

Шестиугольное сиденье вокруг дерева поможет обеспечить теневой приют в последующие годы

Вариант барбекю, построенного из кирпича, прекрасно вписывается в патио современного сада

Декоративная мебель зеленого цвета прекрасно гармонирует с остальной частью сада

Доступны несколько типов электрических нагревателей. Вентиляторные – более эффективные, так как некоторые модели могут использоваться, и летом для охлаждения воздуха. Такие нагреватели также поддерживают циркуляцию воздуха, которая уменьшает развитие болезней у растений. Трубчатые, водонепроницаемые нагреватели могут быть приспособлены к сторонам оранжереи примерно в 30 см от земли, они также очень эффективны.

Газовые нагреватели менее удобны, чем электрические, так как необходима регулировка для их правильной установки, они нуждаются в регулярной проверке и замене газовых баллонов. Для безопасности лучше иметь запасной баллон и автоматический клапан так, чтобы он переключался на новый баллон, когда старый будет израсходован.

Если используется пропан, необходима вентиляция, поскольку нагреватель производит водный пар и дым.

Керосиновые нагреватели популярны, так как они относительно дешевы и легко транспортируются. Однако они могут быть дороги в эксплуатации и не очень эффективны. Топливо должно где-то храниться, а уровень топлива, пламя и фитиль нагревателя должны ежедневно проверяться, чтобы удостовериться, что они чисто горят.

Установка нагревателя в вашу оранжерею дает огромные преимущества, но должна быть тщательно продумана.

ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ

Наиболее популярны парниковые рамы, сделаные из металла со стеклянными сторонами и верхом. Вы также можете сделать их с деревянными сторонами и стеклянным верхом или с кирпичными сторонами. Некоторые части крыши крепятся петлями, так что вы можете приоткрывать их по мере укрепления растений, другие имеют скользящие верхние стороны. Подвесные типы лучше, потому что защищают растения от дождя и могут закрываться в ветреную погоду.

Как сделать портативную теплицу

Вы можете быстро и легко построить портативную теплицу с небольшими расходами, используя крепкую проволоку и защитное покрытие из полиэтилена. Удостоверьтесь, что полиэтилен достаточно прочный, чтобы противостоять легким повреждениям, но не настолько толстый, чтобы препятствовать проникновению света.

Сначала вырежьте лист полиэтилена нужного размера, чтобы определить требуемую длину, измерьте область, которую хотите покрыть и добавьте примерно 3 м, чтобы позволить избыток на концах. Ширина полиэтилена должна быть приблизительно в три раза больше требуемой высоты теплицы.

1. Отрежьте и согните проволоку в обручи требуемого размера, создавая небольшую петлю с обоих концов.

2. Проведите две части прямой проволоки через петли, пока структура не сформирует единое целое.

3. Натяните полиэтилен поверх обручей и укрепите структуру, используя скрепки, сделанные из проволоки. Зафиксируйте полиэтилен леской.

4. Свяжите полиэтилен с обоих концов. При жаркой погоде можно открывать один или оба конца.

Типы парников и теплиц

1 «Фонарная» теплица

2 Простая транспортабельная стеклянная теплица

3 Парниковая рама со скользящей крышей для укрепления растений

4 Пластмассовая теплица туннельной формы, которая может быть легко перемещена

5 Парниковая рама с откидной крышей

6 Стеклянная теплица палаточного стиля

КОМПОСТНАЯ ЯМА

Регулярно покупать компост дорого; покупка означает дополнительные транспортные и топливные расходы, поэтому создание вашей собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: вы будете регулярно иметь компост, который можно использовать в любое время. Идеальная компостная яма состоит из двух отделений, каждое из которых имеет объем по крайней мере 1 м³. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполнено органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста.

Вы можете купить готовую компостную яму, но создание вашей собственной будет означать строительство такого размера, который необходим. Объем в 1 м³ – гарантия того, что компост поддерживает требуемую высокую температуру для распада материала.

Вы можете начать заполнять вашу компостную яму садовыми и кухонными отходами в любое время (но не мясом или приготовленной пищей, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, следует добавить азот в форме удобрения. Делайте это слоями по 15 см, чередуя азот и компост.

Рыхление кучи вилами, чтобы впустить воздух, будет гарантировать аэробный распад (анаэробные микроорганизмы имеют тенденцию создавать неприятно пахнущие составы), который поможет ускорить процесс. Компост будет готов к использованию через 3–4 месяца. Он должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, и не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Аккуратная маленькая беседка одновременно служит местом отдыха и украшением сада

Простой тент из бамбуковой циновки создает теневой уголок в особенно яркий солнечный день

Когда одна сторона готова, используйте ее и заполняйте другую сторону. Когда компостные кучи опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов. Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала по небольшой стоимости.

Создание компостной ямы

1 Отметьте область, которую вы собираетесь использовать для компостной ямы. Фундамент не обязателен, потому что яму лучше помещать прямо на земле, где земляные черви будут свободно проникать и рыхлить почву. Разметьте место для шести 1.5 м столбов, чтобы сформировать сдвоенные квадраты. Воткните столбы в землю на треть их длины, они должны быть крепкими, чтобы поддержать вес компоста. Удостоверьтесь, что они стоят ровно, используя уровень и доску.

2 Зафиксируйте планки по основанию и сторонам, чтобы сделать структуру временно стойкой. Прибейте доски на место. Срежьте верхние доски по форме и прибивайте их в положение. Прибейте длинные доски к задней части каждой панели в основании. Удостоверьтесь, что средняя панель центральна, и проверьте углы. Продолжайте прибивать доски к задним поверхностям, пока задняя поверхность ямы не заполнится.

3 Сделайте бегунок для передних планок, прибивая длинные доски размером 25 мм x 25 мм к передним граням трех столбов. Срежьте передние доски, чтобы соответствовать, так они будут скользить вверх и вниз по бегункам и впишутся на место. Маленькие блоки той же самой ширины, что и бегунок, расположите между планками. Обработайте древесину защитой. Вы

РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ ВАШЕГО САДА

Бордюры

Бордюры могут быть простыми, сужающимися полосами или глубокими, изогнутыми, пышными областями, заполненными всеми видами растений. Ваши желания диктуют их форму: если вы хотите просто обозначить бордюры, держите их более или менее соответствующими форме сада, но если вы желаете замаскировать форму сада, сделайте изогнутые бордюры неправильной формы.

Индивидуальность вашего бордюра подчеркнет то, что вы помещаете в него. Например, большие зеленые растения создадут пышный фон, в то время как высокие, бледные цветы подобно дельфиниумам помогут саду выглядеть больше. Разнообразие цветов различных размеров теплых оттенков, подобно желтому, оранжевому и красному, включая красные покеры и перуанские лилии, зрительно приблизят бордюр и уменьшат воздействие пространства в большой области.

Форма и размер ваших бордюров также могут воздействовать на внешний вид вашего сада. Глубокие бордюры смягчат грани углового участка или помогут скрыть области, которые являются трудными для использования.

Маленькие, узкие бордюры, установленные с большим количеством вьющихся растений, эффективно создадут зеленую глубину для маленького сада, а также увеличат количество растений, которые можно выращивать в ограниченной области.

Чтобы сделать бордюр более индивидуальным, обозначьте его посадками отдельных растений и единичным украшением (например, маленькой статуей).

Клумбы

Клумбы – отдельные области растений непосредственно в пределах сада. Они могут иметь любой размер или форму, которая удовлетворяет ваши желания.

Клумбы можно использовать для растений или как часть структуры сада: например, широкая клумба, установленная в лесистой местности, может использоваться, чтобы тематически связать главный сад с областью лесистой местности извне. Маленькие клумбы могут быть установлены, чтобы использовать области, более ни к чему не пригодные. Дерево может отбросывать большую тень, которая создает область, не подходящую для лужайки, но превратив ее в клумбу для тенелюбивых растений, например папоротников, вы сразу же сделаете эту область привлекательной.

Дерево – самый предпочтительный материал для создания красивой беседки

Клумбы не должны быть размещены традиционно. Нет необходимости придерживаться стереотипа «более высокие растения расположены в задней области, меньшие в передней». Попробуйте смешать различные размеры и формы растений для визуальной привлекательности. Вы даже не должны придерживаться одних и тех же растений, в ваших клумбах. Некоторые клумбы могут быть сами по себе мини-проектами, например, со ступенями или дорожками, статуями или водоемом.

Скалистые сады

Скалистые сады очень привлекательны. И если они хорошо спроектированы, то круглый год будут дарить вам красоту, интерес и жизнь. Удостоверьтесь, что вы выбираете правильный размер и форму для такого сада и помещайте его в солнечную область. Сады могут быть построены с использованием больших камней и почвы или могут быть сделаны в корытах, сухих каменных стенах или низкорельефными клумбами. Многое зависит от растений, которые вы хотите выращивать, поэтому необходимо провести некоторое исследование прежде, чем вы примете окончательное решение. Растения, любящие кислотную почву, требуют торфа или заменителя торфа, другие виды растений процветают лучше всего в каменистой осыпи, также есть растения, предпочитающие обычную почву. Участки каменистой осыпи могут быть включены в большинство скальных садов. Если вы строите сад в поднятой клумбе, то можете добавлять различные удобрения, подходящие для разных групп растений в каждом участке этой клумбы. Красоту такого сада формирует не только выбор растений, но и материалы, например, доступен целый диапозон привлекательных камней различных оттенков. Если тщательно обдумано расположение такого сада, то он будет интересным круглым год, но особенно красив в сочетании с водоемом или потоком воды.

Рельефные клумбы

Рельефные клумбы – это обычные клумбы, которые подняты над землей. Они могут быть построены из многих материалов, включая кирпичи, сухие бревна, шпалы, камни или древесину, каждый из которых создаст свой определенный стиль. Рельефные клумбы добавляют высоту плоскому участку и могут быть полезны для создания трехмерного пространства в маленьком саду.

Такие клумбы могут быть построены на твердой поверхности, это избавит вас от перекапывания почвы, что тоже полезно для обеспечения отличной окружающей среды. Например, поднятая клумба, построенная в области щелочной почвы, может быть заполнена кислотной почвой для роста азалий, или поднятая альпийская клумба свободного осушения может быть построена в области с сырой почвой.

Контейнеры

Рост растений в контейнерах создает новое измерение в вашем саду, привносит яркую жизнь его самым унылым областям. Выбор контейнеров огромен: горшки, урны, бадьи, корыта, оконные ящики, сделанные из древесины, пластмассы, терракоты и камня. Вы всегда сможете выбрать что-то подходящее, чтобы украсить ваш сад.

Растения в контейнерах могут быть особенно полезны для создания связи между домом и садом, помещенным в голое пространство твердого мощения или патио, где они немедленно создают зеленый мост, который связывает все вокруг. Когда они крепятся к стенам или подоконникам, то представляют собой вертикальный элемент, свободно стоящие контейнеры типа урн и бадей могут использоваться для фланга ступеней с цветами, что акцентирует внимание на лужайках или добавляет высоту.

Самое большое преимущество контейнерного озеленения состоит в том, что контейнеры можно по желанию перемещать по саду, а это позволяет добиться различных результатов. Они идеальны для растений, которые вы можете прививать в такой последовательности, какая необходима для непрерывного цветения.

Панели контейнеров могут также стать самостоятельной особенностью. Хорошо обдуманное расположение привлекательных контейнеров создает правильную атмосферу и дополняет тему остальной части сада.

Сочетание цвета обрамления клумбы и растений создает удивительно красивый эффект

СОЗДАНИЕ КЛУМБ И БОРДЮРОВ

Разметка и подготовка клумбы

Если вы создаете клумбу в области лужайки, сначала удалите торф острой лопатой или резаком.

Если на земле прежде ничего не выращивали или она весьма уплотнена, необходимо вскопать ее дважды и внести удобрения перед посадкой растений. Если вы собираетесь делать границу, сделайте это прежде, чем будут посажены любые растения. Деревянное обрамление, большие камни, бревна или маленькие стены помогут остановить перенос почвы к остальной части сада.

1 Прежде, чем вы выкопаете вашу клумбу, приблизительно обозначьте область: используйте маленький молоток, чтобы вбить столбы и натянуть нить вокруг вершин столбов. Это создаст четкие границы.

2 Если бордюр очень извилистый, используйте шланг.

3 Следуя за нитью или шлангом, сыпьте песок из маленькой бутылки с отверстием в крышке. Это поможет вам подкорректировать границы клумбы.

Вы можете создавать целые бордюры кустов по всему саду. Клумбы с однолетними и двухлетними растениями дают ошеломляющий эффект, в то время, как розы могут использоваться как группами, так и индивидуально.

Однако наиболее интересный вид дает хорошо запланированный смешанный бордюр, который может быть составлен из однолетних растений, луковичных, травяных многолетних, кустов и архитектурной особенности. Одно из больших преимуществ смешанного бордюра: вы можете изменять его из года в год. Ваши предприимчивость и опыт со временем помогут создать что-то более смелое и захватывающее.

Типы клумб и бордюров, которые можно создать, фактически безграничны. Остров из растений может быть сделан в области травы или мощения; можно создавать клумбы возле забора или стены, установливая более высокие растения сзади, а маленькие впереди.

В поднятой клумбе акцент приходится на растения, растущие на уровне глаз, в то время как некоторые клумбы разрабатываются так, чтобы, проходя через них, можно было бы рассматривать растения с разных углов.

Размер и форма

Бордюр нуждается в определенном количестве места, минимальные требования – около 1.2 x 3 м. Если бордюр размером меньше, чем эти цифры, вы должны ограничить число растений до шести или семи различных типов. Это гарантирует хорошее соединение цветов и листвы на длительный период.

Если вы имеете большее количество места, то можете создавать комбинации различных форм и стилей, включая изменение ширины и кривых, которые будут более интересны, чем прямой бордюр.

Практичность

Правила создания смешанного бордюра

• Большинство бордюров из кустов или смешанный бордюр нуждаются в солнечных лучах, поэтому старайтесь помещать их в солнечные части сада.

• Важна осторожная подготовка почвы.

• При установке напротив стены или забора оставьте по крайней мере 45 см между задней частью бордюра и границей. Это место понадобится для дорожки, которая даст легкий доступ к задней части бордюра, или для восстанавления стены или забора, или для подрезания изгороди.

• Сырая земля и несолнечное место—два больших препятствия. Добивайтесь хорошего дренажа и доступа солнца.

• Удостоверьтесь, что вы выбираете здоровые растения, подходящие для почвы, и положение для эффективного роста.

Выбор камня

• Везде, где возможно использовать местный камень для вашего альпинария, делайте это, поскольку это будет больше всего сочетаться с остальной частью сада и выглядеть естественно.

• Если камень не доступен в местном масштабе, выбирайте песчаник или известняк, который хорошо переносит погоду и привлекателен по форме.

• Спрашивайте вашего местного торговца камнями или каменщика о выборе размеров, сообщая им, что вы хотите материал для альпинария, они могут продавать это на вес или размер, и вам понадобится много тонн для альпинария приличного размера.

• Если вы имеете достаточно широкий доступ от передней до задней части дома, вы могли бы арендовать механическую землеройную машину и водителя, чтобы переместить скалу от вашей дороги (где она будет выгружена по поставке) к участку альпинария.

Двойное выкапывание

1 Выройте траншею (ширина – 60 см, глубина – 50 см) в одном конце участка. Уберите почву от места второй траншеи.

2 Удалив почву из первой траншеи, разрыхлите ее на глубине бороны. Добавьте компост или удобрение в более низкий слой почвы.

3 Переройте и перекопайте первую траншею. Удостоверьтесь, что из почвы удалены многолетние сорняки.

4 Когда первая траншея наполнится, выкопайте основу второй траншеи так же, как и первой. Продолжайте, пока весь участок почвы не будет выкопан на глубину примерно 50 см.

СОЗДАНИЕ АЛЬПИНАРИЯ

Выбор участка

Для альпинария с его особенностями жизненно важно выбрать правильный участок в саду. Конечно, вы можете строить альпинарий и на плоской поверхности, но тогда трудно гарантировать его естественность, гораздо лучше построить его на склоне, особенно, если он есть в вашем саду. Это должно быть солнечное место, хотя и не полностью освещенное. Но и не должна быть тень. При этом нельзя устраивать такой сад под деревьями, с которых на альпийские растения будет капать дождевая вода.

Участок и альпинарий необходимо хорошо осушать и держать на твердой основе.

Создание скалистого сада

1 Обозначьте форму сада на земле, используя нити, протянутые между ориентирами или домом, изогнутой и правильной формой. Затем копайте вокруг периметра.

2 Выкопайте почву в пределах области сада и сохраните для дальнейшего использования, если она плодородна. Уплотните основу, слегка шагая по ней; большая плотность может препятствовать дренажу.

3 Затем разместите самую большую скалу (краеугольный камень) и выложите V-образную рамку, используя меньшие камни. Попытайтесь выложить их так, чтобы они все имели плоскую сторону, указывающую вперед.

4 Заполните пространство позади рамки более низкими камнями с почвой и песком. Выровняйте смесь и сместите камни.

5 Удалите растения из горшков и разместите их в отверстиях между камнями и щелями. Когда установка выполнена, покройте голую почву слоем мелкого песка или гравия.

6 Постройте второе обнажение породы из камней на вершине первого ряда. С краю, между камнями, оставьте необходимое место для посадки растений в два ряда.

Безопасность при перемещении камней

Одна из важных вещей – вы не должны напрягать спину в попытке переместить камни. Даже маленькие камни будут очень тяжелыми, если вы не способны поднять их, сгибая колени и держа вашу спину прямо.

Есть различные варианты, которыми вы можете перемещать камни по земле: меньшие можно везти на тачке, а большие камни можно перемещать, используя крепкие деревянные рычаги.

Также можно перемещать их, используя деревянные ролики и деревянные доски, положенные на землю, можно приспособить веревку вокруг камней, тогда их легче переносить вдвоем.

Клумбы на каменистой осыпи

Альпийские растения, которые требуют чрезвычайно хорошего дренажа, лучше выращивать в клумбах на каменистой осыпи. Они предназначены, чтобы моделировать условия, которые естественно происходят в основании склонов горы, где имеется глубокий слой ломаной скалы и некоторое количество гумуса. Клумба на каменистой осыпи (изображенная справа) – по существу, поднятая клумба с почвой, замененной каменной щебенкой. Обломки стен песчаника, кирпич или сломанные плиты мощения могут использоваться, чтобы поддерживать стороны клумбы. Чтобы сделать их устойчивыми, необходимо придать им внутренний уклон. Самые низкие камни выкладывайте на бетонную основу; верхние ряды могут быть положены сухими или заполнены почвой между ними, чтобы разместить растения, которые любят расти в щелях (они должны быть вставлены при возведении конструкции). Отверстия дренажа оставляют в основе стены через короткие интервалы. Клумба должна быть около 60 см высотой, если расположена на глиняной почве, это обеспечит хороший дренаж, и около 30 см высотой на песчаной почве. Разместите слой ломанных кирпичей и щебня в 1015 см в основании клумбы и используйте следующий компост, чтобы заполнить остальную часть места: 10 частей щебенки, 1 часть суглинка, 1 часть перегноя и 1 часть песка.

Выращивание альпийских растений

Существует разнообразие способов вырастить альпийские растения в условиях, которые необходимы им для роста. Старые стены (1) создают идеальный участок, а семена могут быть посеяны прямо в почву, заложенную в щели. В хорошо сложенном скалистом саду (2) растения с различными требованиями можно вырастить в отдельных областях способом, который выглядит более естественным. Корыта и старые бочки (3) также представляют требуемые условия и вид, хороший для патио. Корыта могут иметь несколько маленьких камней, установленных в почву для придания скалистого вида.

СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ КЛУМБЫ

Выбор стиля

Материалы для строительства рельефных клумб варьируются и будут очень влиять на стиль законченной клумбы. Рельефные клумбы могут быть построены из древесины, бревен, кирпичей, шпал или камня. Вы можете купить уже готовые клумбы или сами собрать их, выбор материала ограничивается только вашим воображением. Материал, который вы выбираете, должен выдерживать вес почвы и растений и быть безопасным. Удостоверьтесь, что размер, материал и цвет клумбы соответствует полной теме вашего сада. Клумбы, сделанные из того же самого материала, что и бордюры, могут объединять сад, поэтому важно выбрать кирпич, который соответствует граничным стенам или древесине, покрашенной в тот же самый цвет, что и ваш забор. Альтернативно, контрастные клумбы и бордюры добавляют текстуру и интерес. Например, вы могли бы попробовать клумбу, построенную из старых красных кирпичей на фоне темного синего забора. Узкие или широкие, большие или маленькие рельефные клумбы – полезное дополнение к саду и могут даже использоваться сами по себе, как разделяющая стена.

Строительство полосы фундамента

1 Установите шаблоны в каждый конец планируемой траншеи, чтобы наметить ее ширину.

2 Приложите линии нити к маркерам ширины, связывая оба шаблона вместе. Зафиксируйте их.

3 Насыпьте небольшое количество песка вдоль нитей, чтобы пометить ширину фундамента, и затем удалите нити.

4 Выкопайте траншею требуемой глубины, но убедитесь, что основание плоское, а стороны вертикальные.

5 Воткните ориентиры так, чтобы они находились на уровне бетонного основания. Проверьте уровнем.

6 Залейте траншею водой, затем добавьте твердый слой и хорошо утрамбуйте его в мягкую землю кувалдой.

7 Залейте бетон и размешайте его лопатой. Это рассеит пузыри, которые могли бы ослабить фундамент.

8 Уплотните бетон, прессуя его прямой длиной доской и выравнивая на уровне ориентиров.

Расположение поднятой клумбы

Где вы разместите поднятую клумбу, будет зависеть от ряда факторов. Сначала, каковы ваши причины для возведения рельефной клумбы? Если они предназначены для более легкого доступа, то, очевидно область вокруг них должна облегчать доступ к ним. Если они строятся для того, чтобы отделить области в пределах сада, тогда вы должны планировать, где они будут находиться, их размеры, любые промежутки между ними и так далее.

Растения

Следующее и очень важное: что вы хотите вырастить в них. Альпийские и скалистые растения любят солнечные участки с некоторой тенью, кактусы любят солнце, а большинство папоротников требуют тени. Что бы то ни было, рельефные клумбы будут нуждаться в хорошем дренаже, так что расположение их непосредственно на бетоне или глине не будет лучшей идеей, если вы не обеспечиваете адекватный дренаж. Рассматривая все эти моменты, вы можете создавать и размещать поднятые клумбы, чтобы увеличить ваш сад или сделать частью полного проекта.

Полоса фундамента

Если вы строите поднятую клумбу из кирпичей или камня, вы должны будете обеспечить адекватную основу для поддержки стены. Полосы фундаментов, подходящие для клумб маленького размера, подобны поднятым клумбам. Они состоят из траншеи, заполненной уплотненным твердым слоем (ломаные камни или кирпичи), а сверху свежим бетоном.

Фундамент должен быть построен более широким, чем стена, так, чтобы вес стены распространился под углом от основы в фундамент и в подпочву. Чтобы определить правильную ширину фундамента для данной стены, вы должны умножить ширину камня на два. Глубина фундамента зависит от высоты и толщины стены и от типа почвы, но вообще это должно быть вполовину глубже ширины и выступать за концы стены вполовину ширины камня. Например, стена из шести рядов кирпичей в высоту потребовала бы траншею глубиной примерно в 40 см.

Палуба – прекрасный выбор для зоны отдыха, особенно в садах с современным дизайном

РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ

Выбор стиля

Наиболее важная вещь, которую необходимо сделать сначала, решить, почему вы хотите водное сооружение, какого стиля, где оно должно располагаться, и какой должно быть формы. Как только вы будете иметь ясную картину, начинайте строить сооружение.

Форма и стиль вашего водного сооружения будут зависеть от проекта сада и должны отражать его тему, скорее улучшая его полный стиль, чем представляя новый элемент. Симметричный водоем может действительно добавить строгой ясности формальному саду, в то время как асимметричный водоем улучшит неофициальный проект. Пересечение кругов, единственный большой прямоугольник, маленькие водоемы, связанные с потоком, – выбор за вами. Если водное сооружение, которое вы выбираете, подходит вашему саду и безопасно, единственная преграда его дизайну – ваше воображение.

Симметричные водоемы

Симметричный водоем – часто идеальный выбор для маленького сада, где есть маленькая лужайка или нет никакой, а из поверхностей доминирует мощение. Такой водоем имеет вымощенные четкие грани и правильную геометрическую форму. Посадки растений ограничены, главным образом заключены в контейнеры. Преобладают растения в единственном экземпляре, которые имеют смелые вертикальные листья, например, ирисы, создающие сильный вертикальный контраст плоской, горизонтальной поверхности воды.

Неофициальные водоемы

Приоритет в планировании неофициального водоема состоит в том, чтобы совместить его со стилем сада, – будь то существующее или новое строение. Этот тип водоема был бы очень привлекателен для садовников, предлагая значительные возможности для пышной растительности, которая была бы невозможна в других частях сада. Границы водоема могут быть продлены до области трясины. Поэтому планировать место необходимо на самой ранней стадии.

Варианты водных сооружений

Поднятые водоемы

Они подобны симметричным водоемам, идеально подходят для маленьких пространств и обычно окружены мощением. Маленьким садам или патио, окруженным высокими заборами или стенами, они добавляют большее количество света, что препятствует ощущению замкнутости прстранства. Преимущество поднятого водоема – это возможность сидеть на ограждении и наслаждаться водой на близком расстоянии. Поднятые водоемы, объединенные с фонтаном, очень подходят для рыбок, так как в летние месяцы фонтан распыляет насыщенную кислородом воду.

Использование защитного обрамления из сетки для водоема

Очень маленький водоем может быть закрыт крепкой гальванизированной металлической сеткой, которая может быть замаскирована пропущенными сквозь нее растениями. Она доступна в строительных торговых центрах, где продается прежде всего для укрепления бетонных полов и дорожек. Ее средний размер приблизительно равен 2 x 1.2 м, но она подходит и для водоемов меньших размеров, так как сетку можно наложить на грани.

Для больших водоемов сетку можно разложить на столбах внутри водоема, соединяя вместе несколько частей. Если вокруг водоема имеются крайние отмели (как показано на рисунке), столбы, поддерживающие сетку, могут быть построены на этих отмелях, высотой не более двух или трех кирпичей. Длинные столбы были бы необходимы внутри более глубоких областей водоема.

Обрамление водоема полуподнятыми бревнами

Водоемы для рыбы

Если вы желаете держать в водоеме рыбу, важно решить практические проблемы ее разведения еще на начальной стадии планирования. Серьезные требования к разведению рыбы значительно отличаются от требований к выращиванию растений. Проект должен учесть увеличение количества оборудования, типа насосов и фильтров, поскольку рыбы будут расти в размере и количестве, также как важна и легкость регулярной очистки. Маленькие рыбы вырастают в большие, особенно, если вы желаете разводить карпа, а большие карпы – не самые подходящие партнеры для декоративных водных растений. Вырабатывающие кислород растения больше подходят для маленького декоративного водоема, но не будут удовлетворять потребности большой рыбы, живущей в большом водоеме.

Зеркало, помещенное позади водоема, поможет визуально увеличить пространство маленького сада

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДА

Совершенно понятно нежелание подводить кабели с электрическим током к водоему. Однако риск электрического удара будет почти полностью устранен, если применить устройство остаточного тока (RCD), также известное как связной автоматический переключатель, который приспособлен к любому электрическому оборудованию на открытом воздухе, где имеется опасность случайного заземления напряжения. Это чрезвычайно чувствительные выключатели, которые способны отключить ток в пределах 30 миллисекунд возможной утечки заземления. Хотя имеется множество электрических принадлежностей для водоема (типа освещения, которые сделаны более безопасными за счет использования низкого напряжения от работы трансформатора), уменьшенное напряжение недостаточно мощное, чтобы использовать насосы для фонтанов более чем 1 м высотой, и большинство их все еще работает на постоянном токе. Поэтому желательно обратить внимание на следующие руководящие принципы перед монтажом электрического оборудования.

• Используйте советы квалифицированного электрика по поводу оборудования и установки.

• Защищайте от случайного удара, устанавливая RCD присоединенным к постоянному току в доме, даже если используются низковольтные принадлежности. Если магистральный кабель должен идти поперек сада, используйте армированный кабель, погруженный на глубину 30–60 см под почву, и отмечайте положение кабеля, закрывая его черепицей и изоляционной лентой.

• Используйте только одобренные водонепроницаемые переходники или выключатели, чтобы соединить магистральный кабель с кабелем, подключенным к оборудованию. Поместите их там, где они не будут подвергаться затоплению.

• Ведите запись месторасположения любых подземных кабелей.

Использование магистрального электричества

Магистральное электричество необходимо для использования насосов для фонтанов высотой в 1 м.

Использование низковольтного электричества

Для освещения водоема или фонтана из булыжника используйте низковольтную систему.

ВОДОЕМЫ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопрос безопасности водоема, особенно если в саду играют маленькие дети, серьезная дилемма для родителей. Никакая область открытой воды, независимо от того, насколько она мелкая, не может рассматриваться как полностью безопасная, поэтому имеет смысл отсрочить создание водоема на некоторое время. В то же время, вы можете построить водную особенность таким образом, чтобы позже заполнить ее водой. Сухая каменистая осыпь, ведущая в область булыжников, моделировала бы обрамление водной среды, и могла бы впоследствии включать поток и водоем. Точно так же песочная яма могла бы быть построена на участке будущего водоема. Недорогой полиэтилен, использующийся, чтобы выровнять мелкие раскопки, мог бы быть переработан в покрытие для водоема.

Более трудная ситуация стоит перед семейством с очень маленькими детьми, которые переехали в дом с уже существующим водоемом, являющимся неотъемлемой частью сада. Иссушение водоема и заполнение его песком, чтобы обеспечить безопасную область для игр, может быть временным ответом, но более эстетичное решение может состоять в ограждении водоема привлекательным пикетным забором и запирающимися воротами. В любом случае, дети растут быстро и со временем вы сможете заполнить старый водоем водой или удалить забор. Даже в этом случае некоторые меры по обеспечению безопасности могут быть благоразумными. В этой ситуации есть много способов сделать водоем более безопасной особенностью.

Края водоема

Большинство водоемов в сельских районах – это остатки старых водоемов, которые сформированы грунтовыми водами. Эти водоемы часто имеют грани, резко сползающие в воду, особенно в летние месяцы, когда из-за высыхания понижается уровень воды. Такой тип края очень опасен, особенно если дети бегут к водоему и теряют точку опоры на краю воды. Вы можете уменьшить опасность, перестроив края в легкий наклон так, чтобы водную поверхность было видно издалека.

Легкий уклон вокруг водоема, ведущий к мелкому погружающемуся краю, не только делает его более безопасным, но и создает ощущение большего пространства. Водоем будет казаться менее глубоким и запретным, без теней на поверхности воды. Проект любого нового неофициального водоема, окруженного травой, должен учитывать мягкий переход без резких граней, это лучше, чем ровная область, которая внезапно обрывается крутым краем водоема.

Также при постройке необходимо избегать насыпей земли (непосредственно вокруг края), производимых земляными работами. Такие насыпи смотрятся не только неэстетично, но и, что более важно, создают опасность крутого наклона непосредственно рядом с водой.

Поверхность граней

Поверхность любого твердого края вокруг водоема не должна быть скользкой. Наиболее опасное обрамление—старые каменные плиты для мощения, которые обрастают водорослями и становятся очень скользкими, если намокнут. Если используется натуральный камень, то для любых плит мощения выбирайте камень с грубой рельефной поверхностью и держите его чистым от морских водорослей. Большинство бетонных плит мощения изготовлены с огрубленными, нескользкими поверхностями и могут создать хорошее окружение для непосредственного обрамления формального водоема.

В настоящее время деревянная палуба используется более широко, но удостоверьтесь, что она имеет нескользкую, рифленую поверхность. Влажная древесина столь же опасна, как натуральный камень, а гладкие древесные поверхности не предназначены для ходьбы. Плитки, которые положены с рифленой древесиной, чтобы создать результат шахматной доски, помогут сократить опасность подскользнуться на влажной, слизистой древесине.

Барьеры из растений

Естественный барьер может быть создан широкой посадкой растений по краям водоема и вокруг сторон, помогая предотвратить падение в воду. Эти посадки могут ограничивать обзор водоема, но вы можете пересадить их, когда ваши дети подрастут. Наиболее эффективно посадить вокруг водоема растительность с толстым древесным стволом, и преобладающими сочными и мягкими листьями.

Кизил и густые ивы создают хорошие барьеры там, где почва сырая, но вы можете выбирать и другие растения, формируя кусты и на сухой почве. Дизайн водоемов живой природы с их мелкими берегами и густой растительностью вокруг сторон – хороший пример безопасных водоемов для садов, в которых играют дети.

Поднятые и полуподнятые водоемы

В поднятом водоеме вся его конструкция поднята над уровнем земли, в то время как в полуподнятом нижняя часть погружена в землю. Полуподнятые водоемы особенно полезны на наклонных участках, где одну сторону можно устроить непосредственно на склоне, а другую – наверху земляного склона. Для поднятых водоемов, в частности, вы должны учитывать, что стены должны противостоять полному давлению воды, направленному наружу.

Например, водоем с внутренним размером 1 x 2 м (заполненный на глубину в 50 см) будет содержать 1000 литров воды (220 галлонов), которая весит 1 тонну. Это означает, что любая структура, окружающая поднятый водоем, будь она сделана из древесины, кирпича или бетона, должна быть качественно построена и иметь крепкий фундамент.

Если вы имеете хоть малейшие сомнения, пригласите эксперта. Гибкие облицовки могут легко использоваться в поднятых водоемах, но готовые, сделанные заводским способом, не особенно практичны, за исключением разве что самых маленьких, потому что склонны к растрескиванию, если не имеют полностью равномерную поддержку.

В полуподнятых водоемах большее количество направленного наружу давления воды поглощается землей, так что твердые облицовки станут более практичным решением для маленьких водоемов на уровне земли.

Материалы, использующиеся для строительства поднятых и полуподнятых водоемов, в значительной степени зависят от стиля сада, но есть некоторые практические соображения, которые следует учитывать: кирпич, бетон или железнодорожные шпалы хорошо подошли бы для водоема в патио как безопасный фундамент. Всегда используйте стены двойной толщины. Бревна обычно не используются в патио, потому что столбы, которые поддерживают его, нужно вводить глубоко в землю, а это, в любом случае, больше соответствует материалу для неофициального водоема.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА ПОД ВОДОЕМ

Размер

Общее правило для водоемов: чем больше, тем лучше. Это потому, что с большим водоемом легче справляться, чем с маленьким. Кроме того, большинство владельцев водоемов признают, что желают построить больший водоем, потому что нет места для выращивания новых растений или их рыба переросла водоем.

Меньший водоем имеет проблемы цветения воды, чрезмерного температурного колебания и неадекватного насыщения рыбы кислородом. Минимальная область поверхности должна быть не менее 4.5–5.5 м².

Размеры и профиль

Размер связан с глубиной. Независимо от того, насколько большая область поверхности, если водоем глубиной только 15 см – это катастрофа. Идеальная глубина для водоема среднего размера с поверхностной областью 4.5-18.5 м² равна 60 см. Водоемы площадью меньше чем 4.5 м² должны быть глубиной 38–45 см; водоемы больше чем 18.5 м² – 75 см. Причина этих руководящих принципов связана с зелеными водорослями, которые процветают в теплой мелкой воде при ярком солнечном свете. Большая глубина позволит иметь больший объем воды, невосприимчивой к морским водорослям. Больший объем воды также действует как буфер для быстрых и частых температурных колебаний, которые вредят многим формам жизни водоема.

Варианты водных сооружений

Соотношения глубины и поверхностной области имеют значение только, когда водоем построен с почти вертикальными боковыми стенами. Водоемы с блюдцеобразным профилем или боковыми выступами вокруг сторон имеют меньший объем, который компенсируется увеличением глубины в центре.

Месторасположение

Процесс отбора участка для вашего водного сооружения необходимо начать с планирования размера и профиля. Могло бы казаться очевидным поместить симметричный водоем в патио около дома или неофициальный водоем в самой низкой точке сада. Но чтобы гарантировать, что вы выбрали лучшее местоположение из возможных, необходимо принять во внимание следующие пункты.

Тень и солнце

Вы должны обеспечить водоем достаточным количеством света для прогревания воды и адекватным освещением для погруженных в воду растений. Выбор водных растений, которые можно выращивать в затененных водоемах, весьма ограничен, например, водные лилии не цветут в таких условиях.

Особенно неприятна тень от нависающих деревьев, потому что это связано с падением листьев, которое ведет к толстому слою разлагающейся растительности в основании водоема. После ее разложения образуется газ метан, что вредно для рыбы. Особенно нежелательно выращивать у водоема тис, падуб и золотой дождь обыкновенный, так как они ядовиты для других растений и живых организмов в воде. Хотя хвойная растительность менее проблематична, ее иголки, попадая в воду, могут переносить маленькие зародыши пыльцы.

Ветер

Зачастую ветер охлаждает водную поверхность, бьет по струям воды и повреждает мягкие, сочные стебли боковых растений. Чтобы захватить максимальное количество солнца в маленьком саду, водоем часто помещают в центре лужайки, где он более склонен к проветриванию. Защиту можно обеспечивать решеткой или растениями по ветреной стороне водоема.

Мороз

Холодный воздух накапливается в низменных карманах, делая растения более восприимчивыми к весенним морозам. Неофициальные водоемы часто помещают в низменных областях, так как это место, где они выглядят более естественными, но так они более подвержены воздействию мороза. Водоем должен быть расположен выше склона.

Наклонная земля

Крутой наклон не должен быть ограничением, если водоем частично выкопан и частично поддержан с более низкой стороны. Схема водоема должна быть гармоничной и соответствовать контурам склона.

Водоем на дне склона чаще подвержен воздействию мороза и сползанию со склона при сильном дожде. Если растительность вокруг подпитывается удобрением, оно может проникнуть в водоем и повлечь за собой гибель водных растений или усилить рост зеленых водорослей в водоеме из-за критического увеличения питательных веществ. Каналы дренажа должны быть построены там, где потоки сильного дождя или наводнения наиболее естественны.

Подземные воды

Это уровень, на котором вода будет накапливаться в отверстии в земле или в колодце. Большинство подземных вод протекают значительно ниже уровня, на котором был вырыт водоем, но иногда это может быть проблемой, если земля влажная и тяжелая. Проверьте наличие паводка, выкопав отверстие глубиной 60–90 см и оставив его на один-два дня, чтобы узнать, накапливается ли в отверстии вода. Если вода поднимается до края поверхности, тогда это проблема, так как в результате давления подземных вод снизу, облицовка водоема может подняться к поверхности.

Подземные опасности

Как только вы остановились на самом оптимальном варианте, важно удостовериться, что водоем не будет помещен поверх маршрута подземных коммуникаций типа дренажа, газовых труб, водных труб, электрических и телефонных кабелей. Если есть любое сомнение по поводу их маршрута, свяжитесь с соответствующей компанией, которая, имея в наличии специальное оборудование, точно определит подземную линию.

Главные приоритеты

Идеальный участок будет вероятно компромиссным. Например, на первом месте в вашем списке приоритетов может быть желание видеть водоем из любимого окна вашего дома. На ваш выбор может также повлиять желание поместить его так, чтобы садовые украшения и деревья отражались в воде. Сделайте набросок плана расположения, который обозначает тень, преобладающее направление ветра, обслуживание (электричество) и линии обзора из окон, – это полезный шаг к подготовке краткого списка возможного расположения участка перед тем, как садовым шлангом выложить на земле контур водоема. Разместите зеркало, плоско положив его на землю внутри окружности шланга, чтобы смоделировать эффект водной поверхности, и посмотрите на отражения, которые в нем появляются. Двигая зеркало по земле на расстояние от 60 до 90 см, вы создадите различные углы отражения.

Идентифицировав оптимальный участок, решите, насколько важна поставка электричества к водоему. Если насос необходим, а расстояние является препятствием из-за стоимости, это может означать заключительное изменение участка.

Выкапывание ямы

1. Чтобы обозначить участок для заводского водоема симметричной формы, переверните корыто и насыпьте линию песка вокруг края оправы.

2. Для ассиметричных форм вертикально уложите корыто на участке и временно поддержите кирпичами или стенными блоками, чтобы предотвратить его от падения. Втолкните колышки в землю с интервалом в 1 м от границы. Натяните леску вокруг колышков, чтобы отметить контур, который затем может быть обозначен песком.

3. Измерьте глубину корыта от оправы до основания крайней точки. Удалите почву на эту глубину, отступая за контур 5–7.5 см.

4. Слегка разрыхлите и выровняйте вырытую поверхность. Разместите корыто в подготовленной яме и твердо прижмите его вниз к разровненной поверхности так, чтобы остался отпечаток дна. Уберите корыто и выройте область, отмеченную дном корыта, отступая за нее 5–7.5 см.

5. Когда будет достигнута глубина корыта плюс дополнительные 5–7.5 см для слоя мягкого песка, положите прямую доску поперек ширины отверстия и проверьте метром, что глубина отверстия правильная. Удостоверьтесь, что основа отверстия ровная.

6. Разрыхлите дно и бока ямы, чтобы удалить корни деревьев и острые камни, и равномерно утрамбуйте основу. Затем распределите слой песка поперек основания.

ТВЕРДЫЕ ВОДОЕМЫ

Твердые и полутвердые водоемы легче устанавливать по сравнению с монтажом гибкого покрытия, которое создает повороты сложной конфигурации. Твердые водоемы также эффективны на наклонном участке, где один конец корыта достаточно усилен, чтобы быть частично поднятым и замаскированным или почвой, или стеной поддержки.

Полутвердые водоемы не подходят для наклонных участков. Большинство твердых заводских водоемов имеют вокруг сторон борта глубиной 23 см, они позволяют сажать водные растения, которые можно разместить на мелководье. Когда контейнеры расставлены на бортах близко друг к другу, растения смешиваются между собой, создавая на короткий период времени неофициальный и установленный вид.

Вообще, заводские водоемы менее соответствуют неофициальным, особенно те версии, которые имеют неправильные, узкие основы и несколько бортов различной высоты, так как уменьшают полный объем, влекущий к цветению воды.

Жизненно важно гарантировать, что они имеют минимальную глубину в 45 см, водоемы мельче этой глубины будут уязвимы к быстрым температурным изменениям и не подходят для рыбы в жаркое лето или холодную зиму.

Заводские водоемы при наполнении водой становятся тяжелыми, а также подвергаются значительному водному давлению.

Если раскопанная яма не соответствует их форме, неравномерное изменение напряжения в различных частях водоема, особенно в более дешевых версиях, может вызывать волосные трещины, которые довольно трудно обнаружить. Как только водоем заполнится водой, имейте в виду, что заводские типы выглядят обманчиво большими, когда видны со всех сторон в центре сада, и намного меньше, когда погружены в землю. Заводские водоемы, особенно полутвердые типы, часто ломаются в зимний период, если лед формируется по всей поверхности. Также твердый слой льда создает ловушку для ядовитых газов, которые, если им не давать выхода, могут убить рыбу. Чтобы предотвратить это, используйте плавающий нагреватель для водоемов, или, если лед сформирован, сделайте отверстие в нем, помещая кастрюлю с горячей водой на лед. Не пытайтесь его взломать.

Монтаж заводского водоема

Материалы и оборудование:

Песок, бамбуковые колышки и леска для маркировки, заводское корыто для водоема, кирпичи или стенные блоки для временной поддержки корыта ассиметричной формы, метр, лопата, тачка, грабли, мягкий песок или просеянная почва, прямая доска достаточной длины, чтобы соединять стороны корыта, уровень, плоская доска для утрамбовывания почвы размером 5 x 5 x 60 см, выбранные материалы для обрамления

1 Вам понадобится помощь, чтобы опустить корыто водоема в яму. Проверьте его ровное расположение, используя уровень и положив прямую доску поперек сторон корыта водоема.

2 Аккуратно налейте воду в корыто на глубину 10 см, затем наполните песком или просеянной почвой промежутки между сторонами корыта и сторонами ямы на ту же глубину, что и вода. Используйте плоскую доску, чтобы утрамбовать наполнитель.

3 Повторите эту процедуру, добавляя в корыто еще 10-см слой воды и 10-см слой песка или просеянной почвы вокруг сторон, одновременно проверяя, чтобы в наполнителе и корыте водоема не были оставлены никакие воздушные ямы. Продолжайте пользоваться уровнем, пока водоем не будет почти наполнен, а вес воды будет держать его устойчиво. После этого можно поместить обрамление вокруг водоема.

ГИБКИЕ ВОДОЕМЫ

Гибкие покрытия доступны в разнообразии материалов, цветов и плотностей, продаются в рулонах различной ширины или сварены в определенных размерах для больших применений. Выбор материала будет зависеть от доступных ресурсов и стиля водоема. Наиболее дорогой – бутил, самый дешевый – полиэтилен. Между этими двумя типами существует диапазон превосходных материалов, подходящих для большинства применений. Не рекомендуем уменьшать размер водоема только для того, чтобы купить наиболее дорогое покрытие. Если покрытие должно быть закрыто почвой или другими материалами, типа булыжников, лучше использовать недорогие материалы, так как они менее подвержены воздействию ультрафиолета.

Если доступны различные цвета, выбирайте черный—он выглядит более естественным и дает иллюзию большей глубины.

Защитная подкладка

Защитные подкладки для покрытий водоема широко доступны в форме рулонов нетканого геотекстиля, который является непроницаемым даже для самых острых камней. Они заменили песок и газету: песок является непостоянным по бокам ямы, а газеты, в конечном счете, гниют под покрытием и открывают его для острых объектов, поскольку вес водоема утрамбовывает почву вниз.

Использование гибких покрытий

Гибкие покрытия предлагают максимальное количество вариантов в строительстве водоемов и других водных особенностей. Перед покупкой покрытия необходимо сделать все раскопки. Сначала выполните рытье, чтобы не пришлось вносить поправки относительно формы и глубины водоема на последней стадии, особенно, если вы желаете избежать неприятностей, покупая покрытие, сваренное или склеенное вместе. Имейте в виду размер покрытия, которое вы намереваетесь купить.

После раскопок встаньте подальше от участка и рассмотрите его со всех углов, чтобы видеть, необходимы ли урегулирования или усовершенствования.

Прямоугольное покрытие может обеспечивать разнообразие форм водоема, включая проекты с узкой перемычкой.

Если для очень больших секций не хватает метража покрытия, вы можете сварить части у специалиста или склеить на участке, используя водонепроницаемую клейкую ленту.

Если неизбежны большие складки в прямых или острых кривых углах водоемов, они будут менее заметны, если перед заполнением водоема тщательно свернуть покрытие. Со временем морские водоросли и растительность замаскируют некрасивые складки.

Раскопки

Используя шланг, леску и ориентиры, отметьте схему водоема. Если водоем должен быть расположен на лужайке, удалите торф; используйте лопату, чтобы сделать край оставшейся травы опрятным. Вбейте ряд деревянных ориенти ров (интервал 60 см) вокруг водоема, отступая за грань примерно 15 см. Близко располагайте ориентиры, чтобы прямая доска легла на смежные ориентиры.

Сделайте отметку на одном ориентире на желаемом уровне поверхности законченного водоема. Это называется ориентир данной величины.

Используйте линейку и уровень для отметки других ориентиров, которые должны соответствовать по высоте так, чтобы любые изменения уровня вокруг конструкции могли быть отрегулированы путем добавления или удаления подпочвы.

Начните рыть отверстие в 15 см внутри ориентиров на глубину в 23 см, слегка скашивая стороны внутрь. Это уменьшает риск повреждения водоема при разбивании льда в холодные зимы и риск обрушения стен.

Разрыхлите дно раскопок, затем используйте песок, чтобы отметить любые боковые уступы и периметр отверстия. Эти уступы должны быть 30 см шириной и располагаться там, где вы хотите выращивать мелководные растения.

Выройте внутреннюю или более глубокую зону внутри отметок из песка, избегая контуров боковых уступов, до полной глубины водоема; если высота 23 см, то глубина водоема 45 см, если 38 см, то глубина 60 см.

Разрыхлите основание водоема, чтобы выровнять поверхность, мягко разровняйте бока и основание, чтобы удалить любые острые камни или выдающиеся объекты. Выровняйте отверстие слоем влажного песка (2.5 см), если земля грубая или скалистая.

Если вы планируете травянистый край водоема, где будут ходить люди, усильте его более широким крайним уступом и уложите на цементе ряд стенных камней поверх покрытия.

Строительство водоема с гибким покрытием

Установка покрытия

1 Обозначьте водоем и используйте ряд деревянных ориентиров, чтобы определить, является ли участок ровным. Выкопайте землю ровными слоями, включая боковые уступы.

2 Используя штукатурный мастерок, выровняйте отверстие слоем влажного песка в 2.5 см так, чтобы он прилипал к стенам отверстия.

3 Разложите покрытие на любой области лужайки, смежной с раскопками, чтобы нагреть его на солнце, смягчая таким образом любые складки и делая его более гибким для работы. Затем покройте отверстие и боковые уступы защитной подкладкой, оставляя нахлест в 30 см вокруг водоема. Уложите покрытие в положение на вершине, удостоверьтесь, что оно ровно расположено относительно центра и накладывается на стороны водоема.

4 Накройте водоем покрытием, тщательно укладывая его по форме отверстия, удостоверьтесь, что оно накладывается на все грани. Появление складок неизбежно, но попытайтесь сделать их как можно меньше. Поместите кирпичи и тяжелые камни вокруг граней, держа покрытие на месте и предотвращая грани водоема от выдувания ветром, затем заполните водоем на три четверти водой и удалите кирпичи или камни, держащие грани покрытия.

5 Постройте или добавьте любое обрамление перед заполнением водоема водой до окончательного уровня. Ножницами отрежьте избыточное покрытие, если вас устраивает качество установки.

Освещение сделает обычный сад импозантным, подчеркивая его лучшие участки и маскируя темнотой все остальное. С помощью тщательного выбора места свет открывает ту часть сада, которая, как правило, остается незаметной днем: силуэты ветвей деревьев, текстуру коры и кирпичной кладки и игру теней на тропинках или стенах. Свет может также создавать одновременно иллюзию пространства и уединенности. Например, находящаяся в тени скамейка, расположенная лицом к ярко освещенным бордюрам, создает ощущение большей уединенности, даже если днем она оказывается посередине газона. Цветные световые эффекты придают объектам двухмерный эффект, усложняя определение их размера или расстояния до них. Световые тени над поверхностью воды создают такой же эффект, маскируя дно даже самого глубокого бассейна и вызывая ощущение неизмеримой глубины.

Установка осветительных систем низкого напряжения

1. Разместите трансформатор сразу после штепсельной розетки основного тока питания на внешней стене дома или в гараже, или в подсобном помещении, защищенном от погодных условий.

2. Просверлите отверстие в стене или в косяке дверной или оконной рамы под углом немного вниз, чтобы выпустить кабель низкого напряжения в сад, зафиксировав его в отверстии мастикой или силиконом.

3. Когда кабель пересечет дорожку, его нужно скрыть под землей для предотвращения спотыкания о него и избежания повреждения самого кабеля. Для травяных дорожек сделайте лопатой надрез дерна и положите в него кабель. Если дорожка из каменных плит, поднимите плиту, уложите под ней пластиковую трубку с проложенным внутри кабелем и уложите плиту заново.

Приспособление установленного на стену прожектора для подсветки осветительных систем безопасности

1. Выключите электричество на счетчике и удалите плавкий предохранитель освещения.

2. Установите прожектор и просверлите отверстие через стену под небольшим углом вниз, проводя кабель прожектора в дом.

Освещение сделает обычный сад импозантным, маскируя недостатки и подчеркивая лучшее

Запечатайте отверстие мастикой, чтобы предотвратить проникновение в дом воды.

3. Расположите схему освещения близко к тому месту, где кабель осветительных систем безопасности входит в дом, и ввинтите коробку переходника с четырьмя клеммами к близлежащей стене или стыку.

4. Отрежьте кабель освещения, подготовьте концы и приспособьте к соответствующему проводнику под напряжением, нейтральному и заземленному в коробке переходника.

5. Поместите выключатель света в удобном месте, например, возле двери черного хода, и проведите кабель к коробке переходника. Приложите маленькую часть клейкой ленты к этому последнему проводнику, чтобы идентифицировать его.

6. Подготовьте конец кабеля, идущего от прожектора, и соедините красный / коричневый проводник с терминалом выключателя, зеленый и желтый проводник с заземленным терминалом и синий/ черный проводник с нейтральным терминалом.

7. Проверьте соединения на прочность и привинтите коробку переходника на место. Поставьте на место плавкий предохранитель освещения и включите мощность.

Внешнее освещение также посылает ясное сообщение. Резкое свечение галогенных ламп безопасности говорит: «Мы тебя видим, так что держись подальше», в то время как мягкое освещение вдоль дорожек или около двери может быть приглашающим для посетителей или, если они уже приехали, направить их на парковку или к дверному звонку.

ТИПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Существует три доступных типа осветительных систем: основного электропитания, низкого напряжения и на солнечных батареях.

Основное электропитание

Освещение такого типа может быть присоединено к уже существующей схеме электропитания в доме или в гараже, или к собственной электрической цепи с отдельным предохранителем в подсобном помещении. Метод, который вы выберете, зависит от того, сколько осветительных приборов вы собираетесь иметь и насколько далеко они будут от дома. Сложные схемы со множеством лампочек должны быть подключены к собственной отдельной постоянной цепи. Это должно быть выполнено квалифицированным электриком, хотя вы можете сэкономить, подготовив канавки для кабелей питания до того, как он придет, и самостоятельно засыпать их после того, как лампочки будут подсоединены.

Низкое напряжение

Системы низкого напряжения подсоединены через трансформатор к главной розетке в доме, гараже или подсобном помещении. Трансформатор понижает напряжение основного тока до очень низких значений до того, как он попадает в сад, что означает, даже если вы случайно повредите один из проводов, вы не рискуете получить шок от электрического удара. Так как напряжение настолько низкое, электрический кабель не обязательно прятать под землей или защищать изоляционными трубами – преимущество в укладке, приспособлении и передвижении. Эта гибкость – одно из главных достоинств осветительных систем низкого напряжения, так как позволяет осветить различные части сада и растений в зависимости от смены времени года. Также осветительные приборы такого типа обычно бывают меньше по размеру, чем у предыдущего типа освещения, и их легче спрятать. С другой стороны, напряжение теряется с увеличением расстояния от трансформатора (средний кабель имеет длину около тридцати метров), а также с увеличением числа лампочек, подключенных к одному кабелю. По этой причине часто требуется больше одного трансформатора для адекватного освещения садового участка среднего размера.

Солнечная энергия

Освещение от солнечных батареек работает, накапливая энергию солнца в течение дня и сохраняя ее в батареях для использования ночью. Такие системы просты в установке, требуют очень мало, почти никаких, знаний о проводке электричества и могут быть использованы независимо от других источников энергии. Однако их использование ограничено, поскольку они недостаточно мощные, чтобы осветить большие пространства.

Освещение систем безопасности

Даже декоративное освещение повышает безопасность вашего дома, но само по себе оно достаточно непрактично, потому что вам требуется помнить о том, чтобы включать его каждый вечер и выключать каждое утро. Для безопасности лучше выбрать освещение, которое обладает светочувствительным датчиком, который включает его, когда становится темно или когда кто-то приближается.

Много осветительных систем безопасности имеют инфракрасные датчики, которые обнаруживают высокую температуру тела приближающегося человека и активизируют свет, ошеломляя и освещая злоумышленников. Датчики могут быть встроены в лампу или помещены отдельно. Они имеют контроль чувствительности, чтобы предотвратить их активирование маленькими животными типа кошек или листьев, когда их раскачивает ветер. Они также оснащены фоточувствительными элементами, поэтому не сработают днем. Освещение с дистанционно управляемыми инфракрасными датчиками сложнее устанавливать, но оно может быть помещено, чтобы обнаружить злоумышленников, где-нибудь в саду и соответственно активизировать системы безопасности. Если требуются несколько систем безопасности, они будут связаны отдельным наружным контуром с их собственным плавким предохранителем и RCD-защитой – эту работу лучше всего поручить профессиональному электрику, однако отдельные лампы безопасности могут быть подключены к существующей осветительной системе в доме. Выбираете ли вы освещение от главной магистрали, низкое напряжение или комбинацию этих двух, возможности для создания атмосферных картин в свете безграничны. Но чтобы получить лучшие результаты, вы будете должны купить соответствующие осветительные приборы и помещать каждый с осторожностью, принимая в рассмотрение эстетику и практичность.

Данный вид освещения гарантирует попадание света на дорожку без того, чтобы слепить глаза любого, кто идет по ней

Помните, что свет, которым вы хотите наслаждаться, не есть осветительный прибор или источник света. Например, садовая скамья, крест-накрест освещенная прожекторами, может выглядеть ошеломляюще, но на ней будет неприятно сидеть, потому что яркий свет ламп будет подобен фарам автомобиля. Аналогично, за наружным обеденным столом неприятно обедать из-за сильной тени, отброшенной поперек него, когда люди сидят и едят.

Другой ключевой элемент – гибкость. Прожекторы на границах должны иметь кабель достаточной длины так, чтобы они могли быть перемещены, если летняя листва закрывает их или перенаправлены с изменением времен года, чтобы освещать лучшие особенности сада типа ярко-белой зимней коры берез или высоких летних силуэтов лилий.

ВЫБОР И УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Прожекторы и лампы рассеянного света

Наиболее приспосабливаемый тип освещения – прожектор. Прожекторы направляют луч света в одном направлении, что делает их полезными для выдвижения на первый план особенностей сада типа статуй, деревьев, стен и бордюров. Они являются особенно хорошими для освещения садов, где закончен трудный ландшафт, потому что могут освещать особенности с расстояния без того, чтобы быть приспособленными к ним, не позволяя разрушать гармонию, например, приспосабливание ламп в углублениях существующей дорожки или палубе. Недостаток состоит в том, что их луч может ослеплять и отбрасывать темные тени. Однако эта проблема может быть в значительной степени преодолена, если использовать лампы с матовым стеклом или освещать особенности типа ступеней и скамьи косвенно, отражая луч от близлежащей стены или растений, что создает эффект более рассеянного света.

Прожекторы доступны с комплектами установки на стене, напольными подставками и шипами, которые могут быть воткнуты в почву или среди листвы, растения в горшках на террасе или патио.

Лампы рассеянного света подобны прожекторам, но производят широкую дугу света, который является полезным, когда подсвечивает дорожки, фон и бордюры.

Вмонтированные лампы

Изящные и приспосабливаемые, вмонтированные лампы могут использоваться, чтобы создать и свежие, и профессиональные схемы освещения, также как и волшебные эффекты. Равномерно распространенные по стенам или рядом со ступенями лампы добавляют ощущение ритмичной формальности, которая является идеальной для выдвижения на первый план существующей симметрии или придаст дорожке к дому шикарный и опрятный вид.

Когда они установлены на палубе или дорожках из гравия, эффект еще более волшебен, приглашая вас идти среди света. Если тонкий слой гравия или, еще лучше, слой обкатанного стекла уложен на вершине дорожки, она будет казаться пылающей.

Ошеломляюще выглядят огни, встроенные в край блуждающей дорожки.

Установка в дорожках из гравия достаточно легкая, кабель должен быть глубоко закопан, чтобы избежать опасности повредить его или споткнуться об него. Однако монтирование ламп в стены, ступени, палубы или патио более трудно, поскольку должны быть вырублены отверстия для огней, также как и траншеи для проводов.

Для установки в дорожках вмонтированные лампы могут быть закрыты колпаками, чтобы проливать свет или вниз, или вперед на дорожки и ступени, или оставаться открытыми с матовым щитом из небьющегося стекла.

Лампы, установленные на столбах

Это – швартовные тумбы или высокие шипы, приспособленные с направленным вниз светом для освещения дорожек, ступеней и входов. Свет, который они производят, особенно эффективен, если лампы помещены по ходу дорожки к передней двери, но рискуют выглядеть муниципальными, когда помещены среди растений в бордюрах. Если вы поклонник современного, минималистского вида, архитектурные металлические швартовые тумбы могут быть акцентом сами по себе и в то же самое время освещать сад.

Подводные огни

Комбинация электричества и воды является потенциально смертельной, так что если вы не используете безопасные низковольтные лампы, для установки лучше пригласить профессионала.

Большинство из них – это просто водонепроницаемые прожекторы, которые могут быть привинчены к камню и погружены ниже поверхности воды. Для более глубоких водоемов лучше использовать плавающие лампы, которые могут быть помещены чуть ниже поверхности воды, привязывая их кабель к камню, который расположен на дне.

Гирлянды

Гирлянды или волшебные огни могут светить не только в Новый год! Пропущенные через листву дерева или натянутые по наружному стволу, свет, который они производят, не очень яркий и очень романтичный. Для зимних схем гирлянда может быть обернута вокруг стволов и веток дерева, чтобы выдвинуть на первый план структуру. Выберите системы с ясными белыми лампочками для постоянной установки (цветные огни лучше подходят для вечеринок). Гирлянды доступны в виде сеток или верениц и могут использоваться с декоративными фонарями.

Эффекты

Методы освещения, описанные ниже, помогут вам выбрать хорошие предметы для освещения в вашем саду и помещать лампы для самого большого эффекта.

«Прожектор»

Хорош для высвечивания деталей, кирпичной кладки, текстуры коры, каменных стен или мощения, всего, что может быть подчеркнуто. Направляя луч света поперек их поверхности, подчеркните высокие точки и углубите тени между ними. Чем ближе свет к предмету, тем более длинные тени и более готический вид.

Прежде чем устанавливать, передвигайте свет назад и вперед, пока не найдете положение, которое выявляет текстурные качества предмета, для самого большего эффекта. Выберите настенные, устанавливаемые на столбах, или вмонтированные огни для дорожек/стен, приспособленные с абажурами, чтобы направить луч.

«Лунный свет»

Идеален для создания романтичной атмосферы или света, необходимого для развлечения. Прожекторы устанавливают или на дереве или на стене над деревом так, чтобы сияние их лучей шло вниз через листву, рассеивая свет и создавая слоистые узоры теней на земле под деревом. Выбирайте магистральные подключения для больших деревьев, потому что лампы низкого напряжения не будут достаточно мощны, чтобы проникнуть через плотную летнюю листву.

Эффекты освещения

Рассеянное освещение

Выделение силуэта

Подсветка снизу

«Лунный свет» «Прожектор»

Выделение интерьера

Затенение

Пересекающиеся лучи

Используются для освещения растений с плотной листвой и для освещения фона. Это вовлекает луч прожектора поперек лужайки или бордюра, «купая» их в мягком рассеянном свете. Хотя это и простая техника, она необходима для придания формы вашему саду ночью и предотвращения более ярко освещенных особенностей от вида, как будто они плывут в темноте. Это может также использоваться, чтобы осветить ступени и дорожки, но тщательно размещайте свет, чтобы предотвратить ослепление лучом. Выбирайте лампы рассеянного света и /или прожекторы.

Выделение интерьера

Помещают пятно или распространяют свет, чтобы осветить статую, урну или фонтан сверху или сбоку. При освещении статуй позаботьтесь о том, чтобы темные тени не затенили лицо или сделали его неприятным и неузнаваемым. Если необходимо, используйте больше, чем один луч света или взаимно пересекающиеся лучи с более темной стороны, чтобы уменьшить тени.

Выделение силуэта

Деревья со скрюченными ветвями или растения с остроконечными листьями выглядят фантастически, если свет помещен позади них, выделяя их силуэт и отбрасывая длинные, красивые тени против стен. Выберите для работы прожекторы.

Подсветка снизу

Используется для освещения здания; при освещении стены подчеркивает текстуру кладки, отражает некоторый свет на дорожки около дома, чтобы сделать их удобными и безопасными для ходьбы ночью. Помещенная у основания дерева подсветка снизу выдвинет на первый план части дерева, которых никогда не достигает солнечный свет: ствол, ветки, нижние стороны листьев, преобразовывая их ночной вид.

Подсветка нижних поверхностей

Низко расположенная подсветка нижних поверхностей создает функциональный свет для выделения ступеней и дорожек без того, чтобы ослеплять. Ее можно также использовать для освещения зданий или для акцента внимания на водном сооружении. Помещенные высоко, мощные, подключенные к магистрали, лампы могут использоваться, чтобы осветить большие области лужайки, но их яркий свет может быть проблемой.

Освещение водоема

Освещение водоема может использоваться или для того, чтобы выдвинуть на первый план воду, или подчеркнуть ярко освещенные особенности, например, растения или украшения вокруг бортика, которые отразятся на поверхности. Это работает лучше всего там, где вода ровная и спокойная, и не нарушаются отражения.

Подводные лампы для водоема используют, чтобы осветить мерцающую воду фонтана или выдвинуть на первый план бурлящую воду водопада. Каскады и водопады выглядят особенно волшебными, когда свет проходит через бурлящую снизу воду.

При использовании подводных ламп позаботьтесь, чтобы горшки с растениями и насосы водоема не попадали в освещенную зону, это ухудшит впечатление. Для того, чтобы создавать иллюзию глубины, свет ведут поперек поверхности воды, маскируя реальное дно водоема.