От того, насколько правильно были произведены работы по подготовке и окультуриванию приусадебного участка, зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.

Выбор мероприятий по подготовке участка и грунта зависит от характера рельефа площадок, особенностей почвы и запланированной культурно-технической работы. Определить зрелость грунта можно следующим способом. Для этого нужно взять комок земли, выбранной с глубины 10 см, и бросить его с высоты не менее 1 м. Равномерно рассыпавшийся ком является свидетельством спелости грунта, а сплющивание в лепешку или образование мелких, пылевидных фракций при падении – незрелости.

Для проведения необходимых мероприятий на приусадебном участке потребуется набор садового инвентаря. Кроме того, в том случае, если предстоит засаживать культурами неосвоенные площадки, следует предварительно произвести требуемые культурно-технические работы, к которым относятся выкорчевывание старых деревьев, кустарников и пней, удаление камней, сорняков, мусора и выравнивание поверхности территории, отведенной под сад и огород. После этого почву перекапывают и вносят удобрения.

Существует мнение, что более высокой урожайностью обладают сады, разбитые на участках с ровным рельефом. Однако и на склонах можно с успехом выращивать плодовые деревья и кустарники. При этом уклон площадок может достигать 8°.

Деревья лучше высаживать, располагая по поперечной линии относительно уклона. В этих целях рекомендуется устраивать террасы, ширина каждой из них должна составлять 2–3 м. Для того чтобы предотвратить их разрушение и размыв, склоны следует дополнительно укрепить с помощью плетня, дерна или камней. Кроме того, зафиксировать террасы и повысить качество почвы помогут посевы многолетних сидератов. Они же в ранневесенний период будут выполнять функцию снегозадерживающих конструкций.

На вершине уклонов лучше всего располагать посадки с косточковыми деревьями, в средней их части – семечковые культуры (груши, яблони), а в низине (у основания) – яблони зимних сортов, кустарники (смородину, крыжовник и малину) и землянику. В процессе выполнения подготовительных работ грунт вспахивают на глубину 45–60 см (для косточковых деревьев) или 60–70 см (для семечковых деревьев).

При подготовке посадочной ямы важно точно определить ее величину, поскольку она предназначена не только для корневой системы саженцев, но и для питательной массы из грунта и удобрений. Последняя в течение продолжительного времени должна будет обеспечивать растения необходимыми полезными компонентами. При высадке деревьев устраивают ямы размером 80?40 см (для косточковых деревьев) или 100?60 см (для семечковых деревьев).

Если его посадочные мероприятия запланированы на весенний период, то ямы следует выкапывать осенью. Это делают для того, чтобы почва получила достаточное количество кислорода и влаги. При посадке осенью ямы нужно делать непосредственно перед высадкой саженцев, но не позже чем за 3 недели до замерзания грунта.

В процессе выкапывания ямы черноземную и глинистую части почвы разделяют, складывая по разным местам. После установки саженца углубление необходимо заполнять только плодородным черноземом. Глинистую землю раскладывают равномерным слоем в междурядьях.

При обработке участков с щебнистой почвой щебень рекомендуется удалить. В дальнейшем его можно будет применять для мульчирования площадок вокруг стволов высаженных деревьев.

Особой популярностью у садоводов в настоящее время пользуются дренажные ямы. Они способны обеспечить корневую систему растений достаточным количеством воздуха и существенно облегчают орошение и подкормку во время ухода за культурами.

Для устройства дренажной ямы следует выкопать обычную яму глубиной 70–80 см и диаметром 150–200 см. На ее дне нужно предусмотреть взаимно перпендикулярные канавки шириной 15–20 см и глубиной не более 25 см. Их заполняют крупным щебнем, слой которого покрывают полиэтиленовой пленкой или толем.

На расстоянии 40–50 см от центра ямы закрепляют выводную трубу из металла либо асбеста. Ее диаметр составляет 60–90 см, а высота – 120 см. Подобную трубу располагают таким образом, чтобы она на 30 см возвышалась над поверхностью грунта. После этого в яму добавляют смешанные с землей суперфосфат (500 г), перегной (не менее 4 ведер) и калийную соль (100–150 г).

На заключительном этапе саженец закрепляют в подготовленной таким образом лунке. Во время ухода полив и подкормку высаженных деревьев осуществляют путем увлажнения ямы и ее наполнения водой через выводную трубку из ведра или шланга.

Посадка овощных культур в грядки позволяет облегчить севооборот, а также значительно повысить физико-химические качества грунта и урожайность растений.

При выращивании культур в районах с холодным климатом и тяжелыми грунтами, имеющими высокие показатели влажностного уровня, целесообразно формировать так называемые приподнятые гряды, которые способствуют разрыхлению почвы и повышению ее температуры при нагревании солнечными лучами.

Весьма серьезно нужно подходить к определению параметров грядок. Например, чрезмерно высокие и узкие грядки, разделенные глубокими и широкими тропинками-междурядьями, станут причиной значительных потерь полезной площади. Кроме того, высаженные по кромкам таких грядок растения не будут нормально развиваться вследствие недостаточного увлажнения. Грядки, имеющие слишком большую ширину, тоже доставят определенные неудобства при эксплуатации и обработке.

Наиболее эффективными считаются сравнительно неширокие грядки, расстояние между которыми составляет не более 30 см. Образующиеся между ними тропинки рекомендуется выстилать древесными опилками, которые сохраняются до наступления осени, а в течение зимнего периода перегнивают. Центральные дорожки нужно делать шириной не более 50 см. Их следует покрыть плиткой, поскольку тропинки, выложенные гравием, быстро разрушаются прорастающими сорными травами.

Планируя огород, можно отказаться от традиционных способов и создать оригинальную схему деления участка и расположения отдельных его площадок. Например, довольно эффектно выглядит огород, грядки на котором размещены не по параллельным прямым, а расходятся от центра подобно лучам солнца. В центральной части можно высадить декоративные цветочные культуры или овощи, дающие яркие плоды.

Опытные огородники говорят о том, что самыми удобными в обработке являются гряды, имеющие форму прямоугольника. Кроме того, существуют холмиковая и высокая виды грядок. Последний вариант приобретает все большую популярность в наши дни, поскольку позволяет получить урожай культур на 2–3 недели раньше, чем при выращивании растений на традиционных грядах.

Перекопка огородных площадок – это одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на довольно значительную глубину.

Осуществляя строительные работы на участке, нужно постараться сохранить плодородные почвенные горизонты. Их можно переместить на соседнюю площадку с помощью бульдозера, сформировав кучу или вал высотой не более 1,5 м. Для того чтобы улучшить физико-химические качества такого грунта, можно посеять семена вики и люпина. При продолжительном ведении строительства в кучу высаживают белый клевер, надземные части которого время от времени срезают и оставляют на поверхности либо заделывают в почву на небольшую глубину.

При перекопке особое внимание следует уделить устройству грядок. В том случае, если участок находится в низине либо разбит на тяжелом грунте, гряды рекомендуется направлять с севера на юг, а на сухих площадках с легкой почвой – с запада в восточную сторону. При первом варианте развивающиеся культуры будут получать максимальное количество солнечного тепла и света, а второй позволит затенить междурядья и таким образом сохранить влагу, поступающую в грунт.

В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год. Обычно это делают в осенний период после сбора урожая. Такая перекопка предпочтительнее весенней, поскольку в процессе обработки на участке оставляют комья довольно большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.

Особенно высокий положительный эффект осенняя перекопка с последующим действием атмосферных осадков производит на тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Однако для получения желаемого результата грунт не рекомендуется обрабатывать замерзшим или чрезмерно влажным. В противном случае это может привести к разрушению структуры грунта при его уплотнении.

Легкие почвы достаточно перекапывать 2 раза в год – осенью и весной. Их структура достаточно нестабильна, а потому образующиеся во время обработки комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.

Таким образом, существует 2 типа перекопки – осенняя (подготовительная) и весенняя (предпосевная). Существует также отдельный вид – периодическая перекопка.

Она занимает ведущее место в числе мероприятий по обработке грунта. При этом не только вскапывают участок, но и вносят необходимые удобрения. Кроме того, при необходимости одновременно следует провести пескование, глинование, известкование и гипсование почвы. Подобные операции нужно выполнять только на тех участках, с которых уже был убран урожай.

Перед перекопкой площадки нужно подготовить: очистить от мусора и растительных остатков. Последние складывают в компостные кучи либо заделывают в грунт. После этого почву перекапывают на значительную глубину, в результате чего достигается перемешивание верхних, более бедных питательными компонентами почвенных горизонтов с нижними, плодородными. Образующиеся при перевалке грунта комки разбивать не нужно. Это позволит сохранить влагу и приведет к гибели насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

На участках, не требующих перекопки грунта на значительную глубину, например под деревьями и кустарниками, рекомендуется произвести глубокое рыхление.

Как уже было замечено выше, осеннюю перекопку почвы на глубину 20 см необходимо сочетать с внесением минеральных (сульфат аммония, суперфосфат) и органических (торф, компост, навоз, биогумус) удобрений. При необходимости добавляют также мелиоранты: цеолит, перлит, гидрогель.

После завершения осенней перекопки по линии периметра участка можно закрепить конструкции по снегозадержанию. В том случае, если грунтовые воды на участке залегают не слишком глубоко, целесообразно будет сформировать подзимние грядки высотой до 15 см и шириной не более 1,2 м. С приходом весны такая почва будет прогреваться быстрее и подойдет для выращивания ранней рассады. Помимо этого, указанные гряды способствуют увеличению плодородного горизонта грунта.

Предпосевную перекопку грунта производят на небольшую глубину. Такое мероприятие рекомендуется в случае тяжелых глинистых и суглинистых почв. Прочие грунты целесообразно обработать методом боронования по поперечным линиям пластов земли. Это позволит сохранить влагу и выровнять поверхность гряд.

Бороновать почву необходимо в то время, когда она хорошо созрела. Для определения этого нужно из слоя, лежащего на глубине 10 см, взять комок земли и бросить его с высоты не менее 1 м. Если он распадется на равные по величине фрагменты, это означает, что грунт созрел.

Предпосевную обработку участка следует завершить формированием грядок и гребней.

Производить ее следует по мере необходимости. Такое мероприятие представляет собой рыхление с использованием мотыги или другого инструмента. Лучше всего такую перекопку приурочить к периоду после дождя или орошения участка, когда почва влажная, а площадки не покрыты сухой коркой. В зависимости от глубины обработки почвы перекопку можно условно разделить на простую перекопку, псевдоплантаж и плантаж. Некоторые садоводы и огородники заменяют ее минимальной обработкой почвы.

Простая, или одноярусная, перекопка – наиболее распространенный способ обработки земли. Ее можно применять при работах на почвах разных видов, имеющий достаточно широкий плодородный слой.

Выполняя простую перекопку, лопату нужно углублять в почву на высоту 1 штыка. Подхваченный грунт сбрасывают на противоположный край площадки. Она впоследствии понадобится для заполнения последней канавки. При необходимости ее дно можно предварительно выстелить слоем навоза, смешанного с почвой.

При сбрасывании земли почву следует переворачивать, утапливая в ней таким образом сорняки. Корни многолетних сорных трав (пырей, щавель, вьюнок, одуванчик) нужно выбрать и вынести с площадки.

Псевдоплантаж заключается в двухъярусной перекопке грунта на глубину 2 штыков лопаты. Такой способ особенно рекомендуется для обработки площадок с подпочвенным слоем, имеющим твердую структуру, а также для целинных почв.

Прежде всего нужно вырыть борозду с одного края выбранной площадки. Ее ширина должна быть не менее 50 см, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты. Выкопанный грунт можно сложить на участке, где будет располагаться последняя борозда. Площадку значительной площади при таком способе обработки рекомендуется разделить на 2 равные части.

После выемки земли дно первой борозды необходимо хорошо взрыхлить. Для этого удобнее воспользоваться вилами. При этом в нижний почвенный горизонт заделывают навоз либо вносят органические вещества. После этого основание борозды взрыхляют и заполняют грунтом, выбранным из соседней канавки. В процессе работы почву следует переворачивать, утапливая однолетние сорняки. Корни многолетних сорняков выбирают и выносят с участка.

Выкладывая слой грунта шириной в 60 см на дно предыдущей борозды, одновременно формируют следующую, дно которой требуется взрыхлить вилами. Затем все повторяют до перекапывания грунта на глубину не менее 50 см.

Перекопка почвы с применением данного способа требует определенных трудовых затрат. В связи с этим его часто используют при обработке участков с глубоким расположением подпочвенного слоя. Грунт выбирают на величину не более 75 см, после чего удобряют подпочвенный слой навозом.

Приступая к работе, площадку следует разделить пополам, после чего перекопать ее сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Для этого выкапывают первую борозду, ширина которой должна составлять 90 см, а глубина соответствовать высоте штыка лопаты. Выбранную землю лучше складывать по линии следующей борозды.

Далее дно полученной борозды требуется разделить пополам, с передней части вынуть слой грунта на глубину штыка лопаты, складывая почву рядом с извлеченной ранее (не перемешивая). В результате будет сформирована борозда, имеющая вид ступеней. Предварительно взрыхлив дно нижней борозды вилами, выбирают землю из второй половины большой борозды и укладывают ее на обработанную прежде часть. Образовавшийся участок взрыхляют.

С помощью шнура определяют полосу для следующей борозды шириной 45 см. Верхний слой земли, выбранный с нее, перекладывают на верхнюю ступень первой половины предыдущей борозды. При этом грунт следует переворачивать, углубляя сорняки и удаляя корни многолетних сорных трав. Грунт, выбранный на глубину 2 штыков лопаты, выкладывают на соседнюю предварительно взрыхленную борозду. Далее вилами производят обработку дна сформированной борозды.

Среди садоводов и огородников существует мнение, будто перекопка грунта приводит к ухудшению его структуры и снижению физико-химических качеств. Они заменяют перекопку минимальной обработкой, которая заключается в формировании на поверхности площадки настила из компоста, навоза или торфа. Впоследствии семена высевают непосредственно в верхний питательный слой, предварительно замульчировав его.

В комплекс мероприятий, направленных на обработку и улучшение структуры почвы, входит рыхление – мелкая поверхностная обработка грунта, способствующая проникновению воздуха в глубинные слои.

При рыхлении, в отличие от перекопки, пласты почвы переворачивать не нужно. Оно направлено на разрушение затвердевшей земляной корки. В процессе проведения такого мероприятия с участка удаляют лишь ростки сорных трав. Крупные экземпляры следует выкопать.

Рыхление грунта на огородных площадках рекомендуется производить как можно чаще, поскольку оно уменьшает количество испаряющейся с поверхности влаги. Кроме того, взрыхленная почва впитывает больше воды, поступающей с поливом или дождем. Рыхлят землю с помощью тяпок и культиваторов.

Как уже было замечено выше, некоторые садоводы и огородники считают, что перекопка почвы на участке не является мероприятием, обязательным для выполнения. Действительно, было доказано, что слишком часто повторяющаяся перекопка нарушает естественную структуру грунта и разрушает каналы, проделанные подземными животными и служащие для поступления воздуха и влаги в толщу почвы.

Кроме того, считается, что вследствие перекопки происходит смешивание верхних (плодородных) горизонтов с глубинными (более бедными питательными веществами). Результатом этого является значительное уменьшение плодородного слоя грунта. Однако нужно заметить, что вовсе без перекопки обойтись нельзя. Способ рыхления подходит главным образом для площадок, где высажены растения с небольшим углублением в почву корневой системы. Только в таком случае для обработки почвы достаточно будет ее взрыхлить и внести органические удобрения. Данное мероприятие следует проводить задолго до высадки рассады и высевания семян, поскольку необходимо, чтобы дождевые черви усвоили субстрат. Рыхление можно условно разделить на 2 вида – поверхностное (боронование) и более глубокое (культивация).

Боронованием принято считать мелкую обработку грунта. Для этого можно воспользоваться вращающимися мотыгами, дисковыми или зубовыми боронами. Подобное мероприятие защитит почву от иссушения, повысит показатели водо– и воздухопроницаемости, улучшит биологические процессы, активизирует рост и развитие популяций полезных микроорганизмов.

Как правило, в ранневесенний период боронуют участки с черным паром, зябью и озимыми культурами. Это способствует выравниванию поверхности, уничтожению сорных трав и разрушению земляной корки. В последнем случае лучше всего применять сетчатые бороны или вращающиеся мотыги. На участках, оставленных под паром, и для обработки площадок, предназначенных для выращивания озимых после других культур, боронование производят в целях выравнивания поверхности площадок и сохранения влаги.

Качественное боронование возможно при уровне влажности грунта не менее 70% от общей влагоемкости. Для того чтобы определить, насколько хорошо было проведено боронование, существует несколько критериев:

– рыхлые верхние почвенные слои с незначительным их распылением;

– большое количество удаленных из грунта всходов сорных трав;

– ровная поверхность площадки.

Культивация – это способ рыхления обработанного ранее грунта с подрезанием сорных трав. Она необходима для повышения качества водного и воздушного режимов, активизации полезных микроорганизмов, формирования условий для прорастания семян и нормального развития всходов.

Вследствие культивации на поверхности грунта образуется хорошо взрыхленный слой, который предотвращает испарение влаги. Кроме того, подобное мероприятие позволяет выровнять поверхность участков и уничтожить максимальное количество сорняков.

Для проведения культивации используют специальные приспособления – навесные и прицепные культиваторы. Есть 2 разновидности такого способа обработки почвы: междурядная (рыхление грунта в междурядьях) и сплошная (рыхление участка по всей его площади).

Сплошную культивацию используют в том случае, если требуется обработать чистый пар или площадки с зябью. Последнюю целесообразно культивировать в весенний период для того, чтобы взрыхлить верхние слои грунта, которые стали слишком плотными за осенне-зимний сезон. Кроме того, это активизирует проникновение воздуха в глубинные горизонты, будет способствовать быстрому их прогреванию, а также поможет предотвратить распространение сорняков.

Предпосевную культивацию проводят перед посевом семян ранних культур. При этом удаляют сорные травы. В результате образуется довольно плотное основание для укладки семян, которые затем окажутся накрытыми рыхлым почвенным слоем. Для того чтобы полностью уничтожить сорняки площадки, предназначенные для выращивания поздних видов растений, культивацию рекомендуется повторять 2–3 раза.

Культивация паров особенно необходима в областях с засушливым климатом, где перекопка приводит к значительным потерям почвенной влаги. Для того чтобы получить ровный поверхностный слой и добиться большего сохранения влаги, культивировать грунт целесообразно в сочетании с боронованием.

При первой обработке чистые пары культивируют на глубину не более 12 см, а при последующих – до 8 см.

Для того чтобы садово-огородные культуры быстро росли и хорошо развивались, требуется обеспечить их необходимым количеством влаги. Режим и нормы орошения определяются несколькими факторами, среди которых доминирующими являются климатические условия, физико-химические показатели грунта, возраст и вид растений. Известно, что легкие почвы, в состав которых входит значительная часть извести или песка, нуждаются в большем поливе, чем глинистые. Более того, в засушливую погоду они высыхают, а потому их надо увлажнять гораздо чаще, чем грунты других типов.

Установлено, что растительный покров гуще и разнообразнее на площадках, располагающихся у водных источников. Именно вода, ее состав и особенности системы полива являются залогом нормального развития садовых и огородных культур. Именно влага оказывается проводником, доставляющим растениям из почвы все необходимые полезные вещества. Кроме того, она выполняет функции регулятора температурного режима надземных частей растений, защищая их от пересыхания в жару и засушливые периоды.

Особенное значение в жизни растительных организмов имеет влага, находящаяся в окружающем их воздушном пространстве. При выпадении тумана уровень влажности воздуха достигает 100%. В засуху показатели влажностного режима значительно уменьшаются. Растения при этом испытывают острый недостаток в воде, которая в такие периоды интенсивно испаряется с поверхности зеленых частей. Предотвратить гибель культур в подобных случаях поможет обильный и регулярный полив.

В большинстве случаев садоводы и огородники устанавливают сроки орошения, как говорится, «на глазок», оценивая внешний вид растений. Однако этого недостаточно. При составлении схемы полива требуется также определить уровень влажности почвы. Делают это следующим образом: берут небольшой комок грунта и бросают его с некоторой высоты. В том случае, если он раскрошится при падении, почва и растения нуждаются в орошении.

Определить уровень влажности грунта можно и другим способом. Для этого нужно вырыть несколько лунок. Высохшая на глубине до 30 см почва свидетельствует о том, что пришло время произвести полив участка. О недостаточно интенсивном увлажнении говорит также образующаяся на поверхности корка.

При выращивании культур на приусадебном участке нужно помнить о том, что нельзя допускать чрезмерно продолжительных периодов отсутствия полива. Их чередование с обильным орошением может стать причиной замедления темпов развития и даже гибели культур. При составлении графика поливных мероприятий нужно также учитывать осадки. После дождя увлажнение почвы рекомендуется проводить только через 5–7 дней.

Особенное внимание увлажнению растений нужно уделять во время их интенсивного роста, цветения, формирования и распускания листовых и цветочных почек. Полив на участке удобнее осуществлять, предварительно устроив специальные оросительные сети. Их планирование проводят на этапе проектирования основных зон. При этом нужно учитывать место расположения и направление главной дороги, которая будет соединена с подъездной. Главные трубопроводы следует протягивать по линиям границы участка.

В зависимости от объема воды и частоты проводимых мероприятий поливной режим можно условно разделить на редкий, умеренный и обильный. Выбор того или другого варианта зависит от требовательности растения к влаге. Основываясь на данной характеристике, все садово-огородные культуры можно отнести к одному из представленных ниже типов.

1. Виды, нуждающиеся в обильном поливе и повышенной влажности грунта, имеющие высокий уровень водопотребления и расхода влаги. Обычно у них плохо развитые корни и мощные надземные части. К данной группе относятся листовой салат, кочанная и цветная капуста, огурцы, репа, кольраби, редька и редис. Недостаток влаги может стать причиной остановки роста и развития подобных растений и снижения их урожайности. Поливные мероприятия при выращивании перечисленных выше культур должны быть регулярными.

2. Культуры, требовательные к влажности грунта, но характеризующиеся экономным расходом получаемой влаги. К ним можно отнести лук-батун, лук-порей, репчатый лук и чеснок. Они имеют слабо развитые корни и сравнительно скудную надземную часть.

3. Растения, испытывающие умеренную потребность во влаге, но отличающиеся интенсивным ее потреблением. В эту группу входят тыква, кабачок, свекла, фасоль, морковь, сладкий перец, горох и патиссон. У них хорошо развитые корни и мощная листовая часть.

4. Виды, которые нетребовательны к поливу и способны экономно поглощать влагу. К ним относятся баклажан и помидоры. Их корневая система развита достаточно хорошо, а площадь листовой поверхности незначительна.

Как уже было замечено ранее, режим полива определяется несколькими факторами, например особенностями структуры почвы и периодом вегетации. С учетом этого оросительные мероприятия можно разделить на следующие группы: предпосевные и послепосевные, предпосадочные и послепосадочные, освежительные, подкормочные и комплексные. Кроме того, существует также так называемый влагозарядковый полив.

Предпосевной и послепосевной поливы производят соответственно перед и после высевания семян в грунт. При этом оросительные мероприятия рекомендуется проводить при высыхании поверхностного горизонта почвы. Такой полив используют при выращивании культур, имеющих семена маленького размера и характеризующихся поздними сроками созревания.

Предпосадочное и послепосадочное орошение почвы позволяет сократить время адаптации высаженной на открытые участки рассады садово-огородных культур. В южных областях с жарким и засушливым климатом запасы грунтовой влаги пополняют путем проведения осенних влагозарядковых поливных мероприятий. В группе послепосадочных поливов можно выделить подгруппу вегетационных, которые приурочены к основным фазам развития растения. Для обеспечения нормального роста культур и достаточного увлажнения почвы их следует распределить по вегетационным периодам.

Освежительные поливы позволяют увлажнить не только грунт, на котором растут культуры, но и окружающее их воздушное пространство. Это позволит повысить уровень влажности воздуха, снизить его температуру и создать таким образом наиболее благоприятные условия для хорошего роста и развития растений, которые дадут мощную надземную часть и развитую корневую систему, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества урожая.

При проведении освежительных поливов применяют метод разбрызгивания или дождевания. Они особенно необходимы в жаркую и сухую погоду.

Подкормочным называется полив, при котором вместе с влагой в грунт поступают удобрения. В воде они могут находиться как в растворенной, так и во взвешенной форме. Опытные садоводы и огородники рекомендуют проводить полив такого вида вместе с текущим вегетационным.

Очередной вегетационный полив нередко совмещают с подкормкой растений. Это позволяет существенно сэкономить трудовые и временные затраты. Такое орошение рекомендуется проводить на участках, имеющих пахотный горизонт толщиной не менее 30 см. При этом питательные органические вещества (в частности, навоз, который существенно снижает показатели водопроницаемости почвы) в грунт вносят в большом количестве.

При комплексном орошении увеличивают норму вносимых минеральных удобрений. Причем азотные удобрения нужно применять только в весенний период, а фосфорно-калийные – весной или осенью. Было замечено, что эффективность минеральных компонентов значительно возрастает при использовании их в сочетании с орошением.

Влагозарядковые поливы производят на приусадебных участках в позднеосенний период – со второй половины октября и до конца ноября. Особенно значимы такие оросительные мероприятия для остающихся зимовать плодовых деревьев и кустарников. Они обусловливают рост корневой системы культур в осенне-зимний сезон, развитие растений в следующем году и накопление требуемых питательных веществ.

Такое орошение способствует повышению адаптационных качеств деревьев и кустарников, что позволяет им легко переносить даже сильные морозы. Хорошо увлажненная почва защищает корни растений от вымерзания. Известно, что температура сухого грунта на 2–3 °C ниже влажного. Именно поэтому поливные мероприятия приобретают большое значение в малоснежные зимы, когда растения и почва испытывают острую необходимость во влаге.

Влагозарядковые поливы рекомендуется проводить после завершения листопада. Считается, что в такой период корневая система растений перестает поглощать большое количество влаги, которая в результате задерживается и сохраняется в грунте. Помимо этого, исчезает риск возобновления роста культур.

Влагозарядковые поливы начинают с орошения косточковых деревьев, после этого поливают летние, осенние и зимние виды семечковых, а на заключительном этапе – саженцы деревьев и кустарников.

Следует заметить, что влагозарядковые поливы, проводимые в осенний период, не являются заменой регулярным вегетационным. Только при правильном сочетании перечисленных выше видов оросительных работ можно добиться значительного повышения урожайности садово-огородных культур и улучшить их качества.

Как уже было сказано выше, культуры различных видов испытывают разную потребность во влаге. При определении сроков и норм полива такие особенности растений следует обязательно учитывать. Кроме того, нужно принимать во внимание и жизненные фазы культур. Особенно обильным и регулярным орошение должно быть во время основных вегетационных периодов (интенсивный рост побегов, цветение, плодоношение).

Ниже приведены сроки и нормы полива наиболее распространенных садово-огородных культур.

Плодовые деревья поливают следующим образом. 3–5-летние растения требуют 50–80 л на 1 орошение, а 7–10-летние – до 150 л. Деревья старшего возраста требуют большего количества воды.

Определить качество полива можно по состоянию грунта. При орошении деревьев почву нужно увлажнять на глубину не менее 80 см для груш и яблонь и не менее 50 см для вишни, сливы и алычи. А при поливе кустарников (смородины, малины и крыжовника) грунт должен быть увлажнен на глубину до 40 см.

При выращивании картофеля полив увеличивают в периоды интенсивного роста зеленой части, формирования цветочных бутонов и цветения. Орошение рекомендуется проводить 1 раз в неделю. При этом расход воды составляет до 600 л на 10 м².

Опытные огородники советуют не орошать грядки с огурцами со времени высадки рассады до образования цветочных бутонов. Только при таком условии растение может дать хорошо развитую корневую систему. Норма полива данной культуры при этом составляет не более 300 л на 10 м².

В начале цветения, частоту полива увеличивают до 1 раза в 3–4 дня, а норму расхода воды – до 400 л на 10 м². Такой режим рекомендуется соблюдать в течение всего периода развития растений.

Если для полива применяется дождевание, такое орошение лучше производить с 11 до 17 часов. Таким образом можно предотвратить скопления капелек влаги, в которых концентрируются и быстро – в течение 1–2 часов – прорастают споры возбудителей болезней огурцов. Листья культуры всегда должны оставаться сухими. В противном случае риск поражения заболеваниями возрастает многократно.

Существует мнение, что в начальный период цветения огурцов не следует проводить полив. Считается, что так можно сократить количество образующихся пустоцветов. Однако это заблуждение, поскольку формирование мужских цветков, которые и называют пустоцветами, обусловлено причинами иного характера: сортом, продолжительностью хранения и особенностями подготовки семенного материала.

Первый полив помидоров производят после высадки рассады, а затем через 2–3 дня для обеспечения приживаемости и адаптации кустиков. В дальнейшем (по мере укрепления и роста культуры) орошение можно проводить не чаще 1 раза в 10 дней. Частоту поливных мероприятий увеличивают в периоды бутонизации и цветения до 1 раза в 7 дней, расход воды при этом составляет до 500 л воды на 10 м².

Нормы и сроки полива сладкого перца и баклажана сходны с режимом орошения помидоров. Однако при выращивании данных культур следует учитывать то обстоятельство, что они являются более требовательными к влаге. Причем плодоношение у них может продолжаться до наступления заморозков. В связи с этим количество поливов у сладкого перца и баклажана может достигать 12 раз за летний сезон.

Орошение грядок с высаженным репчатым луком нужно производить до появления первых всходов. С момента их образования и после первой прополки и рыхления культуру орошают с частотой 1 раз в 7 дней. При этом норма полива должна составлять не менее 100–200 л воды на 10 м².

Во время интенсивного развития надземной части, лук нужно поливать 1 раз в 7 дней, увеличив количество воды до 400 л на 10 м². В южных районах число поливов достигает 9 раз за летний период. Грядкам с репчатым луком нужно обеспечить регулярный полив. В противном случае луковицы перестанут хорошо расти. При выращивании репчатого лука с использованием севка оросительные мероприятия проводят 1 раз в 10 дней. Количество поливов при этом сокращается до 7 раз за летний сезон.

Орошение грядок, где растет репчатый лук, следует прекратить за 25–30 дней до начала сбора урожая. Только при таком условии луковицы хорошо созреют.

На территории России выращивают главным образом озимые сорта чеснока. Первый полив рекомендуется провести в начале или середине мая. В таком случае можно добиться интенсивного нарастания надземной части растения. Со второй половины мая и по июнь орошать чеснок нужно 1 раз в 7 дней, расход воды при этом достигает 350 л воды на 10 м².

Кочанную капусту средних и поздних сроков созревания необходимо поливать не реже 1 раза в 7 дней. При этом на 10 м² нужно выливать до 600 л воды. Полив данной культуры должен быть регулярным. Допускать продолжительные периоды отсутствия орошения не следует. В противном случае может произойти растрескивание кочанов.

Данные огородные культуры требуют полива с частотой до 1 раза в 10–15 дней. Расход воды при этом должен составлять 600–700 л воды на 10 м².

Особое внимание оросительным мероприятиям нужно уделить в период с августа по сентябрь – время созревания корнеплодов, которые при недостатке влаги прекращают рост. Обильное орошение после периода полного отсутствия полива становится причиной их растрескивания.

В настоящее время садоводы и огородники с успехом используют при возделывании культур такие способы орошения, как внутрипочвенный, капельный, дождевальный и поверхностный.

Для обеспечения внутрипочвенного полива в толще грунта прокладывают трубопровод, снабженный отверстиями для выхода воды. При капельном поливе влага поступает в почву в небольшом количестве. Для орошения методом дождевания необходимы специальные установки, которые осуществляют подачу воды в виде дождевых капель. Поверхностный способ полива позволяет оросить участок, подавая воду по находящимся на поверхности площадок каналам и равномерно распределяя ее с помощью открытой оросительной системы.

Метод внутрипочвенного полива характеризуется несколькими существенными преимуществами. Такой способ орошения позволяет увеличить содержание воздуха в грунте, что, в свою очередь, улучшает состояние корневой системы садово-огородных культур. Кроме того, при внутрипочвенном поливе поверхностный слой земли остается сухим. Это предотвращает прорастание семян сорняков. Еще одним достоинством такого полива является то обстоятельство, что сохраняющийся сухим верхний слой грунта снижает уровень влажности низких слоев воздушных масс. В таких условиях степень риска развития у растений грибных болезней значительно уменьшается.

Помимо этого, при внутрипочвенном поливе можно без труда производить любые работы на поверхности участка, поскольку верхний слой сохраняется сухим и не становится влажным.

При поливе внутрипочвенным способом влага может подаваться на всю посадочную площадь либо на определенные ее участки. Для распределения воды при устройстве системы применяют пористые трубы из полиэтилена, диаметр которых составляет 20–40 мм, длина – не более 200 мм, а толщина – 1,5–2 мм. Перед укладкой в них нужно просверлить круглые (диаметром до 3 мм) и щелевые (шириной до 2 мм и длиной 10 мм) отверстия.

Глубина, на которую планируется уложить трубы поливной системы, должна соответствовать установленной глубине увлажнения грунта. В большинстве случаев увлажнители помещают в почву на 20–30 см. Их располагают на расстоянии 40–90 см друг от друга (не меньше). При эксплуатации системы напор подаваемой воды не должен превышать 0,2–0,5 м. Средний ее расход в таком случае составит 0,1–0,3 л/с.

Исключением являются случаи, когда уже высажена рассада и необходимо сократить сроки ее адаптации на открытом участке. При этом вода во внутрипочвенной системе может подаваться с большим напором, чтобы увлажнить и поверхностный слой грунта на посадочной площадке. Однако нужно помнить о том, что при таком варианте полива возможно образование фонтанчиков, которые выйдут на поверхность и размоют грунт. Это, в свою очередь, приведет к формированию после высыхания почвенной корки, снижающей уровень воздухопроницаемости верхних горизонтов почвы.

Еще одним преимуществом внутрипочвенного орошения следует назвать возможность использования воды любого качества. Инфицирование грунта и растений болезнетворными микроорганизмами, содержащимися в воде, не произойдет, поскольку последние погибнут вследствие воздействия полезных микробов, находящихся в толще почвы.

Однако при применении для полива мутной воды рекомендуется использовать специальные емкости-отстойники. Для орошения участка внутрипочвенным способом не следует брать воду, содержащую значительное количество взвеси. Твердые частицы, оседая на внутренних поверхностях стенок увлажнителей, становятся причиной их засорения и выхода из строя. Для предотвращения поломки деталей оросительную систему нужно снабдить песчаными или сетчатыми фильтрами.

При монтаже системы внутрипочвенного полива необходимо принимать во внимание особенности типа грунта. Так, при обработке супесчаных почв поливные трубы лучше укладывать с меньшим интервалом, чем на глинистых. Расстояние между ними нужно также определять в зависимости от определенных норм орошения: чем они выше, тем большей должна быть дистанция.

Для того чтобы определить, насколько точно было установлено расстояние между увлажнителями, через несколько дней после монтажа и начала эксплуатации выройте лунки по линии труб и проверьте степень распространения влаги в толще грунта. Аналогичным способом можно выяснить точность норм орошения и заглубления поливной системы.

Чтобы при использовании внутрипочвенной оросительной системы обеспечить распространение влаги в стороны и вверх, а не в глубинные горизонты грунта, в процессе сборки деталей рекомендуется постелить под трубы подложку из полиэтиленовой пленки, ширина которой должна составлять не менее 20 см.

В некоторых случаях внутрипочвенный способ полива используется при выращивании культур в условиях теплиц. При этом водопроводные трубы следует укладывать на глубине до 25 см по линии уклона вдоль полок (уклон необходим для выдавливания воздушных масс водяным потоком).

Теплицы со стеллажами, ширина которых составляет не более 80 см, оборудуют одним внутрипочвенным увлажнителем. При большей ширине стеллажей потребуются 2 трубы, уложенные с интервалом в 80 см.

Увлажнители, являющиеся основным элементом оросительной системы данного типа, в теплицах можно эксплуатировать не только для проведения полива, но и для отопления помещения. При этом обогревающий эффект достигается путем применения пара или теплой воды. Отопительные мероприятия в теплице помогут нормализовать температуру грунта и сделать более теплыми надпочвенные воздушные слои, что будет способствовать ускорению роста и развития выращиваемых культур.

С помощью капельного полива можно в короткие сроки напитать грунт и растения влагой. Кроме того, это достаточно экономичный способ орошения растений, позволяющий существенно снизить материальные затраты.

При капельном поливе подаваемая вода имеет вид капель диаметром до 2 мм или тонких струй. Увлажнение выбранного участка почвы при этом осуществляется за счет воздействия капиллярной энергии. В процессе капельного орошения влага распространяется как в стороны, так и вниз.

Капельный полив рекомендуется использовать для орошения площадок, имеющих значительный уклон или неровный рельеф. Он подходит для грунтов любого типа. Однако его лучше не применять на почвах, которые легко пропускают влагу. Особенно хорош данный метод полива растений в областях, где существуют трудности с подачей воды и отмечается ее нехватка.

Главным функциональным элементом оросительной системы капельного типа являются специальные устройства – капельницы. Их закрепляют на трубопроводе. Именно они подают влагу к корням садово-огородных культур. В настоящее время в продаже можно найти капельницы различного вида. Большинство их снабжено водовыпускными элементами и приспособлениями, которые позволяют регулировать напор.

При поливе вода распространяется по участку под капельницами, образуя область сплошной влаги. В результате этого зона увлажнения увеличивается в размерах. Число монтируемых капельниц и величина интервала между ними определяются возрастом и высотой садово-огородных культур, структурными особенностями грунта и плотностью посадки растений.

Простейшую систему капельного типа можно без труда выполнить своими руками в условиях домашней мастерской. Для центрального трубопровода понадобятся трубы диаметром 10–20 мм. На них фиксируют капельницы, которые располагают на установленном ранее расстоянии друг от друга. Их можно сделать из трубок диаметром не более 2 мм. При закреплении на трубе ее закручивают в виде спирали, изменением длины которой можно регулировать объемы и скорость подачи воды.

Системы капельного полива бывают надземными и внутрипочвенными. В последнем случае капельницы выводят на поверхность площадки с помощью отводных питателей. Основной трубопровод, выполняющий функцию оросителя, при этом заглубляют в грунт на 45–50 см. Трубы, которые планируется уложить на земле, рекомендуется располагать в приствольной зоне по линиям рядов садово-огородных посадок.

Поливной трубопровод с капельницами в капельной оросительной системе при необходимости можно заменить пористыми увлажнителями. Величина пор в таких приспособлениях должна составлять 50– 100 мк.

После этого, поливные системы капельного типа позволяют без труда произвести не только текущее вегетационное, но и подкормочное орошение. Внесение удобряющих веществ в таком случае осуществляется выборочно, по выделенным заранее участкам. Для того чтобы удобрения поступили в систему, нужно вмонтировать специальное устройство – подкормщик.

В настоящее время известны 2 основных способа подачи удобрений в оросительную капельную систему:

– инжекционный (поступление питательных веществ путем впрыскивания с помощью насоса-дозатора);

– эжекционный (осуществление подачи удобрения с помощью перепада давления, которое происходит в месте установки подкормщика).

При использовании капельной оросительной системы для внесения удобрений следует помнить о том, что такой процесс может сопровождаться взаимодействием компонентов смеси с водой и внутренними поверхностями конструкционных элементов. Так, в случае применения для полива жесткой воды в сочетании с фосфорными удобрениями возможно образование взвеси и осадка. Это может стать причиной засорения и выхода из строя системы.

Засорение капельниц оросительной системы данного типа нередко происходит и вследствие применения воды, содержащей повышенное количество солей и других твердых включений. Для предотвращения этого предназначенную для полива воду нужно предварительно выдержать в течение некоторого времени до оседания примесей. Кроме того, рекомендуется установить на трубопроводе очистительные сетчатые фильтры.

К числу недостатков капельных поливных систем нужно отнести также необходимость обеспечения равномерной подачи воды каждой капельницей, имеющейся в трубопроводе.

Дождевальным поливом называется такой метод орошения, при котором создается эффект дождя, позволяющий под действием капиллярной энергии повысить уровень влажности верхних слоев почвы, надземных частей растений и воздушных масс. Главным его преимуществом является отсутствие риска нарушения структуры грунта. Другим достоинством считаются низкие материальные затраты.

Чаще всего дождевание применяют для орошения участков с неглубоким залеганием грунтовых вод, на которых существует вероятность подъема их уровня. Кроме того, его можно использовать на площадках, имеющих значительный уклон или сложный рельеф. Особенно подходит он для полива супесчаных грунтов.

Регулирование объемов подачи воды осуществляют с учетом впитывающих характеристик грунта. Так, при орошении легких почв скорость подачи влаги должна составлять 0,5–0,8 мм/мин, при поливе среднетяжелых грунтов – 0,2–0,3 мм/мин, тяжелых – 0,1–0,2 мм/мин. При этом дождевые капли должны иметь диметр не более 2 мм. В противном случае возможно переувлажнение участка и возникновения на нем луж. Кроме того, капли большего размера могут повредить листья растений. Для того чтобы они были нужной величины, используют насадку с отверстиями соответствующего диаметра.

Оросительная система дождевального типа достаточно проста в эксплуатации. Благодаря ее высокой эффективности можно добиться значительного повышения урожайности выращиваемых на приусадебном участке культур.

Собрать дождевальную поливную систему можно самостоятельно. Для этого нужно приготовить трубы диаметром 20 мм. Кроме того, понадобятся распылители и краны. Если планируется сделать конструкцию системы сборно-разборной, следует приобрести также соединительные элементы. В стационарном варианте детали фиксируют друг с другом с помощью сварки.

Главный трубопровод дождевальной поливной системы нужно установить в центральной части участка. Количество распылителей определяется площадью орошаемой зоны. Обычно распылители располагают непосредственно на поверхности грунта под деревьями в саду или на высоте не менее 80 см от почвы на огороде. В качестве простейшего приспособления для полива дождеванием можно использовать резиновый шланг. Его нужно свернуть в кольцо, после чего с интервалом в 10–15 см вырезать в нем отверстия диаметром 4–6 мм. Свободные концы шланга фиксируют на отрезках трубы длиной до 10 см, которые предварительно устанавливают в тройнике с противоположных сторон. Помимо этого, на отрезках трубки, которая закреплена в тройнике и присоединена к трубе-проводу, необходимо предусмотреть кран, с помощью которого будет осуществляться регулировка напора подачи воды.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает дождевальные системы с конструкциями различных видов. Ассортимент насадок и разбрызгивателей, позволяющих получить высокий эффект от использования поливной установки, также велик. Однако, намереваясь приобрести одну из таких систем орошения, следует помнить о том, что они рассчитаны на подачу воды с давлением не ниже 2–2,5 атмосфер, что не всегда возможно в условиях приусадебного участка.

Среди дождевальных поливных систем, завоевавших особую популярность у садоводов и огородников, следует назвать установку «Сегнерово колесо». Ее конструкция включает горизонтально располагающуюся трубку, снабженную 2 распылителями, и вертикальную трубку, которая соединяет ее со шлангом, по которому подается вода.

Основание, служащее опорой для всех компонентов, закреплено на лыжах. Это значительно облегчает эксплуатацию системы. Разбрызгивание воды осуществляется путем вращения трубки. При этом влага способна распространяться на площадь в несколько квадратных метров.

Еще один распространенный вид дождевальной оросительной системы получил наименование «Улитка». Ее принцип действия несложен. Поступление воды происходит через шланг, который переносит влагу через установленный патрубок в насадку по касательной линии. Завихренные водяные струи принимают форму дождя и затем выходят из отверстий разбрызгивателя. С помощью такой системы можно распылять воду на расстояние 1–2 м. Завершив увлажнение одной площадки, поливную систему переносят и закрепляют на другом участке.

Помимо традиционного способа дождевания, многие садоводы и огородники применяют так называемый мелкодисперсный (аэрозольный). Он особенно подойдет для орошения участков, располагающихся в зонах с неблагоприятным для развития растений климатом. В процессе аэрозольного дождевания возникают капли, диаметр которых составляет от 400 до 600 мк. Столь малые размеры позволяют им легко удерживаться на поверхности зеленой массы растений, которые при этом получают достаточное количество влаги. Более высокий эффект от применения данного метода полива можно получить при частом и непрерывном орошении.

Аэрозольное дождевание выполняется с помощью специальных насадок и диспергаторов разного вида. Помимо этого, в конструкцию такой оросительной системы входят поворотная штанга, снабженная диспергаторами, и мачта высотой до 12 м. Первая выполняет функцию своеобразного флюгера, а потому характер ее работы определяется направлением и силой воздушных потоков.

Метод поверхностного орошения часто применяют для промывания засоленных участков. Помимо этого, он подходит и для почв, характеризующихся низкой степенью впитывания влаги. Данный способ позволяет создать требуемый влажностный режим и сохранить в грунте значительное количество воды. Число проводимых оросительных мероприятий при этом может быть сравнительно небольшим. Такой тип орошения особенно рекомендуется в областях с жарким и засушливым климатом.

При сооружении поливной системы поверхностного типа прежде всего необходимо произвести укладку основного трубопровода. Главную трубу, которая должна иметь небольшой диаметр, следует разместить по линии, поперечной уклону. Трубы меньшего размера размещают, ведя от центральной к середине междурядий грядок. К ним нужно присоединить трубы, которые, в свою очередь, будут направлены к посадочным лункам, чашам и чекам.

Фиксирование труб поверхностного трубопровода рекомендуется проводить с помощью автогенной сварки. Для регулировки водяного потока устанавливают краны. Их лучше расположить дальше от мест стыков водопроводных труб.

На площадках, отведенных под огород, трубы можно заменить бороздами значительной глубины. Регулирование силы потока и объемов воды будет осуществляться глухими перемычками, выполненными из металла или древесины.

В зависимости от вида поливной площадки поверхностное орошение можно условно разделить на 3 группы:

– по чекам;

– по чашам и лункам;

– по бороздам.

Полив по чекам позволяет провести индивидуальное орошение каждого плодового дерева и кустарника. Для этого предварительно под стволами устраивают с четырех сторон валики. Высота каждого из них должна составлять не менее 30 см. В результате получаются так называемые чеки, имеющие квадратную форму. Их параметры определяются степенью уклона поверхности площадки и планируемыми показателями глубины заполнения водой.

Полив по чекам проводят в несколько приемов методом затопления участка. Среди недостатков такого способа орошения следует назвать прежде всего невозможность равномерного увлажнения всех посадочных площадок, располагающихся на приусадебном участке.

Данный метод полива особенно рекомендуется для площадок, устроенных на склонах или горизонтальных уступах. При этом требуется производить индивидуальный полив каждого кустарника или плодового дерева. Кроме того, он применим и в том случае, когда растения высажены хаотично.

Полив способом по чашам и лункам подразумевает предварительную подготовку почвы. Для этого можно воспользоваться лопатой или мотыгой. Величина каждой лунки и чаши должна соответствовать параметрам кроны растения.

При поливе по чашам вокруг основания стволов деревьев нужно сформировать чашу, диаметр которой должен составлять не менее 2 м. Приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Взрыхленный таким образом грунт равномерно распределяют по обрабатываемой поверхности полученной чаши. В результате образуется валик высотой 30 см. Наполнение чаши водой, как правило, осуществляют в 1–2 приема. Завершив очередное орошение, землю следует хорошо взрыхлить.

Данный вариант полива обладает несколькими существенными недостатками. Среди них нужно указать на разрушение структуры грунта, повышение его плотности, снижение интенсивности поступления воздуха к корневой системе растений и значительные трудовые затраты.

Полив по лункам-кольцам производят, заранее выкопав вокруг ствола каждого дерева канавку, глубина которой должна составлять 0,3–0,4 м, а ширина – 0,8–2 м. Наполнять ее водой следует в несколько этапов. Этот способ орошения отличается некоторыми преимуществами от описанных выше. Прежде всего, нужно сказать о сравнительно низких трудовых затратах. Помимо этого, такой метод позволяет получить более равномерное увлажнение грунта, который не становится чрезмерно плотным, вследствие чего хорошо пропускает воздух к корням деревьев и кустарников.

Способ полива по бороздам отличается наибольшей эффективностью. Он же считается и самым распространенным. С его помощью можно добиться равномерного увлажнения грунта на посадочных площадках и сэкономить воду. Составляющие оросительную систему данного типа борозды – это искусственные русла, размещенные по взаимно параллельным линиям и выкопанные с незначительным уклоном, который будет способствовать перемещению водяного потока.

Если планируется проводить поливные работы в молодом саду, тогда для оросительной системы устраивают борозды, глубина которых составляет 15 см. При этом их располагают с интервалом в 70–80 см. Для полива старых деревьев борозды лучше выкапывать на расстоянии не менее 1 м от ствола.

При сооружении поливной системы по бороздам их глубину, длину и интервал между ними определяют путем проведения опытного орошения. В случае необходимости вносят коррективы.

В зависимости от выбранного способа орошения участка борозды делают проточными или тупыми.

Проточные (продольные) борозды рекомендуется устраивать на площадках, где растения высажены по прямым рядам. При этом полив по таким бороздам позволит хорошо увлажнить грунт на значительную глубину.

Продольные канавки следует углублять на величину не менее 10 см. Их следует размещать близко к стволам деревьев.

Интервал между продольными бороздами устанавливают с учетом физико-химических свойств грунта, норм орошения и величины поливной струи. Так, при тяжелых глинистых почвах их располагают на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а на легких суглинистых – 50–60 см.

Борозды тупого (затопляемого) типа целесообразно устраивать на участках небольшой площади или имеющих уклон средней величины. Для того чтобы сделать его меньше, борозды делают с небольшим углом по отношению к горизонтальным линиям. В их нижней части нужно предусмотреть перемычки, которые формируют из грунта.

В том случае, если площадка лежит под значительным уклоном, тупые борозды нужно располагать по линиям, перпендикулярным ему. При этом длина канавок может составлять 2 м (или больше). Их наполняют водой на величину, соответствующую трем четвертям глубины.

Чаще всего тупые борозды выполняются на участках с почвой, имеющей низкие показатели влагопроницаемости. Кроме того, они подходят и в том случае, если растения высажены хаотично.

Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Они бывают органическими и минеральными и могут быть использованы в жидком или сухом виде. Первые можно применять для питания почвы и в качестве внекорневой подкормки растений.

Внесение удобрений в почву рекомендуется производить в вечерние часы и при пасмурной погоде, после завершения орошения участка либо после дождя. Первые подобные мероприятия в сезоне проводят после укоренения культур и в начальный период их роста.

При этом следует помнить о необходимости соблюдать осторожность, предотвращая попадание используемых веществ на зеленые части растений. Дозировка удобрений определяется в зависимости от стадии развития и вида растительного вида.

Годовая норма питательных веществ может быть внесена под то или иное растение в разное время и с использованием различных методов. Главными критериями выбора последних являются высокая эффективность и создание наиболее благоприятных условий для нормального развития садово-огородных культур.

В настоящее время в садово-огородных хозяйствах широко используются 3 способа внесения удобрений:

– предпосевной, или основной;

– припосевной;

– послепосевной.

Для предпосевной подкормки используют органическое (чаще всего, навоз) и значительное количество годовой нормы минерального удобрения. Задачей такого мероприятия является обеспечение растений необходимыми питательными компонентами в течение всего последующего вегетативного периода.

При предпосевной подкормке удобрения можно вносить, применяя способ разброса. В этом случае пользуются навозоразбрасывателями для внесения органических удобрений и туковыми сеялками для извести и минеральных веществ. Наиболее эффективным методом предпосевной подкормки считается локальный ленточный, при котором питательные вещества сохраняются в меньшем количестве в грунте и в большем в частях растений.

Предпосевное внесение фосфорно-калийного удобрения лучше всего производить в осенний период. Используемые вещества заделывают в грунт, который предварительно перекапывают на значительную глубину. Это позволяет питательным веществам закрепиться в наиболее влажном слое почвы, в котором впоследствии будет находиться корневая система растений. Особенно важно соблюдать данное правило при допосевном внесении фосфорного удобрения. Ведь именно оно после ряда химических реакций сохраняется в грунте в течение продолжительного периода.

Азотсодержащие удобрения при подкормке легких супесчаных и песчаных почв, находящихся в областях с влажным климатом, рекомендуется вносить с наступлением весны. При этом подкормку проводят одновременно с предпосевными мероприятиями по обработке грунта, что позволяет предотвратить значительные потери питательного компонента при последующих вымываниях и миграционных явлениях, характерных для почвенных горизонтов.

При подкормке тяжелых грунтов жидкие аммиачные, твердые аммонийные добавки и мочевину вносят осенью. Удобрения, содержащие калий, для повышения эффективности их действия лучше использовать в сочетании с азотными в весенний период при проведении культивации.

Для того чтобы обеспечить садово-огородные культуры необходимыми питательными веществами в начальной фазе развития, основное удобрение вносят с дополнительным при высевании в гнезда или ряды.

При припосевной подкормке участков значительной площади удобрения вносят в почву, используя комбинированные сеялки. Для этого рекомендуется применять гранулированный суперфосфат, поскольку на начальном этапе развития растения испытывают потребность именно в фосфоре.

Площадки с сахарной свеклой, кукурузой и картофелем удобряют суперфосфатом, калийными и азотными веществами. Последние можно также заменить комплексными удобрениями. В том случае, если культура отличается повышенной чувствительностью к воздействию указанных выше компонентов, их оставляют на некотором расстоянии от семян, защищая таким образом от непосредственного контакта с химическим веществом слоем грунта.

Известно, что наибольшее потребление растениями питательных веществ, находящихся в почве и внесенных при высевании семян в гнезда или рядки, происходит в начальный период их роста. Для того чтобы предотвратить передозировку, применяемые в такие сроки удобрения следует вносить в незначительном количестве – 7–15 кг/га.

Такие культуры, как помидоры и картофель, при посадке с внесением удобрений в бороздки или лунки (при условии проведения подкормки) способны использовать питательные вещества в течение достаточно длительного времени. В таком случае дозировку вносимых компонентов можно увеличить до 20 кг/га.

Главной задачей припосевной подкормки является снабжение возделываемых культур основными питательными элементами, способствующими их нормальному росту и развитию в течение всего периода вегетации. Однако наибольшую значимость удобрения приобретают на начальных этапах роста растений, когда формируется корневая система, позволяющая извлекать из грунта максимальное количество полезных компонентов и влаги.

Одним из наиболее эффективных способов подкормки является рядковый. При его применении можно достичь ускорения роста растений и повышения степени их адаптации в неблагоприятных условиях и устойчивости к воздействию болезнетворных микроорганизмов, возбудителей заболеваний и сорняков.

Снижение эффективности рядковой подкормки может происходить вследствие регулярного использования чрезмерно большого количества удобрений, что оказывается причиной увеличения содержания подвижных форм питательных веществ. Такой метод внесения удобрений целесообразен в районах с засушливым климатом, где существуют ограничения по количеству применяемых минеральных веществ.

Подкормки, проводимые в вегетационные периоды, являются дополнительными по отношению к основному удобрению, вносимому при посадке культур. Они необходимы для повышения питательных качеств почвы и урожайности растений. Особое значение имеет также подкормка в ранневесенний период озимых культур с использованием азотных удобрений.

Следует отметить, что эффективность удобрений возрастает с увеличением уровня влажности грунта и воздуха. Было замечено, что подкормки в районах с влажным климатом дают более высокие результаты по сравнению с засушливыми областями. При этом максимально положительным действием обладают легкорастворимые азотные вещества и содержащие азот птичий помет и навозная жижа.

В засушливый период внесение удобрений может либо не оказать должного эффекта, либо ухудшить физико-химические характеристики почвы и выращиваемых культур.

В приусадебном хозяйстве при выращивании различных садово-огородных культур удобрения используют как в жидком, так и в сухом виде. Среди первых наиболее эффективными считаются следующие составы.

Состав № 1 (для сеянцев и растений с развитой корневой системой)

Ингредиенты

Аммиачная селитра – 8–12 г

Суперфосфат – 12–18 г

Калийная соль – 4–8 г

Вода – 10 л

Способ применения

Приготовленную из указанных ингредиентов смесь вносят в грунт из расчета 10 л на 4–5 м² либо на 3 рамы парника.

Состав № 2 (для растений, предназначенных для выгонки)

Ингредиенты

Аммиачная селитра – 15–25 г

Суперфосфат – 25–35 г

Калийная соль – 8–12 г

Вода – 10 л

Способ применения

Полученный в результате смешивания ингредиентов раствор вносят в почву из расчета 10 л на 30–40 стеблей растений, находящихся в горшках.

При подкормке одно-, дву– и многолетних культур, деревьев, газонных трав и кустарников минеральные удобрения вносят в сухом виде. Перед проведением мероприятия их нужно растереть в крупный порошок, а затем при необходимости соединить с другим веществом, перегноем, садовой землей, торфом или нейтрализующим компонентом.

Приготовленный таким образом состав равномерным слоем наносят на поверхность грунта на расстоянии не менее 2 см от корневой шейки растений. Сухие удобрения рекомендуется вносить сразу же после орошения или перед дождем либо поливными мероприятиями.

Все удобрения, используемые сегодня для подкормки растений и повышения физико-химических характеристик почв, можно условно разделить в зависимости от происхождения и особенностей состава на 3 группы: органические, минеральные и биологические. О добавках органической природы уже говорилось ранее. Данный раздел посвящен минеральным и бактериальным удобрениям.

В настоящее время они довольно широко применяют при возделывании различных садово-огородных культур. Чтобы добиться наибольшего эффекта от их использования, необходимо знать их виды, состав, нормы и способы внесения в почву.

Приобрести минеральные удобрения можно в специализированных магазинах. При покупке нужно обратить особое внимание на информацию, указанную на упаковке, где говорится о дате изготовления, содержании полезных компонентов и способе применения. В зависимости от состава различают сложные, или смешанные (включают не менее 2 компонентов), и простые (включают только 1 компонент) минеральные удобрения.

Азотные удобрения

Среди азотных удобрений ведущее место по частоте использования занимает аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний. В его состав входит до 35,5% азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы желтоватого или белого цвета, хорошо растворяющийся в воде и обладающий высокой эффективностью. Обычно при проведении подкормок его используют для улучшения качества грунта в сочетании с органическими веществами.

Аммиачную селитру рекомендуется вносить следующим способом: заделывать с помощью грабель при удобрении легких почв или перекапывать при окультуривании тяжелых грунтов. Норма таких подкормок для овощных культур и картофеля составляет 150–250 г на 10 м². Для нейтрализации вещество, обладающее свойством повышать кислотность неизвесткованных ранее и кислых подзолистых почв, смешивают с известняком (0,6 кг на 1 кг селитры) либо мелом (1 кг на 1 кг селитры).

В некоторых случаях аммиачную селитру вносят в грунт в сочетании с суперфосфатом. Использовать такую смесь можно, предварительно нейтрализовав ее. В этих целях в суперфосфат добавляют мел (0,2 кг на 1 кг суперфосфата) или известняк (0,1 кг на 1 кг суперфосфата). Недопустимым является смешивание аммиачной селитры с томасшлаком и мочевиной.

Еще одна разновидность азотного удобрения – сульфат аммония, имеющий кристаллическую форму и сероватый или белый цвет. Содержание азота в нем составляет 20–21%. Такое удобрение, характеризующееся высокой степенью поглощения почвой и растениями, подходит для использования на тяжелых и легких грунтах. Нередко его вносят в сухом виде при вегетационных подкормках.

Сульфат аммония вводят в грунт в количестве 750–950 г на 10 м². Особенно высокую эффективность он проявляет при внесении под картофель.

Данное удобрение способствует значительному повышению уровня кислотности почвы. Для того чтобы нейтрализовать такое действие перед использованием сульфат аммония рекомендуется смешать с мелом (0,2 кг на 1 кг основного вещества) или известняка (1,2 кг на 1 кг основного вещества). Его нельзя сочетать с томасшлаком, известью и золой.

Другой вид азотного удобрения – мочевина (карбамид). Оно отличает особенно высокой эффективностью и содержит до 46% азота. Это мелкокристаллический порошок или гранулы белого цвета, легко растворяется в воде. Такое вещество с успехом применяется в виде сухого и жидкого удобрения, а также для проведения внекорневой подкормки.

Норма внесения мочевины составляет в среднем 200 г на 10 м². При этом рекомендуется треть указанного количества использовать при подкормке и в фазе роста культуры, а остальное – при обработке грунта. Для приготовления раствора 50–70 г сухого вещества нужно растворить в 10 л воды. Полученную жидкость вносят в почву в расчете 10 л на 10 м².

Смесь мочевины и суперфосфата, применяемая для подкормок, требует нейтрализации. Добавлять в мочевину аммиачную селитру нельзя.

Селитра, или азотнокислый калий, также относится к группе азотсодержащих удобрений. Концентрация азота в ее составе составляет 16%. Данное вещество имеет форму кристаллического порошка, который легко растворяется в воде. Селитру можно применять для улучшения качества грунтов разного вида. Внесение ее в почву осуществляют до высевания семян либо до высадки рассады. Особенно отзывчива на нее свекла.

Нормы внесения селитры в почву составляют до 500 г на 10 м² при основном удобрении, 100–180 г на 10 л воды при подпитывании 10 м² в случае применения в жидком виде или 130–180 г на 10 м² при использовании в сухом виде.

Смесь натриевой селитры и суперфосфата нужно нейтрализовать, добавив мел либо известняк. В состав кальциевой селитры, или азотнокислого кальция, входит йод.

Среди жидких азотсодержащих удобрений весьма популярным является жидкий аммиак, в котором имеется до 82% азота. Помимо этого, применяют аммиакат (до 30–45% азота) и аммиачную воду (20–25% азота).

Жидкие азотные удобрения используют для улучшения качественных характеристик почв в качестве подкормки или основного удобрения. Для повышения эффективности их нужно заглублять в грунт не менее чем на 15 см.

Фосфорные удобрения

Среди фосфорных удобрений наиболее популярным считается суперфосфат. В его состав входит от 14 до 19,5% фосфорной кислоты. Это вещество имеет форму белого или сероватого порошка либо гранул. При растворении в воде образуется осадок белого цвета. Большей степенью воздействия характеризуется суперфосфат в гранулах, который легко усваивается огородными культурами.

Внесение суперфосфата можно производить при основной обработке грунта в весенний или осенний периоды. В жидкой форме его рекомендуется использовать для припосевной подкормки путем добавления в лунки, борозды и ряды с высеянными семенами. Норма внесения составляет до 400 г на 10 м² при основной обработке почвы или 2–3 г в каждую лунку при подкормках.

Двойной суперфосфат имеет форму гранул. Такое удобрение характеризуется высокой концентрацией и содержит до 50% фосфорной кислоты. Для него также свойственны неслеживаемость, быстрая растворимость в воде и легкость распыления. Его рекомендуется использовать главным образом для проведения припосевных подкормок. При этом нужно предотвращать попадание вещества на зеленые части растений.

Фосфоритная мука также относится к группе фосфорных удобрений. В ее состав входит 19–25% фосфорной кислоты. Это порошкообразное вещество имеет темно-коричневую или темно-серую окраску и не растворяется в воде. Однако оно хорошо растворяется в кислоте, в связи с чем пригодно для удобрения грунтов с повышенной кислотностью.

Мероприятия по внесению в почву фосфоритной муки проводят в осенний период в процессе перепахивания или перекапывания участков. Норма использования данного удобрения составляет 350–550 г на 10 м². Большую эффективность оно приобретает в смеси с сульфатом аммония и кислым торфом. Одновременное применение извести и фосфоритной муки нежелательно. Известь можно добавить в почву на будущий сезон при перелопачивании компостной массы.

Костная мука – это один из видов фосфорного удобрения. Содержание в ней фосфорной кислоты составляет от 15 (в веществе черного цвета) до 30% (в веществе черного цвета). Ее применение особенно рекомендуется при окультуривании грунтов, отличающихся повышенным уровнем pH. Внесение костной муки лучше осуществлять при ранневесенней либо основной осенней перекопке. Норма применения составляет 200–300 г на 10 м².

К группе фосфорных удобрений относится также преципитат, который содержит до 40% фосфорной кислоты. Норма расхода этого вещества в среднем составляет 150–200 г на 10 м². Седует знать, что его нельзя смешивать с томасшлаком.

Калийные удобрения

Основным в группе калийных удобрений является хлористый калий, в состав которого входит до 60% окиси калия. Это кристаллический порошок серовато-белого цвета.

Данное вещество быстро растворяется в воде. Норма внесения в грунт при весенних подкормках составляет 100–200 г на 10 м². Его можно использовать в смесях с фосфорными и азотными удобрениями. Однако сложный состав следует готовить непосредственно перед применением.

Сернокислый калий, или сульфат калия, – удобрение, также представляющее группу калийных. Содержание в нем окиси калия достигает 52%. Это кристаллический порошок белого цвета, в составе которого отсутствует хлор. В связи с этим оно пригодно для подкормки всех видов садово-огородных культур.

Вносят сернокислый калий в сухой или жидкой форме при весенней основной и осенней перекопке участка. Норма использования составляет 50 г на 10 м² при применении порошка или 30–40 г на 10 л воды на каждые 10–20 лунок при использовании раствора.

Сложные удобрения

Калимагнезия, или сульфат калия-магния, представляет собой сложное удобрение, в состав которого входят такие компоненты, как окись калия (до 27%) и магний (до 16%). Данное вещество особенно эффективно при использовании на супесчаных и песчаных грунтах, для которых характерен недостаток магния.

Норма внесения калимагнезии в среднем составляет 300–600 г на 10 м². При этом при проведении ранней подкормки она уменьшается до 80 г на 10 м², а при поздней – до 150 г на 10 м².

Группу универсальных сложных удобрений представляет зола, содержащая множество полезных для растений веществ: кальций, железо, магний, калий, фосфор, серу и т. д. С ее помощью можно уменьшить уровень кислотности грунта. Особенно часто ее применяют при подкормке корнеплодных культур и картофеля.

Норма использования золы должна составлять не более 3, 7 и 10 кг на 10 м² растительного, древесного и торфяного удобрения соответственно. Вносить ее в почву можно как весной, так и осенью.

Другое сложное удобрение – нитрофоска – имеет вид гранул. В ее составе присутствует значительное количество фосфора, азота и калия. Главные преимущества данного вещества заключаются в универсальности и удобстве использования. Оно пригодно для применения на грунтах разного типа для подкормки различных садово-огородных культур. Норма внесения для большинства растений составляет в среднем 5–7 г на 1 пог. м, а для картофеля и рассады – 15–20 г на 1 м².

Калийная селитра, или азотнокислый калий, включает в свой состав окись калия (до 46%) и азот (до 14%). Чаще всего данное удобрение используют для проведения подкормок на стадии формирования завязей и плодов овощных культур. Норма его применения – по 1 л раствора в каждую лунку (30–40 г калийной селитры на 10 л воды).

В состав диаммофоса входят азот (до 20%) и фосфорная кислота (до 53%). Данное удобрение рекомендовано для использования на нейтральных грунтах при проведении весенней допосевной и основной подкормки овощей.

Аналогичное указанному ранее вещество аммофос также содержит азот (не более 10%) и фосфорную кислоту (до 50%). Оно имеет вид гранул, а используют его главным образом для подкормки свеклы.

Известно, что недостаток микроэлементов в почве является основной причиной снижения интенсивности роста и развития растений, объемов и качества урожая. Для того чтобы восполнить дефицит подобных веществ проводят микроподкормки с внесением микроудобрений.

Наиболее отзывчивой на микроподкормки считается цветная капуста. В большинстве случаев она часто плохо развивается и погибает вследствие нехватки бора и молибдена. Исправить ситуацию поможет смесь указанных микроэлементов, которую вносят в расчете 1 л раствора (по 2,5 г бора и молибдена на 10 л воды) на 1 парниковую раму. Перед формированием головок подкормку повторяют, внося в каждую лунку с растением по 1 л питательного раствора.

При недостатке в грунте меди применяют пиритный, или колчеданный, огарок. Норма его применения составляет 500–600 г на 10 м². При необходимо данное вещество можно заменить медным купоросом, который вносят по 25 г на 10 м².

Для внекорневой обработки растений лучше всего использовать раствор медного купороса (2–5 г на 10 л воды). Норма расхода составляет 10 л на 50–100 м².

В том случае, если почва характеризуется низким содержанием цинка и марганца, перед посевом семена рекомендуется выдержать в растворе, приготовленном из марганца, цинка (по 0,25 г) и воды (10 л). Его же можно применять и для проведения подкормки. Норма внесения в обоих случаях будет составлять 10 л на 50–100 м².

Отдельную группу в комплексе удобрений занимают приобретающие в последнее время все большую популярность бактериальные вещества. Самыми известными являются азотобактерин и фосфоробактерин. Для повышения эффективности их рекомендуется вносить в сочетании с минеральными и органическими составами при подкормке овощных культур.

Азотобактерин применяют для проведения подкормок в смеси с сахаром и перегноем. Компоненты берут в пропорции 1 упаковка питательного вещества на 1 кг сахара и 100 кг перегноя. Полученный состав после тщательного перелопачивания оставляют на 3–4 суток в теплом и темном помещении при температуре не ниже 20 °C.

Норма расхода приготовленного таким образом удобрения составляет 10 г/кг семян при обработке семенного материала, 10 кг/м³ при обработке кубиков и горшочков из питательной смеси, 1 кг на 500 стеблей при обработке земляного комка рассады или 4–5 г в каждую лунку при предпосадочной обработке грунта, отведенного под рассаду и картофель.

Для подготовки картофельных клубней к посадке рекомендуется применять азотобактерин или фосфоробактерин. Для этого готовят водный раствор любого из указанных удобрений (1 упаковка на 5 л воды) и сбрызгивают им отобранные клубни.