Выбор способа отделки стен, а соответственно, и материалов, которые для этого потребуются, зависит от нескольких моментов. Каждому хочется, чтобы его квартира была уютной, современной и красивой, поэтому нередко решение принимается исходя из эстетических соображений.

На втором месте, пожалуй, стоит стоимость материалов. Желание сэкономить вполне естественно, но иногда лучше потратить больше и купить более современные материалы, которые отличаются высоким качеством. Так в конечном итоге вы только выиграете, поскольку увеличится срок службы декоративных покрытий, и новый ремонт придется делать не скоро.

Вопрос качества материалов особенно важен при отделке ванны, кухни и туалета. Они относятся к помещениям, наиболее подверженным воздействию агрессивных факторов. Капли воды, пар, грязь, необходимость частой уборки значительно сокращают срок службы покрытий, поэтому экономить на качестве не стоит.

Ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды отделки стен, их преимущества и недостатки, а также технологию проведения работ.

Окрашивание до сих пор остается самым простым, экономичным и быстрым способом отделки стен. Его преимущества очевидны даже неспециалисту: вы легко справитесь с работой в одиночку, вам не придется покупать специальные дорогостоящие инструменты, а огромный выбор красок позволит вам реализовать любые решения. Вы можете покрасить стены в один, два и более цвета, нанести на них рисунок по трафарету или, используя самые современные материалы и технологии, сделать оригинальную фактурную отделку.

Несмотря на то что покрасить стены несложно, при отделке следует учитывать некоторые тонкости. Прежде всего предварительно нужно тщательно выровнять стены, ведь после окрашивания все дефекты будут особенно заметны. Не менее важно правильно выбрать вид краски в зависимости от типа помещения. Если покрытие должно быть прежде всего стойким к загрязнению, отдайте предпочтение акриловым краскам, если нужно покрытие с высокой паропроницаемостью, подойдут силикатные или силиконовые краски.

Правильно подобранный цвет краски, которой вы хотите покрасить стены, поможет вам визуально изменить размеры помещения. Светлые тона, как известно, зрительно расширяют пространство, а темные делают его меньше.

Вообще, для покраски стен в ванной, туалете или на кухне лучше всего использовать краску с высокой влагостойкостью, в этом случае вам гарантировано долговечное и прочное покрытие.

Обратите внимание на то, что стандарт красок для влажных помещений подразумевает разделение их на два класса: ВН (водонепроницаемые поверхности) и ВО (водоотталкивающие поверхности). Краски класса ВН используйте для отделки стен, где возможно разбрызгивание или протечка воды. Участки, где через стены проходят стыки, соединения и трубы, обязательно должны быть водонепроницаемыми. Красками класса ВН рекомендуется красить:

– участки стен от пола до потолка там, где расположены ванны и души;

– стены, расположенные на расстоянии 1 м от подобных участков, в случае если они не защищены разделяющей водонепроницаемой перегородкой.

Краски класса ВО рекомендуется использовать для покраски стен в помещениях с высокой влажностью, на тех участках, где возможно разбрызгивание воды, конденсация или предполагается частая влажная уборка. Если точнее, то такие краски вы можете применять для отделки:

– стен в помещениях для стирки;

– стен, находящихся на расстоянии 0,5 м от моек на кухне или умывальников в ванной;

– стен в ванных и душах, расположенных на расстоянии более чем 1 м от ванны или душевой кабины, если они не защищены водонепроницаемой перегородкой;

– стен, находящихся на расстоянии 0,5 м от моек и унитазов;

– потолков в ванных и душевых.

Для того чтобы правильно выбрать краску, вам нужно иметь представление об ее основных характеристиках и различиях в них, присущих различным видам красочных составов.

По назначению различают краски для наружных, внутренних работ и универсальные краски. Несмотря на то что краски для наружных работ характеризуются высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, никогда не используйте их для покраски стен в жилых помещениях. Такие краски токсичны и могут нанести вред вашему здоровью. Краски для внутренних работ, как следует из названия, предназначены для отделки внутри помещений. К сожалению, они не так устойчивы. Универсальные краски на водной основе вы можете использовать для любых видов работ, поскольку они не токсичны.

По консистенции виды красок делят на грунтовочные и малярные. Грунтовочные краски используйте для предварительной отделки поверхностей. Они особенно нужны в том случае, если стены сделаны из пористых материалов. На кирпич, цемент, дерево, штукатурку, камень, дерево некоторые виды красок, особенно эмалевые, ложатся плохо, поэтому грунтовка просто необходима для получения качественно окрашенной поверхности. Иногда вместо грунтовки используют

Назначение краски должно быть обозначено на этикетке цифрами после названия:

1 и 5 – для наружных и внутренних работ; 2 – только для внутренних работ; 0 – грунтовочная краска; 00 – краска для шпаклевки.

финишную краску, разбавленную подходящим растворителем до нужной консистенции.

Для получения определенного оттенка краски смешивают между собой. Делать это можно лишь в том случае, если в их состав входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпаклевки, можно смешивать в различных пропорциях. В качестве основы для изготовления красок используют различные вещества, каждое из которых имеет свое буквенное обозначение: МА – растительное масло или олифа; ГФ – глифталевые лаки; ПФ – пентафталевые лаки; НЦ – нитрат целлюлозы; КО – кремнийорганические лаки; ФА – масляно-фенольные лаки; МЧ – мочевиноформальдегидные смолы; МЛ – меламиноалкидные смолы; ПВА – на основе полвинилацетата; ВС – на основе сополимеров винилацетата; ПВС – на основе поливинилового спирта; АК – на акриловых смолах; УР – на основе полиуретанов; МС – на мела-миностирольных смолах; АУ – на алкидно-уретановых смолах.

На основе олифы изготавливают масляные краски. В зависимости от вида олифы различают краски на натуральной (МА-021), комбинированной (МА-025), глифталевой (ГФ-023) и пентафталевой (ПФ-024) олифе. Помимо красящих пигментов, в состав масляных красок входят наполнители (тальк, слюда и т. д.), а также ускорители высыхания (сиккативы) и другие вспомогательные вещества. Масляные краски дешевы, легко наносятся, образуют прочную твердую пленку. Они не боятся воды, поэтому могут использоваться для отделки стен во влажных помещениях. В продаже можно найти масляные краски любых цветов (под слоновую кость, палевую, бежевую, серую, светло-голубую, голубую, синюю, желтую, салатную, фисташковую, зеленую, красную, темно-красную, коричневую и т. д.), что в принципе позволяет окрасить стены в ванной или на кухне в любой нужный тон. Однако стены, окрашенные полностью или наполовину масляными красками, выглядят не слишком красиво и с трудом вписываются в современные интерьеры, поэтому их все реже используют для отделки. Зато они будут незаменимы, если нужно покрасить стены на участках, скрытых от постороннего взгляда: под раковиной, мойкой, за трубами и т. д.

Для отделки стен на кухне специалисты рекомендуют выбирать полуглянцевые и глянцевые краски. Они образуют ровную, не впитывающую грязь поверхность, все загрязнения с них легко убрать влажной салфеткой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Однако блестящие покрытия можно наносить только на идеально ровные стены, ведь чем больше глянец, тем заметнее неровности основания.

Водоэмульсионные краски состоят из мельчайших частиц пластмассы, взвешенных в воде. Их делают на основе поливинилацетатной эмульсии (Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27 АПГ), стирол-бутадиенового латекса (Э-КЧ-26, Э-КЧ26А), смеси латексов (Э-ХВ-28), на основе сополимера хлористого винила с винилиденхлоридом (СВХ-1).

Такие краски просты и удобны в применении, равномерно ложатся на стены и образуют после высыхания прочную и эластичную пленку. Кроме того, они нетоксичны, а стены, окрашенные такими красками, пропускают воздух и при этом не боятся влажной уборки.

Водоэмульсионные краски на основе сополимеров акрила хорошо подходят для отделки стен в ванной комнате. Они образуют после высыхания гладкое покрытие, не меняющее со временем цвет и отличающееся высокой износостойкостью.

Водоэмульсионные краски можно наносить на поверхность кистью, валиком и пульверизатором, причем, если ранее стены были покрыты эмалевыми и масляными красками, старое покрытие можно не удалять. То же самое относится и к случаю, когда стены были окрашены клеевыми красками без применения купоросной или квасцовой грунтовки.

В продаже можно найти водоэмульсионные краски различных оттенков серого, бежевого, голубого и зеленого цветов.

Для окрашивания стен в ванной рекомендуется использовать краски, в состав которых входят специальные добавки, препятствующие образованию плесени и грибковых налетов.

Клеевые краски хороши тем, что их можно наносить на любые поверхности, в том числе и влажные. Они не меняют цвета, водонепроницаемы и быстро сохнут, образуя на поверхности стен матовый пористый слой. Еще одно преимущество данного вида красок состоит в том, что при желании вы можете легко перекрасить стены, размыв предыдущий слой водой. Однако имейте в виду, что если вы плохо разведете краску, ее будет трудно нанести ровным слоем, и на окрашиваемой поверхности останутся разводы и следы от кисти или валика. В последнее время клеевые краски используют достаточно редко, обычно только для декоративной отделки.

В состав эмалевых красок входят пигменты и масляные лаки. Существует несколько разновидностей эмалей: глифталевые (ГФ-230), пенталевые (ПФ-133), универсальные или специального назначения (для окрашивания всех видов поверхностей, только металла или дерева, пола, столярных изделий и т. д.).

Эмалевые краски хорошо зарекомендовали себя при окраске помещений с повышенной влажностью. Вы можете использовать их для отделки стен как на кухне, так и в санузле. Они легко наносятся, быстро сохнут, образуя на поверхности глянцевую пленку, устойчивы к вредным воздействиям и долговечны.

Водно-дисперсионные краски можно использовать при окрашивании поверхностей из гипса, камня, бетона. Они хорошо ложатся на штукатурку, быстро высыхают. В состав таких красок входит водный раствор полимеров, чаще всего синтетические латексы. Для закрепления краски на поверхности перед нанесением рекомендуется добавить в нее диспергаторы, эмульгаторы, антивспениватели и мел.

Интересного эффекта можно добиться, покрасив стены перламутровыми акриловыми красками. Такие краски подходят и для кухни, и для ванной комнаты, они быстро сохнут, устойчивы к внешним воздействиям.

Акриловые водно-дисперсионные краски отличаются долговечностью (покрытие не желтеет и сохраняет вид в течение 7-15 лет), обладают хорошей кроющей способностью, не содержат растворителей, они гиппоалергенны и пожаробезопасны.

Особый интерес при внутренней отделке помещений представляют декоративные краски. Чаще всего они изготавливаются на акриловой основе и используются для создания необычных покрытий: перламутровых, лазуревых, под бронзу, золото и серебро. Декоративные краски можно наносить как ровным слоем с помощью валика, так и создавать фактурные поверхности, пользуясь натуральными губками или кистями.

Текстурные акриловые краски нового поколения могут применяться и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Они состоят из акрилового связующего и наполнителей различных типов и размеров. В зависимости от наполнителя при окрашивании стен такими красками вы можете получить рельефные покрытия с разнообразными узорами. Такие краски можно наносить на новые и ранее окрашенные поверхности из дерева, бетона, гипсокартона, кирпича, а также на штукатурку.

Работа с текстурными красками потребует от вас некоторых профессиональных навыков. Обычно для нанесения используют специальные шпатели, с помощью которых вытягивают зерна наполнителя, создающие бороздки, но можно пользоваться и структурными валиками.

Мозаичные краски после нанесения на поверхность стен образуют многоцветное крапчатое покрытие. Такие краски изготавливаются на водно-акриловой основе латекса, они безвредны, не имеют неприятного запаха, долговечны и могут использоваться во влажных помещениях. Еще одно преимущество мозаичных красок заключается в их способности маскировать небольшие дефекты и трещины на стенах. Краски такого типа наносят методом напыления на любые поверхности.

Для окрашивания стен вам потребуются кисти, валики, малярная ванночка, малярная лента, приспособления для декоративной покраски (филенчатая кисть для вытягивания филенок, торцевая кисть для торцевания, трафареты для набивки рисунка, рельефный валик, натуральная губка и краскораспылитель для нанесения краски и т. д.).

Рис. 61. Малярные кисти и валики: 1 – флейц; 2 – филеночная кисть; 3 – маховая кисть; 4 – торцовка; 5 – валик-ножницы; 6 – угловой валик с поролоновой насадкой; 7 – филенчатый валик; 8 – валик с меховой насадкой

Перед тем как покупать краску, рассчитайте, сколько ее понадобится вам для работы. Для этого определите площадь поверхности, которую предстоит красить, разделите полученный результат на площадь покрытия 4,5 л выбранной краски и округлите.

Выбранную краску хорошо размешайте перед использованием (это лучше всего делать с помощью электродрели с насадкой-мешалкой). Наносите краску на стены с помощью кисти или валика. Большие поверхности удобнее окрашивать краскопультом.

Если вы хотите получить идеально окрашенную поверхность, важно не только выбрать инструмент для нанесения краски, но и правильно им пользоваться.

Для окрашивания поверхностей большой площади обычно пользуются маховыми кистями. Опустите кисть в ванночку с краской и отожмите ее излишки о край. Наносите краску равномерными взмахами тонкими ровными слоями. Не старайтесь нажимать на кисть слишком сильно, это приводит к образованию потеков. При слабом нажатии краска ложится толстым слоем неровными узкими полосами. Для получения ровного слоя краски рекомендуется увеличивать силу нажатия по мере расходования краски, а кисть держать перпендикулярно, с небольшим наклоном к стене. Тогда краска будет ложиться длинными тонкими штрихами (их по ходу работы следует растушевывать).

При окрашивании стен кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными. Сначала нанесите краску горизонтальными штрихами, а затем растушуйте их вертикальными (эту работу удобнее выполнять с помощником).

Для получения ровной окраски надо периодически взбалтывать краску той же кистью, которой вы ее наносите. В результате в течение работы красочный состав будет оставаться однородным и по густоте, и по цвету, а на дне ванночки не образуется осадок.

Техника окрашивания валиком (рис. 62) также довольно проста. Окуните валик в краску и прокатайте его по сетке, чтобы отжать излишки краски. Затем нанесите краску на стену в направлении сверху вниз, затем снизу вверх. Накладывайте полосы краски так, чтобы они находили одна на другую на 4–5 см. По мере расходования краски увеличивайте силу нажима на валик, чтобы краска ложилась равномерным слоем. Стену можно окрасить в один прием (вертикальными полосами, или ласами) или в два (первый слой краски нанесите горизонтальными ласами, второй – вертикальными). И в том и в другом случае тщательно растушевывайте краску.

Рис. 62. Нанесение краски на стену с помощью валика

Идеально ровную окраску вы можете получить, если вначале нанесете краску кистью, хорошо растушуете ее, а затем прокатаете поверхность валиками. Такой способ рекомендуется использовать и для окрашивания труднодоступных участков, например в углах, около наличников, плинтусов и т. д.

При работе с краскопультом прежде всего с помощью кисти-ручника или флейца окрасьте углы, карнизы и лузги, а затем, используя краскопульт, нанесите краску на всю поверхность стены. Распыляйте струю краски перпендикулярно отделываемой поверхности плавными круговыми движениями без пропусков и переходов. Работайте в респираторе и защитных очках.

Одновременно со стенами не забудьте покрасить на кухне радиатор отопления. Предварительно тщательно вымойте его, покройте, если нужно, грунтовкой для металла и дайте ей высохнуть. Краску наносите сначала небольшим валиком. А между ребрами – фигурной кистью. Вы можете использовать и краскораспылитель, тогда поверхность будет окрашена ровно, без потеков. В этом случае предварительно закройте стену за радиатором и пол под ним полиэтиленовой пленкой.

Если вы не хотите делать ремонт в ванной или на кухне слишком часто, при уходе за окрашенными стенами придерживайтесь следующих правил:

– после окраски дайте стенам хорошо просохнуть и постарайтесь в первые 5–7 дней после ремонта исключить попадание на них воды;

– регулярно очищайте стены рядом с ванной, мойкой или раковиной от известкового и мыльного налета. Для этого используйте щетку с мягкой щетиной и специальное моющее средство, а после очистки тщательно промывайте стены водой и вытирайте насухо;

– не используйте для очистки окрашенных поверхностей растворители, спиртовые растворы или абразивные моющие средства;

– если налет и плесень на стенах трудно удалить обычными способами, используйте уайт-спирит;

– позаботьтесь о том, чтобы в помещении была хорошая вентиляция;

– периодически проверяйте исправность труб и изоляции вокруг них.

Остановимся подробнее на том, как правильно покрасить стены и потолок на кухне и в ванной комнате на водонепроницаемых и водоотталкивающих участках из гипсокартона, ДВП и обшивочного листа.

Водоотталкивающая отделка на новых стенах

Подготовьте стены к покраске. Для этого заполните все неровные участки или отверстия легковесной шпаклевкой или шпаклевкой для влажных помещений. Все стыки и трещины заполните шпаклевкой, дайте ей полностью высохнуть. При необходимости наложите ее в два слоя.

При отделке стен во влажных помещениях рекомендуется использовать отдельные валики для нанесения грунта и краски.

После высыхания шпаклевки зачистите зашпаклеванные участки наждачной бумагой и сметите с них пыль, после чего загрунтуйте стены грунтом для влажных помещений. После нанесения грунтовки покрасьте стены с помощью валика полуглянцевой латексной эмульсионной краской или краской для влажных помещений (в два слоя).

Если стены имеют структурное покрытие, перед покраской загрунтуйте их грунтом для влажных помещений или полуглянцевой латексной эмульсионной краской. Дайте грунту просохнуть и наложите слой краски.

Водонепроницаемая отделка на новых стенах

Подготовьте стены к покраске так же, как и в предыдущем случае: зашпаклюйте неровности и отверстия, дайте шпаклевке высохнуть, зачистите стены наждачной бумагой. Загрунтуйте поверхность стен грунтом для влажных помещений (если вы отделываете стены со структурным покрытием, грунт рекомендуется разбавить водой в соотношении 1: 1). Дайте грунту просохнуть и нанесите валиком два слоя краски для влажных помещений. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед тем, как вы будете наносить следующий.

Водоотталкивающая отделка предварительно окрашенных стен

Если стены в ванной или на кухне предварительно были покрашены или оклеены обоями, вначале тщательно вымойте окрашенные стены, используя обезжиривающее моющее средство. Стены, оклеенные обоями, протрите денатуратом и удалите обои. Затем зашпаклюйте стены цементной шпаклевкой влажного действия, а все поврежденные участки и трещины заполните легковесной шпаклевкой. Дайте ей высохнуть и зачистите наждачной бумагой. После этого загрунтуйте стены грунтом для влажных помещений и, когда он высохнет, нанесите валиком два слоя полуглянцевой латексной эмульсионной краски или краски для влажных помещений.

Если стены имеют структурное покрытие, наклейте на них ткань из стекловолокна и нанесите валиком два слоя краски для влажных помещений.

Используя особые технологии нанесения краски, вы можете получить интересные декоративные покрытия на стенах. Художественная отделка поверхностей иначе называется альфрейными работами. Они включают в себя вытягивание филенок, набрызг, накатку рисунка валиком, торцевание окрашенных поверхностей, набивку рисунков по трафарету и т. д. Делается это довольно просто и не требует больших затрат на инструменты и материалы.

Филенки

Если вы окрашиваете стены в несколько цветов, рекомендуется на границе между ними вытянуть филенки (узкие цветные полосы). Это поможет скрыть неровности на стыках.

Для вытягивания филенок используйте филенчатую кисть или трафарет. Краску используйте жидкую, тягучую и вязкую, она не будет оставлять потеки во время работы, и филенки получатся аккуратными.

Для облегчения работы используйте линейку. Вначале отбейте линию филенки, затем, окунув кисть в краску, проведите полосу слева направо, не меняя при этом нажима кисти и угла ее наклона. Далее переместите линейку вправо и продлите полосу.

Проще набивать филенки по трафарету, но в этом случае работа может занять больше времени, поскольку придется ждать, пока высохнет предыдущая линия.

В продаже есть готовые трафареты для филенок, но вы можете сделать их самостоятельно. Из любого плотного материала вырежьте прямоугольник длиной 45–50 см и шириной 15–20 см и в середине прорежьте острым ножом полосу длиной 35–40 см и шириной 0,5–1,5 см.

Трафарет приложите к окрашенной поверхности и набейте краску тампоном или кистью.

Способы нанесения рисунков

Рисунки на окрашенные стены можно наносить различными способами: с помощью трафаретов, рельефных валиков, аэрографа.

Если вы хотите получить на поверхности стены точечный рисунок, проще всего это сделать способом набрызга с помощью жесткой кисти, щетки, пульверизатора или краскораспылителя.

Если вы работаете кистью, обмакните ее в краску и, ударяя ею о деревянную рейку, нанесите на поверхность брызги. Рейку придерживайте другой рукой горизонтально у стены, стараясь, чтобы она находилась во время работы на одном и том же расстоянии от окрашиваемой поверхности. Движения руки с кистью и сила удара также должны быть одинаковыми.

При работе жесткой щеткой обмакните ее в краску, расположите на расстоянии 10–15 см от стены и проводите по ее щетине деревянной планкой, нанося таким образом брызги.

Пульверизатором или краскораспылителем работать намного проще, достаточно предварительно потренироваться на отдельном участке и отрегулировать расстояние, с которого будет наноситься краска.

Трафарет можно купить или изготовить из любого плотного материала, способного вынести многократное увлажнение краской.

Просто перенесите понравившийся рисунок на лист и вырежьте его по контуру макетным или обычным острым ножом. Если вы хотите сделать многоцветный рисунок, то для каждого фрагмента другого цвета сделайте свой трафарет.

Приложите трафарет к поверхности стены, прижмите его левой рукой, а правой набейте рисунок торцом кисти. Для нанесения рисунка по трафарету удобнее использовать кисть-ручник небольшого размера с жесткой короткой щетиной или тампон (рис. 63).

Рис. 63. Набивка рисунка по трафарету

Если вы хотите использовать для нанесения рисунка рельефный валик, закрепите его на станке, в котором установлен гладкий валик из пористой резины или поролона (валики должны быть плотно прижаты друг к другу).

С помощью кисти нанесите краску на пористый валик и проверните оба валика так, чтобы краска перешла на рельефный валик. Отметьте отвесом на стене горизонтальную линию, затем движениями сверху вниз накатайте первую полосу рисунка на предварительно окрашенную поверхность стены. Следующую и все остальные полосы накатывайте, приставляя валик к поверхности стены одной и той же точкой-меткой.

Сложные рисунки наносят на стены с помощью аэрографа, при этом можно использовать практически любые виды краски. Однако в этом случае не обойтись без определенных художественных навыков.

Создание фактурных поверхностей

Если гладкоокрашенные стены кажутся вам слишком скучными, создайте при окрашивании фактурные поверхности. Матовую поверхность, например, можно получить путем торцевания (ударов щеткой или кистью по свеженанесенному слою краски). Для торцевания поверхности, окрашенной масляной или синтетической краской, используйте кисть или щетку с короткой щетиной, а для той, что покрыта клеевой или водоэмульсионной краской, – кисть или щетку с длинной и мягкой щетиной.

Интересные эффекты вы можете получить, используя современные материалы и технику многослойного нанесения декоративных покрытий. Такие технологии применяют, как правило, для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей в любых помещениях, в том числе и с повышенной влажностью. Многослойные покрытия можно наносить на бетон, кирпич, цементную и цементно-известковую штукатурку, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, а также на старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки. Разумеется, предварительно нужно подготовить поверхность, в частности хорошо ее выровнять.

Некоторые разновидности декоративных многослойных покрытий представлены на рисунке 64.

Рис. 64. Фактурные декоративные покрытия:

а – эффект пальмовых листьев; б – под мрамор;

в – мозаичное; г – эффект муаровой ткани

Для создания эффекта муаровой ткани вначале нанесите на стену с помощью валика белую или колерованную грунт-краску в 1–2 слоя (каждый слой должен сохнуть в течение 2–4 часов, а окончательная просушка грунта должна занимать не менее 6 часов). После высыхания грунта нанесите валиком слой краски-основы, дайте ей просохнуть в течение 6–8 часов и нанесите второй слой краски. Пока он еще влажный, обработайте поверхность стены специальным инструментом для создания рисунка. После полного высыхания последнего слоя (на это потребуется 8-12 часов) ошкурьте поверхность стены наждачной бумагой № 0 и затрите специальной раклей до проявления рисунка и глянца. Раклю держите почти параллельно поверхности и сильно нажимайте на нее. Во влажных помещениях рекомендуется в заключение нанести на стену специальный воск (с помощью ракли или шпателя) и равномерно растереть его ветошью без ворса. Такой финишный слой придаст покрытию водоотталкивающие свойства и дополнительный блеск.

Для окрашивания стены под мрамор также вначале нанесите грунт-краску, а через 6–8 часов покройте стену толстым слоем декоративного покрытия с помощью валика. Затем по сырому покрытию обработайте поверхность стены специальным шпателем для создания рельефного рисунка. После полного высыхания затрите покрытие раклей и нанесите финишный восковой слой.

Для каждого вида многослойного покрытия используются различные инструменты, их лучше покупать в тех же магазинах, что и декоративную краску.

Если вы хотите после окрашивания получить мозаичное покрытие, используйте специальные мозаичные краски. Работу нужно делать вдвоем, поскольку слои покрытия наносятся практически одновременно.

Вначале нанесите на стену ровным толстым слоем акриловую базу (белую или колерованную), и, не дожидаясь, пока она высохнет, сразу начните наносить флоки. Распыляйте их с помощью специального пистолета снизу вверх медленными круговыми и перекрестными движениями. Пистолет держите на расстоянии 40–50 см. Если часть флоков не прикрепится к базе и упадет, их можно собрать и использовать вторично. Через 12–14 часов с помощью жесткой щетки счистите с поверхности незакрепившиеся частицы флоков и покройте стену специальным лаком. Для этого используйте валик, а на труднодоступных участках работайте кистью.

Часто дизайнеры рекомендуют в качестве отделки стен обивку декоративной тканью. Конечно, этот способ дает замечательные результаты, но использовать его во влажных помещениях вы не сможете. Если вам все же хочется создать эффект ткани на стенах в ванной или на кухне, вам помогут специальные лессирующие краски (глейзы). Они наносятся специальной кистью в технике волочения, которая заключается в том, что инструмент тянется по еще не затвердевшему слою глейза, в результате чего на окрашиваемой поверхности образуются линии или полосы.

Вначале на подготовленную стену нанесите слой специальной основы нужного цвета и дайте ей полностью высохнуть. Затем с помощью валика нанесите глейз и тяните или волочите кисть по мокрому глейзу сверху вниз, стараясь прилагать одинаковое усилие с целью контроля толщины следов от кисти. Работать удобнее вдвоем: один человек наносит глейз, а другой работает кистью.

Помимо перечисленных, вы можете добиться при окрашивании стен и другие декоративные эффекты, используя специальные валики, тампоны и даже натуральную морскую губку.

Облицовка плиткой – второй по популярности вид отделки стен во влажных помещениях после окрашивания. Плитка очень практичный, гигиеничный и эстетичный материал. Она защищает поверхность стен от воздействия влаги, химических веществ и огня, легко моется, а разнообразие цветов и фактур позволяет добиваться практически любых декоративных эффектов.

Для отделки стен на кухне или в ванной комнате вы можете взять плитку одного или нескольких цветов. В последнем случае рекомендуется использовать бордюры. Обычно их изготавливают из узкой кафельной плитки (однотонной или с рисунком), но можно найти в продаже и алюминиевые бордюры, которые хорошо впишутся в интерьер кухни или ванной в стиле техно.

Плитка хорошо сочетается с другими отделочными материалами. К примеру, на кухне вы можете выложить плиткой лишь ту часть стены, возле которой расположена мойка и рабочий стол, а оставшееся пространство оклеить обоями. Так же и в ванной или туалете совсем не обязательно облицовывать стены плиткой от пола до потолка, вы можете выложить их плиткой на высоту 1,5–1,6 м, а выше наклеить моющиеся обои или покрасить стены краской нужного вам цвета.

В огромном ассортименте облицовочных материалов порой трудно разобраться, поэтому остановимся подробнее на разновидностях плитки и областях ее применения. Для облицовывания стен на кухне, в ванной и туалете чаще всего применяется керамическая и полистирольная плитка, реже используется стеклянная и плитка из природного камня. Рассмотрим преимущества и недостатки этих видов плитки.

Керамическая плитка изготавливается из смеси глины, кварцевого песка и некоторых добавок и обжигается в печи при температуре 1000–1300 °C. Это одни из наиболее практичных и удобных облицовочных материалов, позволяющий быстро и качественно выполнить отделку стен во влажных помещениях.

Все виды керамической плитки различаются по следующим признакам:

– способу производства (прессованная, изготавливаемая путем уплотнения под прессом порошкообразной смеси из глины, песка и различных природных материалов, и экструдированная, производимая из увлаженных смесей с помощью экструдера);

– количеству обжигов (одинарного и двойного обжига. Первая используется только для внутренней отделки стен и перегородок, вторая подходит и для облицовки пола);

– области применения (рядовая для облицовки стен от карниза до плинтуса и фасонная для сопряжения стен и обрамления верха облицованной поверхности);

Плитка, предназначенная для облицовки стен, имеет рифленую обратную сторону, что обеспечивает хорошее сцепление ее с растворами.

– виду лицевой поверхности (гладкая и рифленая);

– цвету (одно– и многокрасочная);

– наличию покрытия на лицевой стороне (глазурованная, покрытая слоем цветного стекла, и неглазурованная. Для отделки влажных помещений лучше использовать глазурованную плитку, поскольку она водонепроницаема и отличается высокой прочностью);

– форме (квадратная, имеющая стандартные размеры 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100 мм, и прямоугольная с размерами 200 x 150, 200 x 100, 150 x 100, 150 x 75, 150 x 25 мм).

Чаще всего для облицовки стен используют фаянсовую плитку, майолику, бикоттуру и монокоттуру. Гораздо реже стены в жилых помещениях отделывают керамогранитом (эта разновидность керамической плитки больше подходит для облицовки пола).

Майолика (глазурованная плитка с ярким рисунком) изготавливается из прессованного сырья с добавлением цветной основы, покрывается прозрачной или непрозрачной глазурью, на которую наносится соответствующий орнамент. Она подвергается двойному обжигу при низкой температуре и потому обладает высокой прочностью. Майолику можно использовать для облицовки стен на кухне (за исключением влагостойких и влагонепроницаемых участков), а в ванной от нее лучше отказаться, поскольку данная разновидность плитки имеет высокопористую основу и сильно впитывает влагу.

Фаянсовая плитка (глазурованная) изготавливается путем прессования сырьевой смеси, в результате получается плотная белая основа. На нее наносится прозрачная или непрозрачная глазурь. Фаянсовая плитка подвергается двойному обжигу, она отличается высокой прочностью и может применяться как для облицовки стен, так и для отделки пола.

Как правило, для выполнения внутренней облицовки используется керамическая плитка толщиной 3–3,5 мм. Если вы хотите получить эффект сплошной поверхности, используйте ректифицированную (бесшовную) плитку. При ее производстве на специальном станке особым образом подрезаются края, и при укладке между плитками не остается зазоров.

Бикоттура (глазурованная плитка двойного обжига) изготавливается из прессованной смеси на основе красной глины. Плитка покрывается глазурью (глянцевой или матовой) после первого обжига, после чего снова обжигается при высокой температуре. Преимущества бикоттуры в том, что она выдерживает многократное воздействие моющих средств, в том числе и содержащих едкие вещества, имеет относительно небольшую толщину и малый вес. Основным недостатком является высокая пористость, что снижает прочность материала и делает его непригодным для облицовки влагоустойчивых и влагонепроницаемых участков.

Монопороза – керамическая плитка одинарного обжига, производится путем прессования с последующим обжигом после нанесения глазури.

Плитка имеет различные размеры при толщине 12 мм, а покрытая светлой глазурью поверхность напоминает внешне мрамор.

Для укладки данного вида плитки специалисты советуют использовать клеящие составы белого цвета, причем облицовываемая поверхность должна быть идеально ровной.

Для того чтобы придать облицованным поверхностям законченный вид и создать действительно красивый интерьер ванной или кухни, используйте керамические фасонные детали, которые обычно есть в каждой коллекции плитки ведущих производителей. К таким деталям относятся вставки, панно, бордюры.

Вставки – квадратные плитки размером до 20 x 20 см. Их размещают на небольшом расстоянии друг от друга по всей площади фоновой плитки. Вставки могут быть плоскими, с разнообразным рисунком от простых геометрических фигур до сложных детальных изображений, и барельефными, с выпуклыми изображениями цветов, фруктов и т. д. На стенах кухни или ванной будут оригинально смотреться вставки в виде полочек или крючков (так называемые функциональные вставки).

Панно – керамические вставки, состоящие из нескольких маленьких или одной большой плитки с различными рисунками. Наиболее распространены панно фрисайз, в комплект которых входит несколько плиток, которые можно размещать в произвольном порядке, создавая вертикальные, горизонтальные или крестообразные композиции. Такие виды панно удобны тем, что не имеют заданных форм и размеров, оставляя тем самым простор для дизайнерских экспериментов.

Бордюры – декоративные керамические элементы прямоугольной формы толщиной до 80 мм, дополняющие по цвету и рисунку основную плитку. Вы можете укладывать бордюры горизонтально (для обрамления облицованной плиткой поверхности, между рядами плитки разных типов, для разграничения поверхностей, отделанной разными видами материалов, например плиткой и обоями) и вертикально (для визуального разделения пространства).

Помимо традиционных бордюров, при внутренней отделке помещений используют и бордюры-карандаши, выполненные в виде барельефа. Их укладывают в местах стыка настенной и напольной или настенной и потолочной плитки.

Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекло-производства по особой технологии с использованием различных добавок. Преимущества стеклянной плитки очевидны: она долговечна, экологична, безопасна (при разбивании не дает острых осколков, а рассыпается), не боится влаги. Облицованные стеклянной плиткой стены нетрудно содержать в чистоте, поскольку их можно мыть моющими средствами. Лицевая поверхность стеклянной плитки может быть матовой или блестящей, а с обратной стороны она имеет рифы высотой 2 мм.

Обычная стеклянная плитка, несмотря на большое разнообразие оттенков, по своим декоративным свойствам несколько проигрывает керамической, поэтому ее целесообразно использовать для облицовки стен на водоустойчивых и водонепроницаемых участках.

Если же вы хотите использовать этот материал в первую очередь для декорирования кухни или ванной комнаты, отдайте предпочтение плитке с оригинальным узором. Конечно, она довольно дорогая, но вы вполне можете использовать ее для отделки в сочетании с другими материалами.

В продаже можно найти несколько разновидностей стеклянной облицовочной плитки, различающихся как внешним видом, так и свойствами.

Стеклянную плитку можно применять для создания декоративных панно, карт ковровой мозаики, облицовки стен и перегородок внутри помещения. Технология укладки стеклянной и керамической плитки одинакова. При работе используются те же материалы и инструменты.

Эмалированная стеклянная плитка предназначена для облицовки стен во влажных помещениях. Она имеет насыщенный цвет, непрозрачна, отличается высокой прочностью. Стандартные размеры данной разновидности плитки – 100 x 100, 75 x 150, 150 x 150 мм, а толщина ее может варьироваться от 3 до 9 мм.

«Пенодекор» можно использовать для облицовки стен на кухне, в ванной комнате, туалете, а также перегородок, отделяющих ванну или душевую кабину от остального помещения. Такие плитки имеют гладкую лицевую поверхность, покрытую стекловидной светостойкой пленкой. Обратная поверхность шероховатая, что обеспечивает лучшее сцепление с раствором. Стандартные размеры «Пенодекора» – от 150 x 150 до 450 x 450 мм, толщина плиток достигает 40 мм.

«Стеклодекор» предназначен для декоративной отделки стен. Плитка имеет сравнительно небольшие размеры (65 x 65 и 100 x 100 мм при толщине 4 мм), поэтому из не удобно выкладывать панно и мозаики. Цветовая гамма плитки очень разнообразна, что позволяет вписывать ее в любой интерьер и сочетать с другими разновидностями плитки, например с эмалированной.

«Стемалит» – эмалированная плитка повышенной прочности с гладкой или узорчатой лицевой стороной. Предназначена для наружной и внутренней отделки стен, устройства интерьерных перегородок и легких навесных панелей. «Стемалит» выпускается в виде плиток размером 400 x 900 мм и более или в виде листов с максимальным размером 2000 x 1200 мм и толщиной 5–7,5 мм.

«Марблит» – облицовочный материал, предназначенный для внутренней отделки помещений. Выпускается в виде плиток размерами 50 x 100, 100 x 150, 150 x 150, 200 x 200, 200 x 300 мм или облицовочных панелей размером до 1000 x 3000 мм. Толщина плиток и панелей варьируется от 5 до 7 мм. Плитки бывают черного, молочно-белого, красного, серого, желтого, синего, голубого, кремового, коричневого цветов. Наружная лицевая сторона может быть полированной, узорчатой и необработанной – шероховатой. Обратная сторона имеет мягкую продольную нарезку или рифления для лучшего закрепления листа при облицовке.

Карты ковровой мозаики изготавливаются путем наклеивания мелких стеклянных плиток лицевой стороной на бумажную основу. Благодаря использованию костного клея обеспечивается прочность сцепления плиток, а также облегчается удаление бумаги с плитки по окончании работы.

Выпускаются карты ковровой мозаики различных цветов, с матовой и блестящей поверхностью, гладкой и рифленой лицевой стороной. Размеры составляющих их плиток – 21 x 21 и 46 x 46 мм. Карты ковровой мозаики выпускаются в виде небольших гибких ковриков, которыми можно быстро облицевать стену.

Мозаика будет великолепно смотреться на стенах ванной комнаты или кухни, оформленной в различных стилях: классическом, марокканском, модерн. При желании вы можете заказать оригинальную мозаику в мастерской, тогда вы будете совершенно уверены в неповторимости вашего интерьера. А если хотите сэкономить, наберите рисунок самостоятельно.

Разновидностью мозаичных покрытий является смальтовая мозаика, которая производится из кусочков стекла (смальты). Они набираются на гибкие сетки-матрицы размером 300 x 300 мм, которые монтируют на стены так же, как и обычную плитку. Смальтовая мозаика отличается высокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям, поэтому ими можно облицовывать любые поверхности.

Различают венецианскую и византийскую смальтовые мозаики. Они отличаются друг от друга как внешним видом, так и технологией производства: византийская делается вручную из колотого стекла, имеет стандартные размеры 8 x 8 мм, а венецианская – из литых кусочков стекла и имеет стандартные размеры от 10 x 10 мм до 50 x 50 мм.

Зеркальная стеклянная плитка – современный материал, который может использоваться для отделки любых помещений. Обычно ее применяют для облицовки стен в общественных зданиях (кафе, ресторанах и т. д.), но ничто не мешает вам использовать этот материал и дома для того, чтобы создать эффектный интерьер. Зеркальная плитка имеет размеры от 10 x 10 до 33 x 33 см. В отличие от других видов стеклянной плитки зеркальная быстро портится под воздействием высокой влажности, поэтому, если вы решите использовать ее для отделки кухни или ванной комнаты, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Еще один недостаток данного материала – более трудный уход по сравнению с другими видами плитки.

Полистирольную плитку изготавливают из полистирола методом литья под давлением. В состав сырья входят различные наполнители (мел, тальк, гипс) и красители. Полистирольные плитки имеют гладкую блестящую или полуматовую поверхность, квадратную (150 x 150, 100 x 100 мм) или прямоугольную (300 x 100 мм) форму, их толщина составляет 1,25 или 1,35 мм. Производятся также фризовые полистирольные плитки (с ложным швом, сдвоенные) размерами 100 x 20,5 и 150 x 20,5 мм. С обратной стороны полистирольные плитки имеют рифление, обеспечивающее хорошую сцепляемость с поверхностью стены, и бортик высотой 0,3 мм и шириной 5 мм, придающий конструкции жесткость.

Полистирольную плитку часто используют для облицовки внутренних стен и перегородок в ванных и туалетах. Это легкий, прочный, паро-, водо– и газонепроницаемый материал, он химически устойчив и легок в уходе (облицованные полистирольной плиткой поверхности можно мыть с использованием чистящих и дезинфицирующих средств). К несомненным достоинствам полистирольной плитки можно отнести ее дешевизну и универсальность (ею можно облицовывать любые ровные поверхности – каменные, бетонные, асбестоцементные, древесно-волокнистые и т. д.). Но есть и ряд недостатков, прежде всего недостаточная теплостойкость (полистирол плавится при температуре 65–70 °C) и горючесть. Поэтому на кухне не используйте полистирольную плитку для облицовки стены рядом с газовой плитой.

С учетом сказанного выше вы без труда сможете выбрать облицовочный материал, руководствуясь его эксплуатационными характеристиками. Но, прежде чем сделать окончательный выбор, обратите внимание еще на несколько моментов.

Решите, как материал определенного цвета и фактуры впишется в стиль помещения, повлияет ли он на зрительное восприятие пространства. Если у вас небольшая кухня или санузел, откажитесь от плитки темного цвета в пользу светлой, блестящей, небольших размеров. Зрительно увеличить помещение поможет плитка белого, голубого, бледно-зеленого, песочного цветов. Того же эффекта можно добиться, отделав стены зеркальной плиткой. Крупная и матовая плитка, напротив, зрительно сужает помещение, поэтому будьте осторожны, отделывая ею небольшие помещения.

Если вы решили использовать для отделки плитку нескольких цветов, тщательно продумайте рисунок ее укладки. Контрастные сочетания зрительно разбивают пространство и привлекают внимание, что обязывает проводить отделку особенно тщательно. То же можно сказать и о плитках ковровой мозаики, декоративных панно и бордюрах.

Еще один фактор, влияющий на выбор плитки, – ее качество. Плитка должна быть одного оттенка, без каких-либо пятен, трещин и выпуклостей на лицевой поверхности, сколов на тыльной стороне (здесь предпочтительно рифление, обеспечивающее более прочное сцепление с клеящим слоем).

Боковые грани плитки должны быть ровными. Чтобы проверить это, приложите две плитки друг к другу и посмотрите стык на просвет: если величина зазора не более 0,5 мм, плитку можно покупать. Однако для облицовки бесшовным способом такой материал не подойдет, в этом случае зазора не должно быть вообще.

Отбирая карты ковровой мозаики, необходимо обращать внимание на прочность крепления плитки к бумажной основе (отслаивание плиток недопустимо) и на размеры швов между плитками (они должны быть одинаковой величины).

Полистирольная плитка также должна иметь ровную поверхность и кромки без заусенцев и выщербленных участков.

Помимо самой плитки и инструментов для ее укладки, приобретите расходные материалы для облицовочных работ. Вам потребуются раствор, мастика или клей для крепления плитки (в зависимости от ее вида и вида облицовываемой поверхности), а также заполнитель для швов.

Облицовка стен состоит из трех слоев: выравнивающего основания, прослойки из клеящего состава или мастики и собственно облицовочного покрытия.

Для укладки керамической, стеклянной, гипсовой плитки, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов часто используется цементно-песчаный раствор. Он же может выступать и в качестве выравнивающего основания. Цементно-песчаный раствор делают из портландцемента, строительного песка и воды.

Вместо цементно-песчаной смеси вы можете использовать для крепления плитки мастики. Они представляют собой пластичные смеси, изготовленные из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок.

Удобнее использовать мастики заводского производства, но иногда их готовят непосредственно перед началом облицовочных работ.

В зависимости от вида связующего различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.

Битумные мастики обладают такими качествами, как гидрофобность, водостойкость, морозостойкость и пластичность.

На основе казеинового клея (марок «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107)) изготавливают казеиновую и казеиново-цементную мастики.

На основе гипса готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). При этом используются гипсовые вяжущие всех марок тонкого помола.

Полимерные мастики делают на основе термопластичных (инден-кумароновых), термореактивных (эпоксидных) и органических (масляных лаков, смолы, олифы) полимеров.

Наполнителями при изготовлении мастик служат портландцемент марок 400 и 500, асбест, тальк и известняковая мука, а для улучшения свойств в смеси добавляют резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль, скипидар.

Преимущества использования мастики при проведении облицовочных работ заключаются в том, что мастика легко разбавляется водой до нужной консистенции, быстро схватывается, а плитку вы можете укладывать сразу после ее нанесения. Основным же недостатком мастики является то, что она быстро затвердевает, поэтому работу вам придется выполнять быстро и без погрешностей.

Клеи также довольно часто используются для облицовочных работ. В зависимости от типа плитки и вида облицовываемой поверхности вы можете отдать предпочтение дисперсионным, синтетическим клеям, клеям на цементной основе с полимерными добавками или специальными водонепроницаемыми клеями.

Для укладки плитки в ванной комнате, особенно на тех участках, где поверхность будет подвергаться сильному воздействию воды (например, в душевой кабине), используйте водостойкие клеи и затирки для швов.

Для заделки швов можно использовать растворы, мастики и специальные затирки.

Стены можно облицовывать плиткой прямыми рядами (шов в шов или шов вразбежку) и по диагонали (рис. 65). Первый вариант подходит как для прямоугольной, так и для квадратной плитки, второй – только для квадратной.

Стены начинайте облицовывать снизу. Если пол еще не отделан, определите уровень чистого пола и по периметру стен установите деревянные рейки-правила. Если вы будете выкладывать плинтусный ряд из стандартных плинтусных плиток, уложите их при облицовке пола, а при установке правил учитывайте высоту плинтусов.

Затем провесьте поверхности и установите маяки из плиток по обоим концам каждой стены на уровне верхнего ряда плиток (рис. 66).

Рис. 65. Способы облицовки стен плиткой:

а – шов в шов; б – вразбежку; в – по диагонали

Вначале установите два верхних маяка, а затем два нижних (на уровне первого ряда плиток). Нижние маяки должны быть расположены строго на одной линии под верхними по вертикали или горизонтали. При установке маяков учитывайте толщину штукатурки, плитки и слоя раствора, который вы будете наносить под плитку. Для установки маяков используйте тот же раствор, что и для крепления остальных плиток.

Около маяков вбейте штыри для закрепления шнура-причалки. Натяните шнур между двумя нижними маяками по горизонтали на расстоянии 1 мм от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Для контроля за вертикальностью швов натяните вертикальный шнур-причалку. Обязательно проверяйте положение причалки уровнем.

Рис. 66. Укладка плиток первого ряда: 1 – маяк;

2 – плитка первого ряда; 3 – штырь; 4 – горизонтальный

шнур-причалка; 5 – вертикальный шнур-причалка

Перед креплением на стену разложите первый ряд плиток насухо для определения необходимого их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Если вы будете делать облицовку с расширенными швами, при расчете количества плиток учитывайте ширину швов. Плитки предварительно рассортируйте по размеру, и, если в ряду не укладывается целое число плиток, приготовьте рубленые плитки.

Перед укладкой увлажните поверхность стены водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой). Это позволит повысить сцепление плитки с раствором и облицовываемой поверхностью.

Плитку первого ряда начинайте укладывать с одного из углов либо с середины ряда (последний способ предпочтительнее в том случае, если плитку нужно уложить симметрично).

Нанесите на тыльную сторону плитки раствор с помощью зубчатого шпателя, приложите плитку углом к стене, после чего ориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Закончив укладку плиток первого ряда, забейте штыри под второй ряд, натяните шнур и в той же последовательности облицуйте второй и все остальные ряды. Если необходимо, установите в процессе облицовки фасонные детали.

Если вы ведете укладку плитки способом шов в шов, после укладки плиток первого ряда установите крайние плитки второго ряда и проверьте их положение относительно верхнего маяка и плитки нижнего ряда. Плитки второго ряда и все последующие укладывайте по шнуру. Следите за тем, чтобы при осадке раствор полностью заполнял пространство между плиткой и поверхностью стены. Излишки раствора, выступающего из-под плитки, срезайте лопаткой или кельмой.

После укладки каждого ряда проверяйте качество облицовки двухметровой рейкой, для чего прикладывайте ее плоской стороной к облицованной поверхности. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью будет зазор, неправильно уложенную плитку снимите, добавьте раствор и снова установите плитку на место, осаживая ее до нужного уровня.

При облицовке стен в ванной важно, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, иначе при попадании на нее горячей воды плитка будет растрескиваться из-за неравномерного расширения.

Для того чтобы обеспечить равномерную толщину накладываемого на плитку раствора, сделайте из листовой стали шаблон с квадратным вырезом посередине (на 3–5 мм меньше размеров плитки), рамкой, по толщине равной слою раствора, и двумя скобами для крепления на ящик с раствором. Шаблон используйте следующим образом: плитку вставьте в рамку тыльной стороной вверх и, придерживая ее левой рукой, правой рукой с помощью кельмы наложите на плитку раствор так, чтобы заполнить отверстие в рамке. Разровняйте раствор, срежьте излишки, затем выньте плитку из-под шаблона и уложите.

После укладки плитки сразу же протрите облицованную поверхность чистой ветошью, чтобы удалить попавшие на нее капли раствора.

Если вы отдали предпочтение такому способу отделки, как облицовка с широкими швами, при укладке плитки используйте скобы П-образной формы или гвозди нужной толщины. Технология облицовки в этом случае будет немного отличаться (рис. 67).

Начните, как и при способе шов в шов (с провешивания стен и установки маяков). При укладке плиток вставляйте между ними (сверху над плиткой предыдущего ряда и сбоку рядом с ранее установленной плиткой текущего ряда) скобы, обеспечивающие получение швов нужной толщины. Укладывайте плитку на место, подрезая излишки раствора. Установив 10–15 плиток, выньте скобы (раствор к этому времени должен немного схватиться), а следы от них затрите раствором.

Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту, и заполняя швы раствором на 1/2 толщины плитки.

Рис. 67. Облицовка стен с широкими швами:

а – общий вид верхнего ряда; б – установка скобки;

в – укладка плитки на место; в – удаление излишков раствора

При облицовке стен вразбежку после установки маяков, забивания штырей и натягивания шнуров-причалок разделите стену пополам по ширине. Шов может проходить как по установленной метке, так и посередине плитки. Разложив плитки насухо, определите их количество, после чего приступайте к укладке. Периодически проверяйте правильность укладки плитки с помощью отвеса.

Если вы решили укладывать плитку по диагонали, предварительно разметьте облицовываемую поверхность так, чтобы по внутреннему периметру фриза по вертикали и по диагонали можно было уложить целое число половинок плиток (рис. 68).

Рис. 68. Облицовка стен по диагонали: 1 – штыри; 2 – шнуры-причалки; 3 – фризовые ряды плиток; 4 – половинки плиток

Уложите по периметру фризовые ряды плиток, затем половинки плиток и мелкие части в углах. Прикрепите к штырям шнуры-причалки, натянув их под углом 45° к горизонтали, и по шнуру укладывайте ряды целых плиток. Периодически проверяйте правильность укладки правилом с уровнем.

Укладка плитки на мастику имеет свои особенности: облицовываемую поверхность предварительно не увлажняйте, как в случае укладки плитки на раствор, а загрунтуйте 8 %-ным раствором дисперсии ПВА. Так же обработайте и тыльную сторону плитки. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм, а сами швы не следует заполнять мастикой, чтобы подстилающий слой мог затвердеть.

Для облицовки стен в ванной комнате рекомендуется использовать сухой цементный клей. Перед применением разведите его водой в соответствии с прилагаемой инструкцией и тщательно перемешайте.

При укладке плитки на клей важно правильно подготовить поверхность. Если стены в ванной вы выравнивали с помощью гипсокартонных листов или ДСП, нанесите грунтовку в несколько слоев. Если вы штукатурили стены гипсовой или гипсосодержащей штукатуркой, пропитайте их перед облицовкой плиткой водоотталкивающим составом. На слой цементной или известковой штукатурки нанесите акриловую грунтовку.

Приготовьте клеевой раствор и нанесите его на основание с помощью лопаточки и разровняйте зубчатым шпателем так, чтобы верхний ряд бороздок обязательно располагался горизонтально, а на остальных участках – вертикально (это предотвратит затекание воды под плитку). Наклеивайте плитку, как и при укладке на раствор или мастику, начиная с нижнего ряда. Плитку слегка вдавливайте в слой клея.

Клей высыхает достаточно быстро, поэтому лучше наносить его не на всю стену сразу, а вести облицовку поэтапно. Если вы не успели положить плитку на место и клей высох, счистите его и нанесите свежий слой.

Для облицовки стен стеклянной и зеркальной плиткой вам понадобятся те же инструменты, что и для работы с керамической плиткой, однако процесс укладки имеет свои особенности.

Стеклянную плитку можно крепить на клей или мастику, предназначенные для укладки керамической плитки. Для улучшения сцепления плитки с клеящей прослойкой намажьте тыльную поверхность плитки жидким стеклом или горячим битумом (если плитка непрозрачная) и присыпьте крупнозернистым строительным песком. После высыхания плитка готова к укладке.

Зеркальную плитку укладывайте на специальный клей. При работе с ней, так же как и со стеклянной плиткой, будьте осторожны, поскольку в отличие от керамики стекло является очень хрупким материалом.

Поверхность, предназначенную под облицовку полистирольной плиткой, очистите от грязи и пыли, обезжирьте, устраните неровности (они не должны превышать 2 мм) и произведите разметку и провеску. Плитку рассортируйте по оттенку, при необходимости разрежьте целые плитки ножовкой.

Полистирольную плитку можно укладывать в произвольном порядке: сверху и снизу горизонтальными рядами, слева направо и справа налево вертикальными рядами. В зависимости от вида облицовываемой поверхности выберите максимально удобный для себя способ.

Затем нанесите слой мастики толщиной 0,5–0,8 мм по месту укладки первого ряда (полоса мастики должна быть немного шире самого ряда) и на тыльную сторону плиток. Выдержите загрунтованные поверхности в течение 5 минут, уложите плитку, прижмите ее к поверхности и припрессуйте резиновым валиком. Бортики плитки должны полностью прилегать к основанию.

Укладку плитки следует производить бесшовным способом, то есть плитки должны приклеиваться впритык друг к другу. Излишки мастики, выступившие на стыках, удаляйте шпателем. Поскольку мастика сохнет быстро, наносите ее на небольшие участки стены (на них должно умещаться примерно 4–5 плиток).

Удобнее начинать укладку плитки от выступающих углов помещения, в этом случае неполномерные плитки будут располагаться во внутренних углах, где они будут менее заметны.

Прямолинейность укладки и ровность покрытия в ходе укладки контролируйте соответственно по причальным шнурам и отвесам и с помощью двухметровой рейки.

Уложив плитку, оставьте ее на 2 часа, после чего вымойте облицованную поверхность теплой водой и протрите насухо ветошью.

Интересного решения интерьера ванной комнаты или кухни можно добиться, используя декоративные стеновые панели. Они отличаются богатой цветовой гаммой и разнообразной фактурой, легко монтируются и прекрасно сочетаются с другими видами отделочных материалов, например с обоями или декоративной штукатуркой. С помощью декоративных панелей стены можно отделать намного быстрее, чем при использовании других материалов. К тому же они гигиеничны и долговечны, их можно монтировать на любые поверхности, даже неровные.

Различают два вида декоративной обшивки: высокую (панели закрывают всю стену от пола до потолка) и опорную (панелями отделывают только нижнюю часть стены на высоту до 130 см, а выше наклеивают, например, обои). Последний вид обшивки в настоящее время получил наибольшее распространение и часто используется для отделки помещений.

В продаже имеется три вида наборных стеновых панелей: реечные, плиточные и листовые. Они отличаются друг от друга конфигурацией и способом монтажа.

Реечные панели имеют прямоугольную форму и по внешнему виду напоминают вагонку. Стандартная длина таких панелей составляет 90—300 см, ширина – 13,5—30 см, а толщина – от 0,8 до 1,2 см. Для крепления реечных панелей к стенам используют кляммеры (крепежные скобы). Укладывают их горизонтально, вертикально, реже – елочкой.

Плиточные панели имеют квадратную или прямоугольную форму и стандартные размеры 30 x 30, 30 x 60, 15 x 60, 98 x 98, 98 x 49, 90 x 90 см. Их крепят на обрешетку с помощью кляммеров или гвоздей. Вы можете использовать при отделке стен панели одного или нескольких видов, в последнем случае можно укладывать их в произвольном порядке, создавая на стене рисунок. Ассортимент фактур и расцветок таких панелей очень широк, поэтому вы без труда сможете подобрать отделку, гармонирующую с выбранным дизайном.

Листовые панели имеют стандартные размеры 122 x 244, 260 x 100, 200 x 100, 130 x 100, 260 x 490, 130 x 49, 128 x 98, 260 x 98 см при толщине 3–6 мм. Листовые панели крепят на обрешетку гвоздями, а во влажных помещениях приклеивают на предварительно выровненные поверхности.

По типу используемого для производства материала декоративные панели делятся на деревянные, пластиковые и зеркальные пластиковые, акустические, гипсокартонные, пробковые, панели на основе ДСП и ДВП.

Декоративные стеновые панели из древесины прекрасно впишутся в интерьер кухни в классическом, деревенском или скандинавском стиле.

К группе деревянных панелей относятся как изготовленные из массива древесины, так и фанерованные шпоном ценных пород дерева (ламинированные) панели. Дерево обрабатывают различными способами, чтобы продлить срок его службы и при этом сохранить декоративные свойства. Ведущие фирмы-производители отделочных панелей используют для этих целей лакирование, воскование и протравливание.

Чаще всего деревянные панели изготавливают из ели и сосны, но в продаже нетрудно найти и изделия из ценных и экзотических пород древесины (кедра, бука, клена, вишни, палисандра, красного дерева, бразильского лавра и т. д.). Цветовая гамма деревянных панелей включает в себя как натуральные оттенки древесины, так и бежевый, терракотовый, желтый, абрикосовый, голубой, фиолетовый цвета и их оттенки. Панели могут быть гладкими (полированными) либо с рельефными узорами (резьбой), орнаментом, декоративным рисунком.

Если вы хотите использовать для отделки ванной или кухни именно деревянные панели, отдайте предпочтение тем, что покрыты с обеих сторон специальным восковым водоотталкивающим покрытием. К тому же обязательно устанавливайте их так, чтобы с обратной стороны между панелями и основанием стены оставался промежуток для вентиляции. Обычно в этом случае стены обшивают таким образом, чтобы снизу у пола также оставалось небольшое пространство, что позволяет воздуху выходить из-за обшивки, а конденсату испаряться. Только так вы можете быть уверены в том, что панели не потеряют декоративных свойств, а стена за ними будет оставаться сухой.

Панели на основе плит имеют различные характеристики и эксплуатационные качества. Практически единственное преимущество панелей на основе древесно-стружечных плит (ДСП) – их низкая цена. Прочность таких панелей невысока, они легко крошатся при обработке и не обладают влагоустойчивостью. В отличие от них панели из ДВП можно устанавливать и во влажных помещениях, а еще лучше облицовывать стены на кухне или в ванной их более современной модификацией – панелями МДФ. Последние также относятся к древесно-волокнистым плитам, но при их производстве используют не вредные связующие материалы, а лигнин. Поэтому МДФ-панели практически безвредны и могут без ограничений использоваться для внутренней отделки. Они отличаются высокой прочностью, обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию.

Для отделки стен на кухне или в ванной используйте ДСП– или МДФ-панели, покрытые пластиком.

Для изготовления пластиковых панелей используют твердый поливинилхлорид. Панели внутри состоят из множества изолированных ячеек, что придает им звукоизолирующие свойства. К тому же пластиковые панели отличаются долговечностью, влагостойкостью, они паро-и воздухопроницаемы, негорючи, легко моются и потому идеально подходят для облицовки стен в ванной или туалете. Панели из ПВХ бывают гладкими и рельефными, матовыми и глянцевыми, однотонными и с фантазийным рисунком (под дерево, камень, мрамор, малахит и т. д.).

Зеркальные пластиковые панели представляют собой плиты из полистирола, покрытые зеркальной или тонированной пленкой. Они не слишком устойчивы к воздействию влаги, поэтому для отделки во влажных помещениях использовать их не рекомендуется, так же как и стеклянную зеркальную плитку. Вы можете при желании облицевать такими панелями участок стены на кухне при условии, что будете уверены в том, что на панели не будет попадать вода. Естественно, и вентиляция в кухне должна быть хорошей.

Акустические отделочные панели для облицовки стен в жилых помещениях используют редко. Их изготавливают из плотного стекловолокна и монтируют с помощью специальных плинтусов.

Гипсокартонные отделочные панели делают, как следует из названия, из гипсокартона, который покрывают декоративной отделочной пленкой. В зависимости от типа покрытия различают следующие разновидности декоративных гипсокартонных панелей:

– ПОГ-I – с покрытием из пленки поливинилхлоридной декоративной отделочной (ПДО или ПДСО);

– ПОГ-II – с покрытием из пленки поливинилхлоридной на бумажной основе «Изоплен»;

– ПОГ-III – с покрытием из материала поливинилхлоридного декоративного на бумажной основе «Девилон»;

– ПОГ-V – панели с покрытием из декоративного материала «Плетекс».

Стандартные размеры отделочных гипсокартонных панелей – 250 x 60 или 250 x 50 см при толщине 10 и 12,5 мм.

Гипсокартонными панелями можно обшивать стены и перегородки из железобетона, кирпича, дерева, в том числе и оштукатуренные.

Пробковые панели – натуральный экологичный отделочный материал, отличающийся такими свойствами, как легкость, эластичность, прочность, долговечность, гипоаллергенность, антистатичность, слабая акустическая проводимость и теплопроводность. Сверху панели покрыты восковым слоем (как правило, из натурального пчелиного воска), что делает их более прочными и продлевает срок службы. Стандартные размеры пробковых панелей составляют 300 x 300, 600 x 300 и 610 x 305 мм при толщине 3 мм. Пробковые панели крепят к стенам с помощью обычного плиточного или специального дисперсионного клея, а также ПВА.

Пробковые панели со специальным влагостойким покрытием можно использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной и на кухне.

По своим свойствам все перечисленные виды панелей делят на две большие группы: влагостойкие и невлагостойкие.

К влагостойким относятся панели из натурального дерева, панели с фанеровкой натуральным шпоном и специальным покрытием, панели, ламинированные пленкой с одной или двух сторон, панели с поверхностью, покрытой пластиком, а также панели на основе пластика (ПВХ) или оргалита (МДФ, ДВП). Такие панели вы можете использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной комнате или туалете.

К невлагостойким относятся декоративные облицовочные панели на основе ДВП, натуральные деревянные или фанерованные натуральным шпоном панели без специального покрытия, гипсокартонные, пробковые и акустические панели. Перечисленные отделочные материалы не рекомендуется использовать в ванной, а на кухне ими можно отделывать стены, если вы уверены, что на них не будет попадать влага (например, брызги воды из мойки).

Облицовка стен отделочными панелями не представляет труда даже для людей, не обладающих специальными навыками, однако следует учитывать, что для различных типов панелей используются разные способы крепления: на обрешетку или на клей.

Наборные плиточные и реечные панели в зависимости от их типа вы можете устанавливать способами паз-паз и паз-шип. И в том и в другом случае крепить их нужно будет на обрешетку.

Перед установкой декоративные панели рекомендуется на 1–2 суток оставить в том помещении, где вы собираетесь обшивать ими стены.

Перед установкой панелей сделайте обрешетку из деревянных реек, прикрепив их к стене гвоздями или саморезами на расстоянии 50 см. Обратите внимание на то, что рейки следует крепить перпендикулярно направлению панелей.

Способом паз-паз крепите панели, имеющие углубления с обеих сторон. Делается это довольно просто: в боковые пазы соседних панелей вставьте расшивку (соединительную рейку, входящую в комплект панелей), после чего прикрепите панели к обрешетке кляммерами.

При сборке способом паз-шип в боковой паз предыдущей панели вставляют шип следующей панели.

Плиточные панели, в отличие от реечных, имеют пазы с четырех сторон. Для их соединения между собой и крепления на обрешетку используют расшивки и крепежи.

Панельными досками стены можно облицовывать разными способами: вертикальным, горизонтальным, диагональным и елочкой. В зависимости от выбранного способа будет различаться и обрешетка. Если вы будете располагать облицовочные доски вертикально, рейки обрешетки закрепляйте по горизонтали, для горизонтальной обшивки и обшивки елочкой понадобится обрешетка в виде рамы с вертикально закрепленными на ней рейками, а для диагональной – рама с горизонтально расположенными рейками.

Перед сборкой каркаса проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность стен, в противном случае отделанная панелями поверхность не будет ровной.

Сами панельные доски соединяйте друг с другом с помощью шпунтового соединения и закрепляйте с помощью специальных скоб. Скобы прибивайте к каркасу гвоздями с потайной головкой. В результате получается очень прочное, невидимое с лицевой стороны соединение.

Листовые панели вы можете прикрепить различными способами: с помощью клипс или скоб (которые, в свою очередь, крепятся к каркасу скрепками или гвоздями), гвоздей, мастики или клея.

На обрешетку листовые панели крепите так, как было описано выше, а места стыков заройте пластиковыми рейками или заделайте специальными герметиками под цвет поверхности панелей.

Если вы хотите посадить панели на клей, тщательно подготовьте поверхность стены (выровняйте и очистите от загрязнений и пыли).

На тыльную сторону панели нанесите специальный клей и плотно прижмите панель к стене. Облицовку начинайте с верхнего угла стены, при этом панель должна плотно примыкать к местам стыка стены с потолком и стены с соседней стеной. Приклеив все панели, заделайте места стыков герметиком.

Декоративная штукатурка – современный и оригинальный способ отделки стен, позволяющий сделать ремонт быстро и качественно. Раньше его использовали исключительно для отделки фасадов, а в последнее время все чаще применяют и для внутренних работ. Используя современные материалы, вы можете нанести декоративное покрытие на стены любых помещений, в том числе кухни и санузла.

Декоративная штукатурка представляет собой довольно толстое фактурное покрытие, внешний вид которого зависит от размера и формы наполнителя штукатурки, технологии нанесения и используемых при работе инструментов. Преимущества данного способа отделки заключаются в следующем:

– поверхность стен приобретает декоративный вид, одновременно с этим маскируются мелкие трещины и прочие дефекты;

– с помощью декоративной штукатурки вы можете создать прочное, влагоустойчивое, невыцветающее и экологически чистое покрытие;

– декоративная штукатурка, благодаря разнообразию фактур и расцветок, прекрасно вписывается в любой интерьер, от классики до хай-тека, и при этом сочетается с другими видами отделочных материалов;

– перед нанесением покрытия не требуется специальной подготовки, вам достаточно обработать поверхность стен так же, как под покраску;

– покрытия из декоративной штукатурки можно подвергать влажной уборке;

– декоративную штукатурку вы можете наносить на все виды поверхностей – бетонные, пенобетонные, кирпичные, а также предварительно оштукатуренные.

Для отделки стен чаще всего используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества), придающие материалу те или иные эксплуатационные свойства.

В зависимости от вида используемого материала различают следующие виды декоративных штукатурок: цветные известково-песчаные, терразитовые, каменные и сграффито.

Известково-песчаные штукатурки изготавливают из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигментов. Фактурную поверхность таким штукатуркам придают, пока они находятся в пластичном состоянии путем набрызга, процарапывая бороздки циклями, а также с помощью штампов и специальных валиков.

Терразитовые штукатурки изготавливают из гидратной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента. Такие штукатурки обрабатывают после того, как они частично затвердеют, используя техники циклевания, срубания раствора и наковывания бучардами. В результате обработки поверхность приобретает вид сколотого камня.

Каменные штукатурки делают из цемента, в который добавляют для пластичности известковое тесто (не более 5 %), а в качестве наполнителя выступает мраморная крошка или крошка других каменных пород. Каменные штукатурки обрабатывают после затвердевания наковкой, бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой. В пластичном состоянии их обрабатывают валиками или штампами, после чего выравнивают стальными щетками или бучардами.

В качестве наполнителей для декоративных штукатурок используют мраморную, гранитную и кварцевую крошку (или их смеси). Размер зерен крошки (он может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм) влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки.

Для внутренней отделки помещений используют декоративную штукатурку с мелкими наполнителями, а ее разновидности с крупными зернами больше подходят для отделки фасадов зданий.

Штукатурка сграффито изготавливается на основе двух и более цветов, что при нанесении позволяет получить рельефную многоцветную поверхность. Для ее изготовления используют известковое тесто, песок, пигменты, иногда цемент. Известь при гашении обязательно длительное время выдерживают, а песок предварительно просеивают и промывают. Для получения нужного цвета раствора добавляют минеральные пигменты. Их сначала смешивают с известковым тестом или известковым молоком, после чего протирают смесь через частое сито. Сграффито традиционно используют для отделки фасадов зданий, во внутренней отделке помещений данный вид штукатурки практически не встречается.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.). Ее изготавливают на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Структурная штукатурка может быть на водной основе или на основе растворителей. Для внутренней отделки рекомендуется покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Вы можете использовать ее и при отделке ванной (рис. 69), и при отделке кухни (рис. 70). Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок.

Структурная штукатурка подходит для отделки любых поверхностей – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Рис. 69. Художественная фактура из структурной штукатурки в ванной

Рис. 70. Художественная фактура из структурной штукатурки на кухне

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, поэтому, если вам нужно сделать стены цветными, перед использованием добавьте в штукатурку пигмент нужного оттенка. Вы можете сделать это самостоятельно, но лучше обратиться в строительную фирму, где сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот оттенок, который вам нужен.

В зависимости от величины зерен наполнителя на поверхности, обработанной структурной штукатуркой, получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Впрочем, рисунок зависит также и от способа нанесения штукатурки и используемого инструмента.

Минеральную штукатурку производят из натурального, экологически чистого сырья. Ее изготавливают на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора. Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Венецианская штукатурка является одним из самых дорогих элитных покрытий. Процесс нанесения ее достаточно сложен и трудоемок, поэтому, если вы обратитесь в отделочную фирму, вам придется заплатить значительную сумму. Однако такое покрытие очень долговечно, что оправдывает все затраты.

В состав венецианской штукатурки входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода.

Используя классическую технику нанесения венецианской штукатурки, можно добиться эффекта облицовки натуральным камнем.

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano».

Состав этого материала, а также техника его нанесения была изобретена в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор. Такая отделка будет удачно смотреться, если вы выбрали для отделки кухни и ванной комнаты классический стиль (рис. 71 и рис. 72).

Рис. 71. Художественная фактура из венецианской штукатурки на кухне

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративные штукатурки условно разделяют на три группы: наносимые способом отображения, сочетания и фактурные штукатурки.

Для работы со штукатурками, наносимыми способом отображения, используют рельефные валики, шпательные ножи, специальные кисти и щетки, а иногда поверхность обрабатывают руками.

Штукатурки, наносимые способом сочетания, вначале накладывают на стену, после чего разравнивают шпателем или гладилкой.

Рис. 72. Художественная фактура из венецианской штукатурки в ванной

В состав этих штукатурок входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя, которые при обработке перемещаются вслед за инструментом, в результате чего на поверхности образуется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, рисунок имеет вид канавок и бороздок, если шершавые неправильной формы – царапин и «бород».

Удобнее всего наносить фактурную штукатурку с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). В зависимости от размера частиц наполнителя используйте различные насадки, которые входят в комплект пневмо-пистолета.

Фактурные штукатурки можно наносить простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивать гладилкой. После обработки такой штукатуркой поверхность стены может становиться однотонной или многоцветной в зависимости от того, какой состав вы используете.

Для нанесения декоративной штукатурки вам потребуются как обычные, так и специальные штукатурные инструменты (рис. 73).

Рис. 73. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а – цикли; б – гвоздевая щетка; в – гребенка; г – валик; д – валик-шовник; е – бучарда

Обычно нанесение декоративной штукатурки состоит из двух этапов. Вначале нанесите подготовительный слой (набрызг и грунт) по маякам. Поверхность подготовительного слоя нацарапайте, чтобы она стала шероховатой (это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление с ним следующего слоя штукатурки). Дайте подготовительному слою схватиться, затем нанесите из декоративного раствора накрывочный слой.

Перед нанесением декоративной штукатурки в ванной обязательно прогрунтуйте стены, чтобы предотвратить появление плесени и разбухание декоративного слоя под воздействием сырости.

Если вы будете использовать покрытие с влагостойкими связующими, его можно будет мыть с помощью чистящих средств. Декоративный раствор можно наносить более чем в один слой в зависимости от того, какого эффекта вы желаете добиться.

Если при использовании структурной штукатурки вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Крупнозернистая структурная штукатурка при нанесении шпателем создаст эффект стен, сложенных из известняка. В этом случае наносите раствор круговыми движениями.

Минеральную штукатурку наносите на поверхность стен так же, как и структурную, а вот техника нанесения венецианской штукатурки несколько отличается.

Покрытие из венецианской штукатурки состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее характерное для данного вида отделки свечение. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Венецианскую штукатурку можно наносить только на идеально ровную поверхность. Вы можете сделать покрытие любого цвета, но чтобы оно выглядело максимально натуральным и достоверно имитировало мрамор, желательно при колеровке смешать 2–3 оттенка одного цвета.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего, в зависимости от освещения, рисунок смотрится по-разному.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали. Количество слоев может варьироваться от 4 до 10, при этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм. Только так вы сможете добиться глубины и прозрачности покрытия.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вида. Для отделки стен во влажных помещениях рекомендуется использовать венецианскую штукатурку, в состав которой входят компоненты, защищающие стену от влаги. Для этой цели хорошо подойдет полимерная венецианская штукатурка. Она дает стойкое покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, выдерживающее перепады температур и легко моющееся.

Свои особенности имеет и нанесение каменной штукатурки. Вначале на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 x 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, после окончательной обработки и высыхания покройте ее прозрачным лаком. В результате вы получите стойкое и легкое в уходе покрытие.

Выше мы уже упоминали о том, что штукатурка сграффито используется в основном для внешней отделки. Однако в некоторых случаях ее применение оправдано и внутри помещения, поскольку техника ее нанесения позволяет получать очень эффектные красочные рельефные орнаменты и рисунки.

Вначале нанесите цветной подготовительный слой штукатурки, затем 2–3 цветных накрывочных слоя. Для нанесения контура рисунка используйте трафареты из плотной бумаги или картона. Когда накрывочный слой слегка подсохнет (примерно через 5–6 часов), выполните на его поверхности рисунок по нанесенному ранее контуру. Для этого сначала резцом прорежьте по контуру узкую борозду и снимите скоблилкой раствор внутри контура.

Отделка обоями или самоклеящимися пленками – простой и доступный способ обновления интерьера. Если раньше для отделки стен использовали лишь обычные бумажные обои, которые по очевидным причинам малопригодны для использования во влажных помещениях, то теперь появились другие их типы. Также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (пленка ПВХ, линкруст, изоплен и др.), которые подходят для отделки стен и в ванной, и на кухне.

Чтобы кухня и санузел после ремонта выглядели красиво, при выборе обоев обращайте внимание не только на их эксплуатационные свойства, но и на рисунок и цвет. Последние должны соответствовать стилевому решению помещения и сочетаться с отделкой пола, рамами, дверями, мебелью, кухонным и сантехническим оборудованием.

В ванной, как правило, обои для отделки стен используют редко, отдавая предпочтение другим, более практичным способам отделки. На кухне или в туалете (если санузел раздельный) обои наклеить можно, но имейте в виду, что в данном случае они должны обладать особыми качествами, прежде всего износо– и влагостойкостью. Как раз такие свойства имеют самоклеящиеся интерьерные пленки, изготовленные из ПВХ. Они представляют широкий простор для воплощения дизайнерских решений, поскольку могут использоваться не только для отделки стен, но и для оклейки труб, мебели, создания панно и т. п.

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды обоев и самоклеящейся пленки и попытаемся определить, какие из этих материалов наилучшим образом подойдут для отделки кухни и санузла.

В настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества очень широк, поэтому порой бывает довольно трудно сделать выбор, особенно в тех случаях, когда обои нужны для ремонта во влажных помещениях.

По внешнему виду различают следующие типы обоев:

– фоновые;

– с печатным рисунком без фона;

– с фоном и печатным рисунком;

– с печатным полутоновым рисунком без фона;

– с фоном и печатным полутоновым рисунком;

– с рельефным фоном;

– с фоном и рельефным рисунком;

– фоновые с отделкой под шелк;

– бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

– фоновые с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

– металлизированные с фоном и печатным рисунком;

– велюровые, фоновые и без фона;

– фоновые с печатным рисунком и пленочным покрытием.

По способу изготовления различают обои:

– грунтованные (рисунок наносится на предварительно загрунтованное бумажное основание);

– негрунтованные.

Грунтованные обои считаются наиболее прочными и выглядят более декоративно. Именно их рекомендуется использовать для отделки стен на кухне или в санузле. Некоторые производители покрывают грунтованные обои специальным влагостойким составом, закрепляющим и предохраняющим рисунок от истирания. В этом случае такие обои можно наклеивать на стены и потолки даже во влажных помещениях. Кроме того, такие обои можно не только мыть, но даже оттирать загрязнения жесткой щеткой. Еще один плюс грунтованных обоев – их способность маскировать небольшие дефекты и неровности поверхностей, что существенно сокращает время на предварительную обработку стен.

Грунтованные обои бывают рельефные, с многоцветным или одноцветным фоном, и тисненые, изготовленные методом тиснения на плотной бумаге, на которую предварительно нанесен специальный состав.

В зависимости от типа основы различают бумажные, виниловые, стекловолокнистые, жидкие обои и фотообои.

Бумажные обои наиболее доступны по цене и абсолютно безвредны, поэтому ими можно оклеивать стены во всех жилых и нежилых помещениях. Но все эти достоинства перевешивают такие недостатки, как небольшой срок службы (особенно если бумажные обои используются в ванной комнате), низкая прочность и неустойчивость к воздействию влаги. К тому же бумажные обои быстро пачкаются, их нельзя мыть.

Все обои можно разделить на две большие группы: влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств, невлагостойкие и моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств.

В помещениях с высокой влажностью воздуха, например в ванной или душе, бумажные обои клеить не рекомендуется, но вы можете отделать ими стены на кухне. В этом случае лучше выбрать не простые, а многослойные обои. Неплохо будут смотреться дуплексные обои со структурной поверхностью. Они состоят из двух полотен бумаги, соединенных между собой и тисненных еще во влажном состоянии. Также для отделки стен на кухне подойдут грубо-волокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев со слоем древесной стружки между ними. Итеи другие более прочны по сравнению с обычными бумажными обоями, не изменяет своей структуры при наклеивании на стены и потолок, их можно окрашивать (обои выдерживают до 15 циклов покраски).

В продаже можно найти и бумажные обои с водоотталкивающим покрытием, а также трехслойные обои с гладким нижним слоем. Последние удобны тем, что их проще наклеивать на стены, а впоследствии при их удалении можно снять только верхние декоративные слои, а нижний слой оставить на стене и использовать в качестве основы для других обоев.

Если вы хотите, чтобы интерьер вашей кухни отличался от всего виденного у знакомых, наклейте на стены обои, расписанные вручную (так называемые hand made). Они производятся из специальной бумаги и защищаются от влаги специальным покрытием на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ и стоят довольно дорого.

Виниловые обои состоят из двух слоев: нижний – слой прочной бумаги (или ткани), верхний – пленка ПВХ, которая придает обоям повышенную прочность. Такие обои можно мыть, причем даже жесткой щеткой, так как они являются водостойкими. Их без ограничений можно использовать для отделки стен на кухне, в ванной комнате и туалете.

Виниловые обои нетоксичны, устойчивы к образованию грибков, долго не выцветают на солнце и отличаются длительным сроком эксплуатации и износостойкостью.

Основной их недостаток – воздухонепроницаемость, но в последнее время большинство производителей обоев включило в ассортимент своей продукции виниловые покрытия с микропорами в структуре винилового покрытия, позволяющими стенам дышать.

Технология производства позволяет создавать интересные фактуры виниловых обоев. В продаже можно найти обои, имитирующие текстиль, гобелен, шелкографию.

Еще один недостаток виниловых обоев – необходимость обладать определенными навыками. Такие обои имеют влагостойкий слой из винила, который препятствует пропусканию излишней влаги и обладает большим коэффициентом линейного растяжения. Поэтому при нанесении клея они значительно растягиваются, а при высыхании сжимаются, и часто после окончания работы вы можете заметить, что швы между полотнищами обоев расходятся.

К виниловым обоям относится несколько видов:

– вспененный винил, то есть обои с ярко выраженной фактурой. К этой группе обоев относятся также вспененные виниловые обои, предназначенные под покраску. Лицевая поверхность вспененных виниловых обоев имеет рельефную структуру с блестящими вкраплениями в верхнее покрытие. Материал отличается разнообразной фактурой и расцветкой. Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и небольшие неровности стен. Эти обои вы можете использовать для отделки стен вместо рельефной штукатурки;

– компакт-винил – обои с гладкой поверхностью. В данной группе наибольшим спросом пользуются обои, известные под названием «шелкография». Их изготавливают на основе винилизованной бумаги, окрашенной по специальной технологии с дальнейшими нагреванием и тиснением. В результате получаются довольно тонкие, но в то же время прочные обои, напоминающие шелковые. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя. Такие обои чаще всего используют для оклейки стен в жилых помещениях, но при желании вы можете использовать их для оклейки стен на кухне, если это не противоречит выбранному стилю;

– сверхплотный винил. Как правило, обоями данной группы оклеивают стены в кухне, поэтому иногда их еще называют кухонным винилом. Поверхность сверхплотных виниловых обоев гладкая, почти глянцевая, в результате чего и мыть ее гораздо легче, чем другие виды виниловых покрытий. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги, моющих средств. Их вы можете использовать для отделки кухни и санузла и при этом будете уверены в том, что покрытие прослужит долго;

Обои из твердого винила не только декоративны, они не тянутся при наклеивании и не разбухают от клея, устойчивы к воздействию солнечных лучей, истиранию и воздействию моющих средств. Их легче наклеивать, чем другие разновидности виниловых обоев, причем поверхность стен предварительно можно не грунтовать.

– обои из твердого винила. Для их изготовления используют выпаренный винил. В результате термической обработки из винила полностью испаряются формальдегидные смолы, которые считаются очень вредными для здоровья.

Акриловые обои изготавливают по технологии, схожей с технологией производства виниловых обоев, но в качестве сырья используется акрил. Эти обои менее водо-и износоустойчивые, чем виниловые, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях, например в ванной. На кухне вы можете наклеить акриловые обои на те участки стен, которые расположены достаточно далеко от мойки или плиты.

После оклейки стен виниловыми или стеклообоями их поверхность можно красить. В результате вы получите прочное моющееся покрытие.

Стекловолокнистые обои стали использоваться в нашей стране сравнительно недавно, но уже завоевали популярность, так как прекрасно подходят для внутренней отделки помещений с высокой влажностью.

Основу таких обоев составляют стеклово-локнистые нити, а изготавливают их из минеральных экологически чистых материалов. В качестве сырья используются кварцевый песок, сода, доломит, которые не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Технология производства заключается в том, что основу обоев, состоящую из волокон специального стекла, обрабатывают при температуре около 1200 °C, а затем формуют в пряжу и ткут. В результате получается тканое полотно с различным рисунком.

Стекловолокнистые обои могут быть двухслойными (слой стекловолокна спрессован с бумажной подложкой) и однослойными, с гладкой или рифленой поверхностью.

Стекловолокнистыми обоями можно оклеивать любые поверхности: бетонные, кирпичные, деревянные, металлические, гипсокартонные, из ДСП и ДВП. С помощью данного материала вы сумеете замаскировать небольшие дефекты стен, трещины и швы между панелями. Также к положительным свойствам стекловолокнистых обоев относят огнестойкость, паропроницаемость, водонепроницаемость, щелоче– и кислотостойкость.

После наклеивания вы можете покрасить стекловолокнистые обои латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье со щеткой, которое можно перекрашивать до 10 раз.

Обои под покраску (их еще называют фактурными или структурными) – практичный отделочный материал, отличающийся от других видов обоев глубоким рельефным узором на поверхности и отсутствием цветного рисунка. В данную группу входят три типа покрытий: стеклообои, бумажные и флизелиновые обои. Чаще всего в продаже встречаются обои под покраску с рельефом «рогожка», «елочка» или «ромбы», но можно найти обои и с более изысканным рисунком. Поскольку впоследствии предполагается окрашивание, то большинство обоев такого типа имеет белый цвет, хотя встречаются и цветные – нежно-зеленые, желтые, кремовые, голубые и розовые (ими можно оклеивать стены и без последующей обработки).

Обои под покраску устойчивы к разрыву и обладают такими положительными свойствами, как повышенная звукоизолируемость, отсутствие растяжки при натяжении, простота применения. Их можно приклеивать обычным обойным клеем, который следует наносить непосредственно на стену, что облегчает проведение отделочных работ и сокращает их сроки. Вам не обязательно тщательно подготавливать поверхность стен под такие обои, достаточно очистить ее от старых покрытий и просушить.

Размеры обоев под покраску отличаются от стандартных. В продаже встречаются рулоны с размерами 17 x 0,53, 25 x 1,06, 33,5 x 0,53 и 125 x 0,75 м. Увеличенная ширина позволяет уменьшить количество стыков между обоями, в результате чего стены смотрятся более аккуратно.

Обои под покраску идеально подходят в том случае, если вы хотите сделать стены в кухне определенного цвета, а подходящие обои других разновидностей найти не удается.

Отделка стен обоями под покраску позволяет менять интерьер так часто, как вы этого захотите, достаточно нанести на обои слой краски другого цвета. В зависимости от вида обоев допускается 7–8, иногда до 15 перекрасок, однако следует учесть, что с каждым новым слоем краски рельеф на обоях становится менее заметным. Для окрашивания используйте любые дисперсионные краски. Применяя соответствующую краску, вы можете сделать обои устойчивыми к влаге и частой влажной уборке.

Флизелиновые обои вы можете клеить на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. С их помощью легко замаскировать небольшие дефекты стен, например трещины на оштукатуренной поверхности. С их помощью можно достичь эффекта глубины стены благодаря объемному рисунку и преломлению света в переплетениях волокон. Особенно интересны в этом отношении многослойные флизелиновые обои с гофрированным верхним слоем.

Обои, изготовленные на флизелиновой основе, отличаются от бумажных в первую очередь прочностью, а также простотой наклеивания их на стену. Клей наносите не на полотнища, а непосредственно на саму стену. Обои при этом будут оставаться сухими, что очень удобно: вы сможете не торопясь подогнать отрезанные полотнища друг к другу.

В процессе наклеивания обои на основе флизелина практически не деформируются, а если впоследствии потребуется заменить покрытие, верхний слой обоев можно просто снять без предварительного размачивания, как это обычно делается с бумажными обоями, в то время как флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.

Линкруст представляет собой обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованную поверхность с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой краской, в том числе и масляной.

Жидкие обои стоят особняком в ряду отделочных материалов. Они лишь называются обоями, но техника их нанесения существенно отличается от оклейки стен рулонными материалами. Жидкие обои изготавливают из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава. Они продаются в порошкообразном или жидком виде. Жидкие обои наносите на стены с помощью валика или краскопульта, а порошкообразные предварительно разведите водоэмульсионной краской.

Данный отделочный материал обладает рядом несомненных достоинств:

– при нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности, благодаря их оригинальной фактуре жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен;

Перед нанесением жидких обоев покройте стены грунтовкой. Лучше всего использовать грунтовочные составы, произведенные той же фирмой, что и обои. Если вы хотите получить моющееся покрытие, покройте высохшие обои специальным лаком.

– эти обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию;

– они удачно сочетаются с любыми отделочными материалами;

– такие обои устойчивы к загрязнению, экологичны, имеют длительный срок службы (не менее 10 лет);

– они позволяют получить на стенах покрытие без стыков;

– жидкие обои можно использовать вторично для отделки стен другого помещения. Для этого аккуратно снимите покрытие со стены с помощью шпателя, поместите в емкость и разведите водой.

Вы можете покрыть жидкими обоями не только стены, но и трубы, батареи. На металлические поверхности предварительно нанесите слой изоляции, чтобы впоследствии на покрытии не проступили пятна от ржавчины.

Жидкие обои помогут вам скрыть небольшие трещины и дефекты, заполнить щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. Их легко наносить на криволинейные поверхности, при этом готовое покрытие не будет иметь швов.

Жидкие обои позволяют скрывать неровности глубиной до 1 см, а за счет рисунка они выравнивают стены и визуально. Более глубокие выбоины на стенах рекомендуется предварительно зашпаклевать, а трещины заделать и наклеить сверху серпянку. Так вы не только получите более качественное покрытие, но и значительно снизите расход материала.

Фотообои представляют интерес в том случае, если вы хотите добиться оригинальности в оформлении помещения. Они представляют собой покрытие на бумажном основании с нанесенным цветным изображением.

Сюжеты фотообоев очень разнообразны, что позволяет вписать их в любой интерьер, а при желании вы можете сделать обои на заказ. Хотя чаще всего фотообои наклеивают в жилых помещениях, их в принципе можно использовать и на кухне. Оригинально будут смотреться, к примеру, обои, имитирующие вид из окна, наклеенные в нише.

Кварцевые обои изготавливают на бумажной или флизелиновой основе. Верхний слой делают из окрашенного кварцевого песка или древесного волокна. Это современный экологически чистый отделочный материал, обладающий высокой стойкостью к механическим повреждениям и истиранию, а также огнестойкостью. Кроме того, с помощью таких обоев можно скрыть мелкие дефекты поверхностей, а их фактура позволяет воплощать интересные дизайнерские решения. Ну а если через некоторое время вам надоест цвет стен, кварцевые обои можно покрасить любой латексной краской (покрытие такого рода выдерживает до 20 перекрашиваний).

Сделать дизайн помещения, отделанного обоями, законченным вам помогут бордюры – поперечные полосы шириной 10–15 см. Они могут иметь любой рисунок, а также быть рельефными. Обычно в магазинах, торгующих стройматериалами, обои представлены в комплекте с подходящими по цвету и стилю бордюрами, но при желании вы можете подобрать бордюр отдельно. Так, с рельефными однотонными обоями будет хорошо сочетаться бордюр в яркую однотонную полоску, с обоями в мелкий цветочек – бордюр с крупным растительным орнаментом, с гладкими однотонными обоями – бордюр с четким геометрическим узором. Естественно, бордюр, как и обои, должен гармонировать со стилем помещения.

Обычно бордюры наклеивают под потолком или на границе обоев разного рисунка. При желании вы можете оформить бордюром дверной или оконный проем.

Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части зрительно уменьшает высоту потолка.

Если вы хотите, чтобы обои на кухне или в ванной комнате прослужили вам как можно дольше, постарайтесь сделать правильный выбор, руководствуясь описанными выше характеристиками тех или иных видов материалов. А если вдобавок к этому вы стремитесь сделать свой дом уютным и красивым, прислушайтесь к следующим советам.

Обратите внимание на цвет обоев. Как известно, цвета оказывают влияние на самочувствие и настроение человека: красный и оранжевый бодрят, но через некоторое время вызывают усталость и раздражение, голубой и синий успокаивают, но создают ощущение прохлады и делают помещение не слишком уютным, желтый тонизирует. Белый цвет, традиционный в отделке ванных комнат и туалетов, дизайнеры рекомендуют использовать осторожно, поскольку он создает впечатление стерильной чистоты, присущей скорее больницам, чем жилым помещениям.

Если вы не слишком хорошо представляете себе, как тот или иной цвет будет воздействовать на ваш организм, отдайте предпочтение нейтральным оттенкам зеленого, пастельным или бежевым тонам.

Если кухня или ванная комната невелики, не стоит клеить в этих помещениях обои темных тонов, особенно теплых оттенков, они сделают их визуально еще меньше. В этом случае лучше сделать стены светлыми, например серыми, светло-зелеными, голубыми, поскольку холодные цвета обладают способностью оптически расширять помещение.

Выбирая обои для кухни, знайте, что красный и оранжевый цвета возбуждают аппетит, а холодные оттенки синего, напротив, снижают его.

Создать иллюзию простора вы сможете также, если правильно подберете рисунок обоев. Чтобы сделать кухню или санузел оптически выше, подбирайте обои с узором в виде вертикальных полос, а для усиления эффекта одновременно с этим покрасьте потолок в белый или любой светлый цвет. Однако имейте в виду, что вертикальные полосы визуально сделают помещение уже.

Если ванная и кухня невелики по размерам, но потолки в них довольно высокие, скорректировать объемы помещений вам помогут обои с горизонтально расположенным рисунком, а также подходящие по стилю бордюры, наклеенные сразу у потолка.

Визуально уменьшить высоту полотка вы сможете, если визуально разделите стены по горизонтали на две части и оклеите их обоями с разным рисунком либо одну часть оклеите обоями, а другую покрасите или облицуете отделочными панелями. Дополнительно вы можете наклеить на границе бордюр.

Рисунок обоев также помогает создать определенные визуальные эффекты: крупный зрительно уменьшает пространство, а мелкий увеличивает его. Поэтому, если у вас маленькая кухня, не стоит оклеивать стены в ней обоями с крупными цветами, клеткой или сюжетными рисунками, вместо этого отдайте предпочтение материалу с мелким неброским орнаментом или рисунком средней величины, мотивы которого расположены на светлом фоне далеко друг от друга.

Кстати, с помощью правильно подобранного рисунка можно скрыть и небольшие дефекты поверхности. Этого можно достичь, например, наклеив на стены обои с мелким ярким рисунком или светлые обои с орнаментом.

Если вы решили использовать обои с крупным рисунком, купите на 1–2 рулона больше, так как их придется подрезать для подгонки орнамента. Оставшиеся обрезки вы сможете использовать для отделки стен в промежутках между окнами, дверьми, под мойкой или раковиной и т. д.

Для того чтобы рассчитать количество обоев, необходимых для отделки помещения, вначале вам следует определить, сколько полотнищ можно выкроить из одного рулона при заданной высоте обоев. Так, если высота потолка составляет 2,5 м, из одного рулона обоев стандартного размера 10,05 x 0,53 см у вас получится 4 полотнища. Ими можно оклеить стену на 2 м в ширину (4 x 0,53 = 2,12 м).

Затем подсчитайте периметр помещения за вычетом окон и дверей и разделите полученную величину на 2. Итоговая цифра покажет, сколько рулонов обоев вам потребуется.

Количество обоев нестандартных размеров, например, под покраску, рассчитывайте по тому же принципу.

Что касается жидких обоев, то на этикетке указан расход материала на 1 м2 поверхности. Обычно пакета весом 1 кг хватает для отделки 3–5 м2 поверхности при условии, что обои вы будете наносить слоем толщиной 1–2 мм. Если стены имеют выраженные неровности, расход материала возрастет. В любом случае специалисты рекомендуют приобретать такое покрытие с небольшим запасом (300–400 г), чтобы в случае необходимости вы могли сделать косметический ремонт.

Одновременно с покупкой обоев купите подходящий клей. Обойный клей бывает жидким, гелеобразным, порошкообразным и гранулированным, а также выпускается в виде прутков и пленок.

В жидком клее клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества), в сухих порошкообразных, гранулированных, а также в прутках и пленках – в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используются для приготовления дисперсии, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости в состав клея иногда вводятся наполнители, причем некоторые из них сами по себе обладают клеящей способностью. Чем выше вязкость клея, тем прочнее обои приклеиваются к стене и лучше держатся впоследствии. Важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Для наклеивания обоев во влажных помещениях используйте специально предназначенный для этой цели клей.

Вязкость клея находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея расходуется в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев обратите внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Обойные клеи производят на основе метил-целлюлозы (МЦ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или модифицированного крахмала (МК).

Клей МЦ обладает высокой клеящей способностью, он глубоко проникает в любые минеральные поверхности, совместим с известью и цементом, не содержит вредных веществ и не имеет запаха, легко наносится на поверхность кистью или валиком, экономичен. Он не высыхает в течение 40–60 минут после нанесения на поверхность, что облегчает процесс наклеивания обоев: вы можете спокойно передвигать обои, чтобы подогнать их по рисунку и разместить полотнища вплотную друг к другу. Единственный недостаток такого клея – довольно высокая цена, поэтому чаще вместо него используют КМЦ. Он представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка. Клей КМЦ несколько уступает по основным показателям клею МЦ, зато выгодно отличается от него по цене.

Для работы во влажных помещениях лучше всего использовать универсальные обойные клеи, которые позволяют не только качественно приклеить обои практически любых видов, но и содержат специальные добавки, препятствующие образованию грибка.

Клейстер из клея КМЦ приготовить очень просто: в эмалированной емкости смешайте 96 массовых частей воды комнатной температуры с 4 частями клея, после чего оставьте смесь на 12 часов для набухания. Пока клей полностью не растворится, раствор нужно периодически перемешивать. Когда клей набухнет, процедите его через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Наименее качественным считается клей МК. Он обладает не слишком хорошей клеящей способностью, неэкономичен, плохо проникает в плотные деревянные и минеральные поверхности, не имеет длительного срока хранения.

Для наклеивания обоев на стены вам не придется приобретать специальные инструменты.

Вам понадобится лишь емкость для приготовления клея, валик или кисть для нанесения его на поверхность, валик для разглаживания обоев, а также ножницы или нож для раскроя полотнищ обоев и срезания кромок.

Несмотря на кажущуюся простоту, технология отделки стен обоями имеет свои хитрости, знать которые просто необходимо для того, чтобы получить качественное покрытие. Если вы не хотите, чтобы через несколько дней после наклеивания обои отстали, а стены выглядели неряшливо, примите во внимание следующие советы:

– перед наклеиванием обоев подготовьте поверхность стен (ни в коем случае не наклеивайте новые обои на старые, уже отслаивающиеся). Не забудьте при необходимости нанести грунтовку и антигрибковые препараты;

– при наклеивании полотнищ внахлест начинайте работу от окна, в этом случае при естественном освещении швы будут практически незаметны;

– используйте подходящий для выбранного типа обоев клей и готовьте его, строго соблюдая инструкцию;

– лучше всего клеить обои при температуре 18–22 °C, так они высохнут естественным путем и будут хорошо держаться;

– перед началом работ обязательно закройте окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняков, в противном случае обои отстанут от стен;

– клей наносите на обои (в тех случаях, когда его не нужно наносить сразу на стену) от середины полотна к его краям, так вы не порвете обои;

– после нанесения клея на обои выждите некоторое время, чтобы они хорошо пропитались;

– разглаживайте обои только с помощью чистого валика или ветоши, руки во время работы также должны быть чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен;

– если все же после наклеивания обоев между полотнищами остались щели, не закрашивайте их краской, дефект все равно будет бросаться в глаза. Лучше переклеить обои либо, в крайнем случае, оставить все как есть.

Перед наклеиванием на стены раскатайте рулон, обратив внимание на повторение рисунка и его правильное совмещение с соседними полосами. Нарежьте полотнища и уложите их лицевой стороной на любую ровную поверхность (на пол или на широкий стол). Постарайтесь сделать это так, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см – это необходимо для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем нанесите клей с помощью валика или маховой кисти (рис. 74).

Однослойные бумажные обои промажьте клеем один раз, двухслойные и все другие виды обоев – два раза.

После промазывания полотнищ клеем сложите обои таким образом, чтобы клей хорошо впитался. Однослойные обои оставьте для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды – на 25–30 минут.

Рис. 74. Нанесение клея на обои с помощью валика

После пропитывания клеем обои можно наклеивать. Делать это удобнее не в одиночку, а с помощником.

Обои можно наклеивать встык или внахлест. Первый способ больше подходит для обоев из плотного материала, второй – для тонких бумажных. Если вы наклеиваете обои встык, обрезайте кромку только с одной стороны (левой, если вы оклеиваете стену с правой стороны от окна, и с правой, если оклеиваете левую сторону).

Перед тем как приклеивать обои, с помощью отвеса определите вертикальную линию. Затем возьмите за края сложенный кусок обоев, отогните у него верхнюю часть и приложите к верхней горизонтали того угла стены, от которого вы будете начинать оклеивание. Прижмите верхнюю часть полотнища и, после того как она приклеится, проведите по поверхности обоев сухой ветошью или валиком до линии сгиба полотнища.

После этого отогните нижнюю половину полотна, также проведите валиком по вертикали до пола, одновременно разглаживая морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 75).

Рис. 75. Разглаживание обоев с помощью валика

Поскольку потолки в наших квартирах не всегда имеют одинаковую высоту по всему периметру помещения, как бы вы ни старались точно раскроить полотнища обоев, их все равно придется подрезать снизу у плинтусов. Эту работу выполняйте после того, как вы оклеите обоями всю нужную поверхность. Обрезайте излишки с помощью ножа, плотно приложив к стене линейку (рис. 76).

Рис. 76. Выравнивание низа обоев

Даже на идеально ровные стены порой бывает сложно наклеить обои, особенно если вы работаете в одиночку или не имеете навыков. Еще труднее клеить обои в углах, вокруг розеток и выключателей, а также в труднодоступных местах, например за радиаторами отопления.

Углы комнаты редко бывают идеально ровными, поэтому в углах наложите друг на друга края полотнищ, после чего острым ножом срежьте край верхнего полотнища по краю уже наклеенного (рис. 77). Срезанную часть удалите.

Можете использовать и другой способ: на 1,5–2 см заведите обои за угол, приклейте основное полотно и обрежьте излишки. Затем приклейте следующее полотно встык с предыдущим.

При оклеивании участков за радиаторами отопления с помощью линейки как можно ниже заведите полотно обоев за радиатор, затем надрежьте его в местах крепления радиатора к стене, после чего тщательно разгладьте обои.

Рис. 77. Наклеивание обоев в углу комнаты

Немного сложнее наклеивать обои, если на стене есть выключатель и розетка. Лучше всего отверстия для них вырезать тогда, когда полотнища уже наклеены на стену. Делайте это следующим образом: наклейте полотнище так, как это указано выше, а затем, на ощупь определив местоположение розетки или выключателя, острым ножом со сменными лезвиями сделайте крестообразные разрезы, после чего каждый разрез немного отогните и обрежьте (рис. 78). Естественно, перед тем как вы будете снимать кожухи с розеток и выключателей, электричество следует отключить в целях безопасности, а после того как вы приклеите обои, кожухи можно будет поставить на место.

Рис. 78. Наклеивание обоев в местах расположения розеток и выключателей

Свои особенности имеет и наклеивание бордюров. Клеить их поверх обоев вы можете лишь в том случае, если обои не имеют рельефной поверхности. Для этого просто намажьте полоску бордюра клеем с обратной стороны и приложите на стену в отмеченном заранее месте. Удобно выровнять линию расположения бордюра уровнем и натянуть вдоль стены шнур или простую нить, по которой и клеить бордюр.

Если обои плотные, с тиснением, то вначале наклейте их на стену и в месте расположения бордюра вырежьте полосу, соответствующую ширине бордюра. После этого на свободный участок приклейте бордюр (рис. 79).

Рис. 79. Приклеивание бордюра

Если вы оклеиваете стены виниловыми обоями, для приклеивая бордюра используйте специальный бордюрный клей.

Если вы оклеиваете стены стекловолокнистыми обоями, наносите клей не на полотнища, а на стены. Затем выполняйте работу как обычно, разглаживая обои сверху вниз с помощью чистого валика, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины.

Обои под покраску наклеивайте в зависимости от того, из какого материала сделано их основание. Если это стекловолокно или флизелин, действуйте так, как описано выше, а если основа бумажная, наносите клей не на стены, а на подготовленные полотнища. Обои под покраску клейте способом встык, в результате после окончательной отделки поверхность стены будет идеально ровной.

После приклеивания к стене оставьте обои на 12–14 часов для полного высыхания и только после этого покрасьте их (рис. 80). Затем для лучшего впитывания краски поверхность обоев покройте слоем специальной грунтовки.

Виниловые обои наклеивайте так же, как и другие: сначала отмерьте карандашом нужную длину, отрежьте по намеченной линии, затем приложите каждое полотно к промазанной клеем стене, тщательно разгладьте в разных направлениях, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.

Рис. 80. Последовательность отделки стены обоями под покраску: а – нанесение клея на стену; б – приклеивание полотнища; в – выравнивание поверхности валиком; г – подрезание низа полотнища; д – приклеивание второго полотнища встык; е – окрашивание поверхности обоев

Если вы решили наклеить фотообои, вначале подготовьте стену и снимите плинтусы. После этого, если обои состоят из нескольких панелей, разложите их на ровной поверхности и состыкуйте все части рисунка. Далее сделайте разметку, которая позволит приклеить обои так, чтобы рисунок располагался строго по центру стены.

Нанесите приготовленный по инструкции клей на первую панель обоев, приложите ее к стене, совмещая край полотна с нарисованной на стене линией. При этом отступите от потолка на 5–6 см – это поможет избежать визуального уменьшения пространства комнаты. После этого прижмите обои и разгладьте их специальным валиком по направлению от центра к краю. Каждую последующую часть изображения приклеивайте точно встык.

Для наклеивания линкруста вначале нанесите на стены грунтовку, приготовленную из натуральной олифы, тертого железного сурика и сиккатива (компоненты смешайте в соотношении 2: 1: 0,05). Дайте грунтовке просохнуть в течение 2–3 дней, затем зашпаклюйте поверхность, дайте шпаклевке просохнуть и зачистите поверхность шкуркой.

Линкруст разрежьте на полотна необходимого размера, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотна скатайте в рулоны и замочите на 5—10 минут в горячей воде (температура ее должна составлять около 60 °C). Затем выньте рулоны из воды, раскатайте и уложите на пол лицевой стороной вверх. Излишки влаги удалите салфеткой, после чего оставьте материал на 8-10 часов для размягчения, усадки и впитывания.

Если вы наклеите на стены не давший усадки линкруст, через некоторое время после высыхания материала могут появиться щели в стыках между полотнами.

После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к его кромке, плотно прижмите и отрежьте кромку острым ножом. Кромки обрезайте с обеих сторон полотна как можно ровнее, чтобы во время наклеивания не образовывались бросающиеся в глаза стыки.

Подготовленные полотна линкруста намажьте клеем (перхлорвиниловым или «Бустилатом») либо мучным или крахмальным клейстером с добавлением столярного клея.

Первое полотно наклеивайте точно по отбитой вертикальной линии, а второе и каждое последующее – плотно прижимая кромки друг к другу.

После наклеивания дайте линкрусту просохнуть в течение 7-10 дней и покрасьте краской нужного колера. Если после высыхания появятся щели на стыках полотен, перед покраской затрите их полумасляной шпаклевкой, дайте высохнуть, зачистите шкуркой и покрасьте 1–2 раза краской того же цвета.

Как мы уже говорили, жидкие обои стоят особняком в ряду данной группы отделочных материалов, поэтому и отделка ими стен существенно отличается от оклеивания любыми другими видами обоев.

Вначале приготовьте рабочий раствор, для чего порошкообразный материал насыпьте в ведро емкостью не менее 10 л и замачивайте в течение того времени, которое указано в инструкции.

Прежде чем наносить обои на всю поверхность, заполните приготовленным раствором оставшиеся после выравнивания выемки, после чего равномерно нанесите на стены оставшуюся смесь. Сделать это вы можете как вручную, шпателем или кельмой, так и с помощью специального пистолета-хоппера. Пистолет подключайте к компрессору, поддерживающему постоянное давление не менее 3–5 атм. Учитывайте, что при механизированном способе расход материала значительно увеличивается.

Для того чтобы покрытие получилось ровным, без дефектов, наносите жидкие обои и разравнивайте их в одном направлении. Для этого используйте кельму из оргстекла (ее можно приобрести в любом магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно). Для этого нужно вырезать треугольник из оргстекла толщиной 5–6 мм и привинтить к нему ручку. Рабочую поверхность кельмы немного обработайте шкуркой для лучшего сцепления с материалом.

Остатки приготовленной смеси можно хранить в холодильнике в течение 3–4 месяцев.

Работайте не спеша, ведь жидкие обои после разведения довольно долго сохраняют все свои рабочие свойства.

Для исправления неровностей и прочих дефектов наносите на нужные участки стены дополнительный слой жидких обоев. Делайте это, пока покрытие еще окончательно не высохло.

Жидкие обои сохнут от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. Оптимальная температура воздуха в помещении составляет 17–22 °C. Если температура ниже, можно включить электронагревательные приборы.

Несмотря на то что процесс наклеивания обоев на первый взгляд кажется довольно простым, во время работы или после ее завершения могут обнаружиться такие дефекты, как пузыри, морщины или отслаивание обоев от поверхности стены. Их наличие не означает, что вам придется делать ремонт заново, они вполне поддаются исправлению. А если вы будете точно следовать всем рекомендациям, то возникновения дефектов можно будет легко избежать.

Если после наклеивания обоев появились пузыри и морщины, скорее всего вы использовали слишком густой клей или неаккуратно разгладили материал. В этом случае вам придется переклеить полотнище на этом участке.

Если обои отслаиваются в верхней части стены и у карнизов, это означает, что вы плохо подготовили поверхность (например, не удалили клеевые или известковые красочные составы) либо использовали слишком жидкий клей. Еще одной причиной возникновения данного дефекта может быть высушивание обоев с помощью бытовых электрических нагревателей воздуха. Для предотвращения возникновения этого дефекта тщательно удаляйте со стен старую краску, используйте клей нормальной густоты и аккуратно разглаживайте наклеенные полотнища.

Для того чтобы после высыхания обои не разрывались в углах, наклеивайте их таким образом, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, была шириной примерно 5 см.

В ряду влагостойких покрытий, которые можно использовать для отделки стен во влажных помещениях, достойное место по праву занимают самоклеящиеся пленки. Их изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ).

Самоклеящиеся пленки очень удобны, так как не требуют клея. Он наносится в процессе производства, и перед наклеиванием вам нужно будет только снять защитный слой. Они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры (до 80 °C).

Недостатком самоклеящейся пленки является то, что поверхность под нее должна быть идеально ровной, поэтому вы потратите довольно много времени на подготовку стен. К тому же пленка не пропускает воздух, поэтому оклеенные ею стены не будут дышать.

В продаже можно найти различные виды пленки ПВХ: с гладкой, рифленой или структурной поверхностью, матовую и глянцевую, однотонную и с различными узорами, прозрачную и непрозрачную. Также выпускают акустическую пленку ПВХ, изготовленную на звукопоглощающей основе.

Для отделки кухни чаще всего используют самоклеящиеся пленки с декором под дерево с рисунком древесины различных пород, от обычных сосны и дуба до тропических экзотов.

В ванной хорошо смотрится пленка с рисунком под мрамор, с удивительной точностью имитирующая этот дорогой материал, или с имитацией керамической плитки.

Все виды самоклеящихся пленок делят на две категории:

– «стандарт» (в эту группу входят одноцветные глянцевые и матовые пленки, материалы, имитирующие шпон ценных пород дерева, обработанного камня, керамической плитки, гобелена, холста, а также пленки с различными рисунками);

– «особое исполнение» (пленки с эффектом металлик, имитирующие велюр, с пробковым покрытием, утолщенные материалы для оклейки столешниц и подоконников, дверная и мебельная пленка).

Самоклеящаяся пленка выпускается в рулонах, стандартная ширина составляет 45, 67,5 и 90 см при длине 2 и 15 м. Дополнительно вы можете купить и бордюры, которые помогут придать отделке завершенный вид. Их вы также можете использовать для отделки кухонной мебели и украшения предметов интерьера. Ширина бордюров составляет 5,3 и 10,6 см, длина – 10 м (они, как и пленка, продаются рулонами).

Подготовленные к оклейке поверхности обязательно обезжирьте, например вымойте их водой с любым моющим средством и насухо вытрите. Зашпаклеванные и отшлифованные стены покройте грунтовкой (ею можно обработать также поверхности из дерева, ДСП, гипсокартона).

Нарежьте пленку кусками нужной величины, для этого приложите линейку и проведите вдоль нее ножом. Если пленка имеет рисунок, требующий подгонки, разметку и раскрой проводите с лицевой стороны.

Отделите защитный слой с обратной стороны пленки примерно на 5 см, приложите пленку к поверхности стены, выровняйте и приклейте верхний край. Затем одной рукой постепенно снимайте защитный слой, а второй разглаживайте пленку ветошью, одновременно прижимая ее к стене. Разглаживать рекомендуется от центра полотнища к краям, в этом случае не будут образовываться воздушные пузыри. Если они все же появятся, проколите их обычной иглой, выпустите воздух из-под пленки и аккуратно разгладьте ее.

Современные самоклеящиеся пленки окончательно схватываются с поверхностью лишь через несколько часов, поэтому, если вы допустили в работе ошибки, снимите пленку со стены и приклейте ее снова.

Для выравнивая пленки вы можете использовать приспособление, представляющее собой ровную деревянную планку со слоем поролона. Проводите ею по стене сверху вниз: поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет материал.

Следующее полотнище пленки приклеивайте встык (внахлест данный материал клеить не рекомендуется, поскольку из-за его толщины швы будут очень заметны). Наложите следующее полотнище поверх уже приклеенного с небольшим припуском, прорежьте оба слоя ножом вдоль линейки и удалите обрезки.

Иногда при оклеивании больших поверхностей специалисты предлагают дополнительно использовать обойный клей. Нанесите его на стену, и, пока он влажный, наклейте пленку и разгладьте.

Если вы хотите использовать пленку не только для отделки стен, но, к примеру, оклеить ею стеклянные или металлические поверхности (застекленные двери, трубы в ванной и т. д.), протрите оклеиваемый участок салфеткой, смоченной водой с добавлением моющего средства. Затем приложите пленку, предварительно сняв защитный слой, подгоните ее и разгладьте от середины к краям, удаляя пузырьки воздуха и воду.

Ухаживать за стенами, оклеенными пленкой, очень просто. Достаточно время от времени мыть их теплой водой с любым моющим средством, а сильные загрязнения вы можете удалить, протерев поверхность тампоном, смоченным этиловым спиртом. Абразивные средства для очистки использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют на поверхности пленки царапины.