Определившись с дизайном кухни или ванной комнаты, не спешите в магазин за краской, обоями, плиткой и другими строительными материалами. Прежде всего оцените объем подготовительных работ, которые непременно придется провести перед тем, как приступить к отделке помещения.

К подготовительным работам в ванной, кухне и туалете можно отнести следующие:

– монтаж и демонтаж межкомнатных и декоративных перегородок;

– перенос дверных проемов;

– прокладка электропроводки (с вытекающим отсюда штроблением стен и т. д.);

– монтаж и прокладка труб холодного и горячего водоснабжения;

– монтаж электропроводки;

– прокладка и монтаж труб канализации;

– подготовка поверхности стен, пола и потолка к последующему проведению отделочных работ.

Часть вышеперечисленного лучше всего доверить специалистам – так вы в конечном счете сэкономите и время, и деньги. А некоторые виды работ, от которых пойдет речь ниже, вы вполне можете выполнить самостоятельно.

Ранее мы уже говорили о том, для чего нужны перегородки в ванной комнате и на кухне.

Теперь остановимся подробнее на их разновидностях и способах монтажа.

Перегородки относятся к планировочным элементам. Основная их цель – разделение пространства на функциональные зоны. Перегородки, в отличие от несущих стен, не несут нагрузки, но при их возведении следует учитывать нагрузку, которую они сами будут оказывать на перекрытия.

Перегородки делят на ограждающие и выгораживающие. Первые нужны для того, чтобы изолировать помещения друг от друга (их устанавливают на всю высоту от пола до потолка). Вторые используют для того, чтобы обособить часть помещения (например ту, где расположена душевая кабина в ванной, рабочая зона на кухне и т. д.). Их высота может быть различной.

Также различают межквартирные и межкомнатные перегородки. Толщина первых должна быть не менее 20 см, вторых – не менее 10 см. Межкомнатные, межквартирные и ограждающие перегородки должны обеспечивать звукоизоляцию помещения. Это достигается, как правило, путем использования соответствующих материалов. Первые два типа перегородок должны к тому же обеспечивать теплоизоляцию помещения, а возводить их надо из прочных огнестойких материалов.

В зависимости от предназначения перегородок вы можете использовать для их возведения различные материалы.

Дощатые перегородки могут быть одинарными, двойными и тройными (рис. 23). Для их изготовления, как следует из названия, вам потребуются доски толщиной 50–60 мм и бруски, к которым они будут крепиться. Если впоследствии вы хотите сразу покрасить перегородку или покрыть ее лаком, вам понадобятся струганые доски. Если же вы планируете оштукатурить перегородку, используйте неструганые доски (их рекомендуется надколоть, чтобы штукатурка не трескалась).

Для того чтобы смонтировать одинарную перегородку, вначале на потолке и на полу закрепите обвязку и прибейте к ней бруски (они должны образовать паз, ширина которого равна толщине досок). Для того чтобы было удобно вставлять доски в пазы, бруски с одной стороны должны быть короче на 25–30 см. Вставьте доски в пазы и скрепите их кромки гвоздями через каждые 100–140 см для придания конструкции жесткости. Вместо гвоздей вы можете использовать шипы.

Перегородку можно сделать двойной, если вам необходимо добиться большей ее прочности и повысить звукоизоляцию. Такие перегородки удобнее собирать из дощатых щитов шириной 50–60 см. Для большей прочности набейте на щиты еще один слой досок, располагая их по диагонали. Между двумя слоями проложите изолирующий материал (толь, рубероид).

Рис. 23. Дощатые перегородки: а – дощатая одинарная; б – дощатая двойная (щитовая); в – из диагонально расположенных досок; г – дощатая тройная (щитовая): 1 – обвязка; 2 – бруски; 3 – доски; 4 – пол; 5 – лаги; 6 – надколы; 7 – балка; 8 – картон

Если вы хотите сделать тройную перегородку, то с наружных сторон набейте доски вертикально, а во внутреннем слое расположите их горизонтально или под углом 45°.

Такого рода перегородки делают из стоек шириной 90—100 мм и толщиной 50–60 мм с верхней и нижней обвязкой, а обшивку выполняют из фанеры толщиной 4 мм и более, ДСП, ДВП, гипсокартона, листов сухой штукатурки. В каркасной перегородке вы можете при необходимости сделать дверной проем (рис. 24) или разместить внутри нее водопроводные и канализационные трубы (рис. 25), что поможет замаскировать их.

Для того чтобы установить каркасно-обшивную перегородку, наметьте на полу и потолке место расположения нижней и верхней обвязок (если вы хотите сделать в перегородке дверь, то снизу на ее месте обвязка не нужна).

Прикрепите обвязку к стене костылями, установите заранее заготовленные стойки (их высота должна соответствовать расстоянию между верхней и нижней обвязками) и так же закрепите их, используя шипы или гвозди. Стойки рекомендуется располагать на расстоянии 40—120 см друг от друга в зависимости от вида обшивки. Если вы хотите использовать перегородку для того, чтобы разместить на ней тяжелые предметы (например, кухонные шкафчики, мойку, умывальник и т. д.), укрепите каркас, расположив стойки в нужных местах ближе друг к другу.

Рис. 24. Конструкция каркасно-обшивной перегородки: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус

Затем установите дверную коробку и обшейте каркас заготовленным материалом сначала с одной, а затем и с другой стороны.

Если требуется уложить внутри перегородки канализационные или водопроводные трубы, последовательность выполнения работы будет несколько иной. Прежде всего заметим, что лучше всего использовать трубы высокой прочности, из антикоррозийных материалов, так как в случае протечки будет трудно провести ремонт трубопровода без демонтажа перегородки. В обвязке на полу вырежьте выемки в местах, где предполагается ввод труб. Затем смонтируйте каркас, как было описано выше, проведите трубопровод и завершите работу прикреплением обшивки.

Рис. 25. Монтаж каркасно-обшивной перегородки с расположенными внутри трубами: 1 – доска-основа на полу; 2 – распорки; 3 – трубопровод; 4 – компрессионные муфты; 5 – окошко для ремонта

Не забудьте, если нужно, сделать в обшивке отверстия для вывода труб там, где они будут присоединяться к умывальнику или раковине, а также оставьте напротив места соединения труб небольшое окошко для проведения мелких ремонтных работ.

Раздвижные перегородки удобно использовать для зонирования пространства, например для отделения кухонной зоны от столовой, гостиной или жилой комнаты. При этом вы не только достигаете интересного дизайнерского эффекта, но и рационально используете пространство.

Для изготовления раздвижных перегородок вы можете использовать древесно-волокнистые, древесно-стружечные и столярные плиты, металл, пластик. Что касается ванных комнат, то здесь чаще всего устанавливают прозрачные душевые перегородки, которые крепят к стене и полу. Они отделяют душевую кабину от остального помещения. В совмещенном санузле для разделения на зоны туалета и ванной можно использовать застекленные алюминиевые перегородки. Они не обязательно должны доходить до самого полотка.

Отделка раздвижных перегородок бывает различной, что позволяет вписать их в любой интерьер. Вы можете облицевать их шпоном, оклеить обоями (на кухне и ванной следует использовать влагостойкие) или полимерными пленкам, покрыть лаком, масляной краской, эмалью.

Раздвижные перегородки должны быть устойчивыми и плотно примыкать как к потолку и полу, так и к стенам. Поэтому к монтажу их следует подойти со всей тщательностью.

Раздвижные перегородки устроены по тому же принципу, что и раздвижные двери. Они движутся по направляющим с помощью роликов диаметром 10–20 мм и толщиной 5—10 мм. Направляющие изготавливают из металла (они могут быть с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине). Ролики вставляют между двумя металлическими щечками-пластинами, которые в свою очередь нужно прикрепить к каркасу перегородки. Обратите внимание на то, что толщина упора между щечками должна быть достаточной, чтобы обеспечить свободное вращение ролика.

Рассмотрим конструктивные особенности и принципы монтажа некоторых разновидностей раздвижных перегородок.

Трехстворчатая прямая раздвижная перегородка (рис. 26) состоит из трех створок. Каждая из них движется по отдельной направляющей, что позволяет легко трансформировать ее. Вы можете, например, раздвинуть все три створки в одну линию и полностью перегородить помещение, отодвинуть одну панель, сдвинуть все их вместе. Для того чтобы перегородка была устойчива в закрытом положении, панели лучше сделать облегченными, а снизу рекомендуется прикрепить фиксаторы.

Рис. 26. Устройство трехстворчатой прямой раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – направляющий фиксатор; 3 – роликовая подвеска; 4 – карман; 5 – нижняя направляющая; 6 – брус притвора

На кухне или в ванной хорошо будет смотреться застекленная раздвижная перегородка. Она создает ощущение легкости и позволяет сохранить естественное освещение в помещении, сделать его более светлым и визуально более просторным.

Конструкция раздвижной застекленной перегородки, представленной на рисунке 27, позволяет раздвигать ее створки в обе стороны. Монтируя такую перегородку, вы можете установить направляющие как на полу, так и на потолке. Последний вариант закрепления оставляет пол ровным (на нем не будет никаких выступов и щелей), что, согласитесь, очень удобно.

Рис. 27. Устройство застекленной раздвижной перегородки: 1 – створка; 2 – карманы; 3 – стекло

 Створки перегородки состоят из рам, в которые вставлено стекло. Рамы обычно делают деревянными, но при желании вы можете использовать и алюминиевый профиль.

Рамы застекленной перегородки вы можете собрать из деревянных брусков. Стандартный размер рам составляет 300 x 100 x 2500 мм. В брусках выньте пазы на 1/з их толщины и вставьте в них стекло (можно использовать обычное прозрачное, цветное или рифленое). Готовые стеклянные панели соединяют между собой и со стенами с помощью мебельных петель. Направляющие изготовьте из алюминиевого профиля высотой 50–60 мм и прикрепите их торцы к стенам комнаты.

Еще один вариант раздвижной перегородки представлен на рисунке 28. Такая перегородка закрывает не все пространство от одной стены до другой, а лишь дверной проем и представляет собой по сути раздвижную дверь. Она состоит из двух деревянных панелей, подвижно закрепленных в верхней и нижней направляющих. На полу панели скользят по нижней направляющей рейке. Если панели перегородки будут доходить от пола до потолка, на направляющие придется большая нагрузка, поэтому закрепите их жестко, чтобы они не прогибались под весом створок.

При желании вы можете сделать перегородку не на полную высоту помещения, а лишь на высоту дверного проема.

Рис. 28. Устройство двухстворчатой раздвижной перегородки: а – общий вид; б, в – узлы конструкции перегородки: 1 – фанера; 2 – заполнитель; 3 – брусок; 4, 5 – узлы стыковки двух полотен дверей

В этом случае, перед тем как крепить направляющие, сделайте опорную раму из брусков сечением 50 x 50 мм. Вертикальные концевые стойки обрежьте точно по высоте рамы и прикрепите к торцам верхнего и нижнего брусов основания. Между концевыми стойками установите вертикальные стойки на расстоянии 400 мм друг от друга. Внутри рамы по углам установите неравнобокие уголки для ее укрепления, а если будете использовать тяжелые двери, то дополнительно прикрепите к нижнему брусу стальной швеллер.

На потолке и стенах наметьте линии расположения рамы, в местах ее крепления просверлите отверстия и забейте в них дюбели. Затем прикрепите раму с помощью шурупов вначале к стенам, а затем к потолку. Прежде чем зафиксировать раму, проверьте правильность ее установки с помощью уровня.

После того как вы прикрепите раму, установите направляющие рельсы и подвеску (в зависимости от конструкции ее монтируют либо до установки направляющих, либо после). Затем подвесьте дверь так, чтобы она находилась с одной стороны рельсы, и прикрепите противоположную ее сторону к раме. Сдвиньте дверь на укрепленную сторону направляющей и завершите монтаж. С помощью отвеса отметьте на стене, к которой будет крепиться дверь, вертикальную линию и закрепите вдоль нее монтируемую на стене часть дверной панели. Раздвинув дверь до противоположной стены, установите стопорную планку, в которую входит задвижка замка.

В настоящее время при отделке жилых и нежилых помещений все чаще используют стекло. Из этого материала можно делать даже перегородки: стеклоблоки при всей их красоте являются и довольно практичным материалом. Перегородки из них отличаются высокой прочностью, а по шумопоглощающим и теплоизоляционным свойствам нисколько не уступают кирпичным. Еще одно преимущество стеклоблоков – устойчивость к повышенной влажности, а также воздействию химических соединений (перегородку из них вы сможете чистить как угодно часто).

В строительных магазинах можно приобрести стеклоблоки различных видов, размеров и расцветок, что позволит вам без труда вписать перегородку в интерьер ванной комнаты или кухни.

Стеклоблоки – изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок – полублоков). Каждая половинка сделана из толстого стекла (6-7мм), соответственно может варьироваться прочность и вес блоков (2,5–4,3 кг). Чаще всего встречаются стеклоблоки размерами 19 x 19 x 8, 24 x 24 x 8, 19 x 9 x 8, 24 x 11,5 x 8 см, но при желании можно найти и блоки нестандартных размеров.

Помимо обычных квадратных, в продаже есть стеклоблоки Г-образной формы, треугольные, шестигранные, торцевые, торцевые закругленные. Поверхность их может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и узорчатой. Что касается расцветок, практически все фирмы-производители предлагают большой выбор: от полностью бесцветных до стеклоблоков пастельных и ярких цветов. Кроме обычных фоновых стеклоблоков, в продаже есть декоративные стеклоблоки (фьюзинги), применение которых в отделке помещения позволяет воплотить весьма оригинальные дизайнерские идеи.

От цвета и фактуры стеклоблоков зависит интенсивность проходящих через них световых лучей. Выбрав нужную разновидность блоков, вы можете получить интересный цветовой и световой эффект.

Существует несколько способов монтажа перегородок из стеклоблоков. Оба они достаточно просты и могут быть осуществлены самостоятельно, без помощи специалистов.

Способ 1. Подготовьте стены, пол и потолок в месте расположения будущей перегородки (удалите старые отделочные материалы, очистите все от грязи и пыли). На поверхности оснований разметьте будущую перегородку с помощью уровня, строительного карандаша и разметочного шнура. Приготовьте раствор. Можно использовать как обычный цементный, приготовленный из цемента, песка и воды в соотношении по объему 1: 3: 1, в который нужно добавить для увеличения пластичности клей ПВА (200 г на 5 ведер раствора), так и готовые строительные клеевые смеси. Последние, конечно, предпочтительнее, поскольку обладают всеми необходимыми качествами и просты в приготовлении и использовании. Правильно приготовленный раствор не должен быть густым, но и не должен стекать с мастерка. Тщательно размешав смесь с водой, обязательно оставьте ее на несколько минут для дозревания.

Для укладки стеклоблоков используйте только свежеприготовленный раствор. Разбавлять его водой после подсыхания не рекомендуется, это приведет к потере его сцепляющих свойств и снижению качества работы.

На основании пола уложите два армирующих прута из нержавеющей стали, для чего предварительно просверлите в стене отверстия (у самого стыка стены и пола по размерам внутренних стенок, приготовленных для укладки стеклоблоков). В дальнейшем после каждого уложенного стеклоблока нужно будет устанавливать вертикальные армирующие прутья (для этого нужно просверлить отверстия в полу).

Кладку стеклоблоков ведите аналогично кирпичной. После окончания кладки швы расшейте, а поверхность стеклоблоков очистите от остатков раствора. Дайте конструкции хорошо просохнуть. Обычно это занимает 5-10 дней, но для ускорения процесса вы можете использовать строительный фен.

После просушки затрите швы между стеклоблоками влагостойкой затиркой (белой или под цвет блоков) и удалите ее излишки с поверхности блоков с помощью влажной губки или ветоши. Снимите с блоков защитную пленку (если она была) и вытрите их насухо.

Способ 2. Этот способ укладки блоков также предполагает использование раствора, но для монтажа используются пластмассовые распорные крестики. Они позволяют вести монтаж быстрее и зафиксировать расстояние между соседними блоками, в результате чего перегородка получается более аккуратной (рис. 29).

Рис. 29. Монтаж перегородки из стеклоблоков с помощью распорных крестиков: а – установка крестиков и армирующих прутьев; б – нанесение раствора; в – установка стеклоблока на место

Приготовьте раствор и выложите нижний стартовый ряд перегородки по уровню и маякам, установите между блоками распорные крестики и армирующие прутья из нержавеющей стали. Обратите внимание на то, что арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы прутья не касались самих блоков. Нанесите шпателем раствор на горизонтальную поверхность стеклоблоков стартового ряда. Возьмите стеклоблок, нанесите раствор на его боковую сторону (обращенную к кладке), уложите его и прижмите к ограничивающим маякам-крестикам. Уложив так все стеклоблоки, очистите швы от раствора и заполните их затиркой. После того как швы подсохнут, промойте их специальной теркой с поролоном.

Если вы хотите сделать закругленную перегородку (например, в ванной комнате), армирующие прутья нужно будет изогнуть в местах закругления. В остальном принцип укладки стеклоблоков не изменится за исключением того, что распорные крестики вам нужно будет устанавливать только внутри закруглений.

Способ 3. Используя данный способ, вы можете смонтировать перегородку без раствора. Помимо стеклоблоков, приобретите деревянные модули (они представляют собой решетку, состоящую из ячеек размером 19 x 19 x 8 см). Прикрепите модульную решетку к полу, стенам и потолку с помощью шурупов, затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их резиновыми прокладками (рис. 30).

Каркасный способ монтажа удобен тем, что при желании вы можете легко вынуть блоки (или часть их) и заменить блоками другого цвета. К тому же каркас не обязательно должен быть прямоугольным: одну его сторону вы можете оформить в виде ступеней, получив в результате перегородку оригинальной формы.

Рис. 30. Каркасный способ монтажа перегородки из стеклоблоков

Вместо деревянных вы можете использовать и пластиковые модули. В продаже встречаются модули белого и серого цветов.

Если готовые модули вас по каким-либо причинам не устраивают, изготовьте каркас самостоятельно из отшлифованных сухих досок нужной толщины и длины. Предварительно тщательно измерьте ширину и высоту будущей перегородки, рассчитайте количество блоков и уточните их размеры. Склейте каркас так, чтобы получить ячейки нужного размера, или скрепите его с помощью шурупов, затем покройте лаком или покрасьте в нужный цвет.

После высыхания краски установите каркас на место и прикрепите его к стенам, потолку и полу с помощью дюбелей или анкеров. Затем вставьте в ячейки стеклоблоки и закрепите их силиконовым бесцветным герметиком (наносите его в местах стыка блоков и каркаса). Дайте герметику полностью высохнуть (примерно 8 часов при комнатной температуре).

Нередко, запланировав только отделочные работы, вы можете обнаружить, что воплотить некоторые замыслы без существенной перепланировки невозможно. Так, если вы при ремонте все же решили увеличить площадь кухни или санузла, вам придется перенести перегородки и сделать в них новые проемы.

Способ, который используется для создания дверного проема в перегородке, зависит от того, из какого материала она изготовлена. В современных квартирах стены кирпичные или железобетонные, их толщина варьируется от 12 до 40 см. Ширина дверного проема в этом случае может составлять 70-200 см, а его высота достигать 210 см.

Дверной проем рекомендуется делать на расстоянии не менее 60 см от внешней стены помещения, при этом желательно расположить его посередине стены.

Для того чтобы сделать проем, наметьте на стене его контуры (если вы будете устанавливать дверную коробку, сделайте это с учетом ее размеров) и сделайте по контуру прорези с помощью дисковой фрезы. После этого выполните пропилы на всю толщину перегородки и удалите выпиленную часть. После этого смонтируйте обрамляющий каркас.

Если вы решили обойтись без двери, оформив вместо этого дверной проем в виде арки, вначале вам так же придется удалить часть стены. Если вы делаете арку на месте старого дверного проема, достаточно будет выбить часть стены над проемом, чтобы увеличить высоту арки.

В зависимости от назначения и используемых материалов различают несколько типов арок. Арочные перекрытия делают из монолитного бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, ДВП, ДСП и пластика.

Проще всего установить в помещении готовые арочные проемы (они бывают различных форм и размеров и изготавливаются из различных пород древесины).

Вначале соберите свод арки (рис. 31). Для этого одну из дуг положите на пол тыльной стороной вверх, слегка согните панельный лист и вставьте его в паз дуги. Если арка имеет декоративные верхние замки, панельный лист должен выходить за торцы дуги на 7–8 мм с обеих сторон. Если замки отсутствуют, длина панельного листа должна точно совпадать с длиной паза дуги, и выходить за торцы он не должен.

Если размеры листа больше, сделайте карандашом пометки, выньте лист и отпилите лишнее, после чего снова вставьте его в паз дуги. Панельный лист можно собрать и из двух частей. В этом случае используйте для их соединения специальный разделитель, поставляющийся в комплекте с аркой. Вначале вставьте обе части листа в паз дуги, затем между ними вставьте разделитель (предварительно рассчитайте его длину по толщине арочного проема).

Собрав арочный свод, поднимите его, установите в своде проема стены и закрепите струбцинами. Выровняйте торцы дуг, после чего приступайте к сборке и установке колонн.

Каждую колонну арки собирайте из двух стоек, панелей и декоративных замков. Вначале замерьте высоту стоек и отпилите их на нужную длину (учитывайте высоту декоративных замков).

Рис. 31. Сборка свода арки: 1 – дуга; 2 – панель дуги; 3 – верхний декоративный замок; 4 – стойка; 5 – панель стойки; 6 – нижний декоративный замок

Замерьте длину и ширину панелей стоек с учетом того, что они должны входить в пазы замков и разделителей на 5–6 мм и в пазы стоек на 7–8 мм с каждой стороны. Отпилите листы в соответствии с замерами и соберите колонны. Установите их строго вертикально под сводом арки, используя уровень. Просверлите с помощью дрели отверстия для крепления в стойках и дугах (одновременно с этим наметьте места крепления в стенах). Обведите на стенах карандашом контур арки и снимите ее.

После этого в намеченных ранее местах в стене просверлите отверстия, забейте в них деревянные пробки и приступайте к окончательной сборке арки. Прикрепите декоративные замки с помощью клея ПВА к колоннам и своду, собранную арку установите в проеме, ориентируясь на отметки, и закрепите гвоздями.

Рис. 32. Установка колонн арки: 1 – дуга; 2 – панель; 3 – декоративный замок; 4 – стойка

Лучше использовать гвозди с потайными головками, забивая их таким образом, чтобы они на несколько миллиметров оказались утопленными в древесине стоек и дуг арки. Зашпаклюйте углубления под гвозди с помощью специальной шпаклевки по дереву, дайте ей высохнуть и обработайте зашпаклеванные участки наждачной бумагой. После этого арка готова к окончательной отделке – нанесению лака.

Как вы сами можете заметить, собрать арку из готовых модулей очень просто. Однако если вы хотите сэкономить, попробуйте сделать арку самостоятельно. В этом случае вам нужно будет изготовить раму и боковые стенки, после чего прикрепить к ним полосы тонкой фанеры или оргалита с вырезанными заранее дугами.

Вначале рассчитайте ширину, высоту и радиус свода арки и сделайте разметку. Обрежьте листы ДСП по ширине дверного проема, положите их на пол и разметьте свод. Прочертите карандашом на одном из листов прямую линию и найдите на ней центр окружности. Затем сделайте простейший разметочный инструмент: возьмите деревянную рейку длиной 150 см и вбейте по обоим ее концам гвозди так, чтобы они прошли насквозь. Один гвоздь установите в центр окружности, а вторым сделайте разметку. Намеченную линию обведите карандашом и выпилите ДСП электролобзиком. Затем положите заготовку на второй лист ДСП, обведите контур свода карандашом и затем выпилите. Дуги выровняйте с помощью рашпиля или напильника.

Сделайте из брусков каркас арки, установите его в проеме и прикрепите к потолку и стенам с помощью дюбелей или шурупов. С обеих сторон каркаса прибейте листы, затем вырежьте кусок фанеры или оргалита нужного размера и прибейте его в торец плит ДСП по окружности арки. После этого вам останется только зачистить кромки оргалита (или фанеры), отшлифовать арку и покрасить ее либо покрыть лаком.

Проводя отделочные работы в ванной комнате или на кухне, мы обязательно столкнемся с одной весьма специфической проблемой, которая возникает исключительно при ремонте этих помещений. Это не что иное, как водопроводные и канализационные трубы, проходящие вдоль стен либо вдоль пола и портящие все впечатление даже от самой тщательной и стильной отделки. Поскольку коммуникации являются неотъемлемой частью кухонь, ванных и туалетов, единственное, что остается, – это замаскировать их, прежде чем приступать к ремонту помещения. Сделать это можно несколькими способами. Ранее мы уже упоминали о том, что трубы можно спрятать в декоративный подиум либо разместить их внутри перегородки. Теперь остановимся подробнее на нескольких наиболее простых и распространенных вариантах маскировки коммуникаций.

Проще всего это сделать в том случае, если у вас квартира старой планировки. В таких квартирах стояки канализации и водоснабжения проходят, как правило, вертикально в нишах, расположенных за унитазом. Поэтому вам достаточно будет закрыть нишу подходящим по размеру листом ДСП или фанеры, который впоследствии можно будет покрасить, покрыть лаком, оклеить обоями или подходящей по цвету полимерной пленкой. А если ниша в туалете достаточно глубока, вы можете закрыть трубы, сделав в ней небольшой встроенный шкафчик для хранения инструментов и различных мелочей.

Часто стояки канализации и водопровода расположены по углам туалета. В этом случае вертикальную канализационную трубу закройте досками или листами фанеры. Для этого подготовьте доску, длина которой будет соответствовать высоте помещения от пола до потолка, а ширина – равняться расстоянию от боковой стены самой удаленной части трубы плюс 1–1,5 см. В месте крепления шланга холодной воды к бачку проделайте в доске отверстие размером примерно 5 x 5 см.

Первая доска будет закрывать лицевую часть трубы, а для боковой понадобится доска такой же длины. Приложите на место первую доску, поставьте вторую перпендикулярно с боковой стороны трубы и наметьте ее ширину с учетом того, чтобы в торец можно было вбить гвозди. Обрежьте ее по разметке, также прорежьте небольшое окошко, обеспечивающее свободный доступ к накидной гайке, крепящей шланг к бачку, и соедините обе доски с помощью гвоздей.

Полученная конструкция будет иметь вид желоба. Остается только установить его на место и закрепить. Для этого вначале наметьте на стенах место его расположения, затем просверлите в стенах с помощью дрели по 3–4 отверстия глубиной 40–50 мм и забейте в них деревянные пробки. Отверстия рекомендуется делать слегка наискосок, отступив от намеченных линий по 10 мм в глубину, то есть по направлению к углу помещения. Затем, перед тем как окончательно установить желоб, перекройте воду и снимите шланг, ведущий к бачку. Установите конструкцию, зафиксируйте ее с помощью гвоздей, вбивая их изнутри желоба в деревянные пробки, и снова присоедините шланг к сливному бачку. Горизонтальную канализационную трубу закройте аналогичным способом (ее можно даже не прибивать или прикрепить в одном-двух местах).

Доски, которыми вы закрыли канализационные трубы, можно не только покрасить или оклеить обоями, но и при желании облицевать кафельной плиткой.

Водопроводные трубы следует маскировать таким образом, чтобы доступ к вентилям, перекрывающим горячую и холодную воду, оставался свободным. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было без труда провести ремонт или замену сантехнического оборудования.

Трубы, проложенные горизонтально, вы можете закрыть с помощью сбитых в виде желоба досок, кусков ДСП или фанеры (как в том случае, когда вы маскировали канализационные трубы). Старайтесь, чтобы передняя боковая часть конструкции была расположена строго вертикально, а верхняя плотно прилегала к стене. Для закрепления конструкции между стеной и трубами вставьте кусок доски подходящей высоты и прикрепите к нему верхнюю часть желоба с помощью длинного шурупа.

Подготовка стен к последующей отделке включает в себя удаление старых декоративных покрытий (меловой побелки, краски, обоев), выравнивание поверхности, заделку трещин и выемок, оштукатуривание.

Прежде чем начать ремонт в помещении, желательно обесточить электропроводку, чтобы избежать замыкания.

Перед тем как приступить к выполнению перечисленных работ, вынесите из помещения всю мебель, а кухонное и сантехническое оборудование закройте полиэтиленовой пленкой. Также рекомендуется застелить пол, чтобы потом не тратить много времени на уборку.

Для удаления со стен старой побелки вам будут нужны следующие инструменты:

– валик с длинным ворсом;

– кисть макловица;

– стальной шпатель;

– стремянка.

С помощью валика и кисти нанесите равномерно на побеленные участки стен теплую воду и оставьте на некоторое время, чтобы побелка впитала ее в себя.

Рис. 33. Удаление старой побелки со стен: а – увлажнение с помощью валика; б – удаление слоя побелки шпателем

Затем снова смочите небольшой участок стены водой и с помощью шпателя удалите меловой слой (рис. 33). Затем смочите следующий участок и очистите его. Так продолжайте до тех пор, пока не снимете весь слой побелки.

После этого проверьте прочность штукатурки (если стена ранее была оштукатурена), и если штукатурка отстает, удалите ее со стен.

Для отделки стен используют масляные краски и алкидные эмали, причем довольно часто новый слой краски при ремонте наносят поверх прежнего. В результате удалить со стен старую краску бывает довольно сложно.

Сделать это вы можете несколькими способами: механическим, термическим или химическим.

Для механического удаления краски со стен вам понадобятся следующие инструменты:

– дрель;

– насадки для дрели (в виде жесткой металлической щетки и в виде наждачного круга).

Вначале зачистите стены, используя дрель с насадкой в виде щетки, после чего проведите обработку насадкой в виде наждачного круга либо ленточной шлифовальной машинкой. Будьте готовы к тому, что в процессе работы будет много грязи и пыли, поэтому работайте в защитном респираторе. Очевидно, что механический способ удаления краски приемлем лишь в тех случаях, когда прежняя краска была нанесена одиним слоем либо вам нужно очистить от нее небольшую площадь.

Если краска нанесена на стены в несколько слоев, воспользуйтесь термическим способом удаления. В этом случае вам будут нужны:

– строительный фен;

– широкий металлический скребок с деревянной ручкой;

– деревянный скребок;

– жесткая щетка.

Для удаления краски нагрейте небольшой участок стены с помощью строительного фена и, когда краска начнет отслаиваться и вспучиваться, удалите ее скребком. Если стена деревянная, рекомендуется воспользоваться деревянным же скребком и счищать краску по направлению древесных волокон, чтобы избежать повреждений. Удобнее одной рукой держать фен, а другой счищать краску сразу же после ее нагревания.

Поскольку строительный фен создает мощный поток воздуха очень высокой температуры, разогреть и удалить краску со стен вы сможете довольно быстро. Однако и этот метод имеет ряд недостатков.

Во-первых, вам будет достаточно сложно удалить краску рядом с рамами (горячий воздух, выходящий из фена, будет подниматься вверх, что может привести к растрескиванию стекла).

Во-вторых, по причинам безопасности не рекомендуется нагревать те участки стен, где расположена электропроводка, выключатели, розетки, а также различные металлические детали (скобы, ручки).

В-третьих, на легкость удаления покрытия влияет вид краски и поверхность, на которую она была нанесена. Снять краску термическим способом с каменных и металлических поверхностей довольно сложно, поскольку эти материалы хорошо проводят тепло и красочный слой не нагревается должным образом.

При нагревании краски могут выделяться ядовитые химические соединения, поэтому термическую очистку стен рекомендуется проводить в респираторе и при открытых окнах и дверях.

Для химического удаления краски приготовьте следующие инструменты и материалы:

– кисть с натуральной щетиной;

– широкий металлический шпатель;

– узкий и изогнутый скребки (для удаления краски с изогнутых поверхностей);

– гелеобразная смывка для краски (при покупке обратите внимание на маркировку, чтобы выяснить, для удаления каких видов лакокрасочных покрытий она используется);

– широкая невысокая емкость для смывки.

Нанесите на стену смывку широкой плоской кистью и оставьте на несколько минут (время экспозиции обычно указывается на упаковке со смывкой и составляет 10–30 минут). После того как под воздействием смывки старая краска размягчится, счистите ее шпателем или скребками. Работу рекомендуется проводить в респираторе и перчатках, поскольку смывка ядовита, а при попадании на кожу вызывает ожоги. После окончания работ тщательно вымойте все инструменты и хорошо проветрите помещение.

Если на стены были наклеены обои, постарайтесь удалить их без остатка. Для этого вам будут нужны те же инструменты, что и для удаления старой побелки: валик с длинным ворсом, шпатель и стремянка.

Когда обои легко отстают от стены, просто поддевайте их шпателем и аккуратно снимайте (рис. 34). В том случае, если старые обои держатся крепко, смочите их водой с помощью валика, подождите несколько минут и соскребите шпателем. Можно использовать для смачивания и специальные растворы (о том, как их использовать, можно узнать из прилагающейся инструкции).

Если облицованные стены в ванной комнате или кафельный фартук на кухне выглядят достаточно новыми, при проведении отделочных работ вы можете оставить все как есть. Кафельная плитка – довольно прочный и долговечный материал, и совсем не обязательно менять ее каждый раз, как вы проводите ремонт. Однако, если на плитках есть трещины и сколы либо вы хотите полностью обновить отделку и облицевать стены более современными и модными материалами, старую плитку нужно будет удалить.

Кафель скалывайте с помощью молотка и зубила. Если плитка удаляется с трудом, предварительно просверлите по центру отверстия (используйте сверло из твердого сплава) и, забивая в них зубило, откалывайте от плиток небольшие кусочки, двигаясь от центра к краям. Для удаления мраморной плитки предварительно просверлите в каждой по несколько отверстий, располагая их по диагонали на расстоянии 10–12 мм друг от друга, а затем скалывайте плитку зубилом.

Рис. 34. Удаление старых обоев

Поскольку на кухне и особенно в ванной всегда повышенная влажность, в этих помещениях на стенах часто появляется грибок. Характерный темный налет с неприятным запахом плесени не только портит все впечатление от ремонта, грибок неблагоприятно воздействует на строительные конструкции и наносит существенный вред здоровью.

Помимо высокой влажности, появлению грибкового налета на стенах способствуют высокая температура и плохая вентиляция в помещении. Если вы хотите справиться с грибком раз и навсегда, прежде всего постарайтесь восстановить нормальную циркуляцию воздуха (прочистите вентиляционную шахту или вмонтируйте в вентиляционное отверстие вентилятор) и устраните все течи в трубах и кранах, чтобы уменьшить влажность.

В последнее время для противогрибковой обработки все чаще используют специальные химикаты, а также грунтовки, содержащие противогрибковые препараты. Их наносят согласно инструкции на упаковке.

Только после этого можно будет приступать к собственно выведению грибка. Вначале счистите слой штукатурки с пораженных участков стены вплоть до бетонной поверхности, которую зачистите шкуркой. Тщательно просушите стены, после чего обработайте их одним из приведенных ниже способов, чтобы полностью избавиться от спор грибка:

– обожгите пораженные участки паяльной лампой;

– обработайте стены 10 %-ным раствором медного купороса;

– обработайте стены раствором формалина (250 мл 40 %-ного формалина на 10 л воды).

Идеально ровные стены – большая редкость в наших квартирах, поэтому перед тем как облицовывать их кафелем, оклеивать обоями или красить, обязательно выровняйте их. Проще всего выровнять стены путем оштукатуривания, то есть нанесения на поверхность стен раствора, который при затвердевании образует гладкую или шероховатую фактуру. Кстати, оштукатуривание можно использовать не только для выравнивания, но и для окончательной отделки стен. О том, как наносить декоративную фактурную штукатурку, будет рассказано в соответствующем разделе, а пока познакомимся с азами штукатурных работ.

Для оштукатуривания стен вы можете использовать готовые штукатурные смеси или составлять их самостоятельно.

В сухих штукатурных смесях в качестве заполнителя используется песок или пылевидный кварц, известняковая мука и порошкообразный мел, а в качестве вяжущего материала – порошкообразные минеральные вещества или водорастворимые полимеры. К тому же готовые смеси содержат добавки, которые обеспечивают такие важные качества, как пластичность и водонепроницаемость. В качестве добавок может использоваться глина, воздушная известь, зола, лигносульфонат или суперпластификатор. Помимо всего перечисленного, в состав сухих строительных смесей добавляют компоненты, предотвращающие поражение грибком.

В настоящее время выбор сухих штукатурных и выравнивающих смесей довольно широк, поэтому неспециалисту порой довольно трудно в них ориентироваться. При покупке постарайтесь обратить внимание на следующие основные моменты:

– вид основания, на которое можно наносить данную сухую смесь. Если стены сделаны из бетона или кирпича, рекомендуется использовать гипсовые смеси. Они пластичны, ровно ложатся, и впоследствии вы можете наклеивать обои или красить стены без предварительного шпаклевания. Для выравнивания стен из керамических блоков, газобетона, а также бетона и кирпича подойдут цементно-известковые штукатурки, а вот на деревянные или пластиковые основания их наносить не рекомендуется. Специальные санирующие штукатурки используйте для отделки стен, пораженных грибком;

– максимальная толщина слоя при однократном нанесении;

– прочность и долговечность смеси;

– время высыхания смеси. Оно зависит не только от состава штукатурной смеси, но и от температуры воздуха в помещении, где проводятся ремонтные работы.

При покупке готовых штукатурных смесей для проведения отделочных работ в ванной и на кухне обратите внимание, подходят ли они для использования в помещениях с повышенной влажностью.

В зависимости от разновидности сухой смеси технология приготовления рабочего раствора может несколько различаться, но в общем достаточно разбавить смесь водой, оставить на 10–20 минут и тщательно перемешать. Количество воды и время экспозиции обычно указывается в инструкции, прилагающейся к смеси.

Если приведенные выше аргументы не убедили вас в преимуществах готовых штукатурных смесей либо вы решили сэкономить, приготовьте штукатурные растворы самостоятельно. Для этого вам будут нужны вяжущие (гашеная известь, цемент, алебастр, строительный гипс, глина) и заполнители (песок, шлак, угольная пыль). Правильное их соотношение позволит добиться прочности штукатурки, поэтому готовьте смеси строго по инструкции. Песок предварительно обязательно просейте (желательно использовать речной), а известь погасите. Негашеную известь использовать для приготовления раствора нельзя, поскольку в этом случае штукатурка после высыхания может покрыться трещинами.

Вначале смешайте все сухие составляющие раствора. В зависимости от того, какие вяжущие используются, различают следующие виды растворов:

– известковый (на 1 часть извести от 1 до 5 частей песка);

– глинистый (на 1 часть глины от 2 до 5 частей песка);

– глинисто-известковый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,3 части извести);

– глинисто-гипсовый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,25 части гипса);

– глинисто-цементный (на 1 часть глины 3 части песка и 0,2 части цемента);

– цементный (на 1 часть цемента от 2 до 5 частей песка);

– цементно-известковый (на 1 часть цемента и 1 часть извести от 6 до 9 частей песка).

Известь или глину рекомендуется смешивать с заполнителями не в сухом виде, а предварительно разведя их небольшим количеством воды до тестообразного состояния.

Приготовив смесь компонентов, тщательно перемешайте штукатурный раствор.

Его консистенция должна быть такой, чтобы при перемешивании деревянной лопаткой он слегка прилипал к ее поверхности. Если раствор прилипает слишком сильно, рекомендуется добавить заполнитель, а если не прилипает совсем, добавить вяжущие.

Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 x 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.

Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.

На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку (рис. 35).

Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 x 2 мм против 5 x 5 мм).

Рис. 35. Оштукатуривание с использованием штукатурной сетки

Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.

Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.

Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.

Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом (рис. 36). Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

После полутерком (рис. 37) круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).

Рис. 36. Выравнивание грунта с помощью правила

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 37. Выравнивание грунта с помощью полутерка

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Особенности оштукатуривания углов и откосов

Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором.

Для того чтобы оштукатурить внешний (усеночный) угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки (рис. 38).

Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание. Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

Рис. 38. Отделка углов при оштукатуривании: 1 – стена; 2 – намет штукатурки; 3 – рейка

Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних (лузговых) углов (рис. 39).

Рис. 39. Затирка углов: а – виды углов; б – полутерки; в – затирка внутреннего и внешнего угла

Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Раствор не доводите до уровня тяги на 10–15 мм. Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор (известковое тесто с гипсовым вяжущим) на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30–50 см. Один ее конец срежьте под углом 45° и прибейте к нему заточенный резец из твердой стали (он должен располагаться на одном уровне с нижней стороной линейки).

Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий (рис. 40). После этого удалите шероховатости с помощью полутерка.

Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Рис. 40. Разделка углов: а – с помощью линейки; б – с помощью углового шаблона; в – шаблоны полутерка: 1 – для верхней части карниза; 2 – для средней части карниза; 3 – для нижней части карниза

Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен (должен получится так называемый рассвет оконных откосов). Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку (длиной от пола до потолка) и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены. Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5–6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, 6-10 мм – удовлетворительно. Если зазор составляет 20–30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.

Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки. Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правило или рейку снимите.

Выравнивание стен штукатуркой требует определенных навыков, поэтому вы не всегда сможете добиться желаемых результатов. Если вы ранее не занимались штукатурными работами, попробуйте выровнять стены листами гипсокартона (так называемой сухой штукатуркой). Это намного проще, к тому же в итоге вы получите идеально ровные поверхности.

Гипсокартонные листы – современный отделочный материал, обеспечивающий хорошую звуко– и теплоизоляцию, не токсичный, способный пропускать воздух и поддерживать постоянный влажностный режим в помещении. На поверхность гипсокартона можно наносить различные виды отделочных покрытий: наклеивать бумажные, текстильные обои, а также стеклообои и обои на полимерной основе, стеклообои, окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками, оклеивать декоративными пленочными материалами, наносить структурные и рельефные декоративные штукатурные покрытия.

Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника, обклеенного с обеих сторон специальным картоном. Выбирая гипсокартон для отделки кухни или ванной комнаты, обратите внимание на то, что в продаже можно встретить несколько разновидностей панелей, отличающихся по своим характеристикам: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные – картоном серого цвета (это общепринятая маркировка).

Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ. Они содержат специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги, а картонное покрытие в процессе производства подвергается специальной обработке, в результате которой снижается возможность образования на поверхности и внутри покрытия плесени, грибков и повышается влагостойкость материала.

Листам гипсокартона можно придать любую криволинейную форму, что позволяет воплотить при отделке помещений интересные дизайнерские решения.

Конечно, у гипсокартона, как и у других отделочных материалов, помимо преимуществ, есть и свои недостатки. Прежде всего это хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже гипсокартонных листов соблюдайте осторожность. К тому же при резке листов образуется гипсовая пыль, которая может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, поэтому при работе обязательно воспользуйтесь защитными очками и маской, а помещение, в котором проводите отделочные работы, чаще проветривайте.

Если вы решили выравнивать стены с помощью гипсокартона, предварительно вам нужно будет рассчитать расход материала. Для этого измерьте площадь поверхности стен (без вычета оконных и дверных проемов), прибавьте к полученному результату 10 % и разделите на ширину листа гипсокартона. Результат округлите до целого числа.

Для заделки стыков листов гипсокартона и проклеивания внутренних и внешних углов вы можете использовать серпянку, но лучше приобрести ленту из специальной перфорированной бумаги.

Кроме листов гипсокартона, приобретите и остальные необходимые расходные материалы. Вам потребуются металлические профили, соединительная (армировочная) лента для заделки швов, шпатлевка, гипсовый клей, комбинированная сухая смесь, крепежные винты и гвозди.

Выравнивание стен гипсокартонными листами проводите до того, как будете отделывать полы, но после выполнения сантехнических и электротехнических работ. Температура в помещении по время монтажа не должна опускаться ниже 15 °C.

Как резать листы гипсокартона

Для выравнивания поверхностей старайтесь использовать по возможности целые листы. Рассчитав количество, подгоните их по длине. Для этого установите лист так, чтобы его конец выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие. Измерьте необходимую длину рулеткой, проведите линию с помощью рейсшины и отметьте начало и конец разреза. Надрежьте лист по длине с помощью резака, уложите его на край стола и легко ударьте по листу с той стороны, которую нужно обрезать. Если вы все сделали правильно, гипсовый сердечник листа сломается точно по месту надреза. После этого разрежьте картонное покрытие с нижней стороны, чтобы полностью отделить кусок листа. В завершение обработайте край кромочным рубанком.

Если нужно обклеить гипсокартоном угол, надрежьте картон с одной стороны и осторожно перегните лист, не нарушая целостности картона с другой стороны. У вас получится заготовка для отделки угла.

Не забудьте в нужных местах сделать в листах гипосокартона отверстия для монтажа осветительных приборов, выключателей, розеток, а также вентиляционные отверстия. Для этого вначале разметьте их в соответствии с размерами, обведите по контуру резаком и ударами молотка по центру выбейте ненужную часть листа. Таким образом вырезают, как правило, отверстия круглой формы. Прямоугольные или квадратные отверстия выпиливают ножовкой с узким полотном.

Также вырежьте листы гипсокартона в тех местах, где расположены оконные или дверные проемы.

Способы крепления гипсокартонных листов

Монтировать листы гипсокартона можно несколькими способами в зависимости от вида отделываемых поверхностей.

Если стены ровные и сделаны из дерева, прибивайте листы гипсокартона гвоздями, если стены кирпичные – приклеивайте их мастикой.

Можно купить готовую мастику или сделать ее самостоятельно.

Для приготовления гипсоклеевой мастики 1 кг сухого костного клея размочите в 3 л воды, затем добавьте 1 кг известкового теста, перемешайте и варите, помешивая, на слабом огне до загустения. Полученную массу разведите в 100 л воды и добавьте столько гипса, чтобы получить массу нужной густоты и вязкости.

Для приготовления гипсоопилочной клеевой мастики возьмите 4 части строительного гипса и 1 часть опилок. Опилки смешайте с гипсом, добавьте раствор клея (25 г на 3 л воды) и тщательно перемешайте.

Для приготовления сульфитноспиртовой мастики смешайте 1 кг сульфитноспиртовой барды с 4 л горячей воды и добавьте гипс (его количество может варьироваться в зависимости от того, какой густоты мастику вам нужно получить).

Установите на стенах опорные маячные марки и проверьте их положение шнуром по диагонали, чтобы убедиться, что они расположены в одной плоскости. Набросайте мастику на поверхность обрабатываемой стены лепешками диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков (рис. 41).

Лепешки мастики рекомендуется располагать в шахматном порядке на расстоянии 35–45 см друг от друга, а там, где будут кромки листов, нанести ее сплошной полосой.

Вы можете нанести мастику не только на стену, но и на гипсокартонный лист. При этом лепешки мастики не должны попасть на маяки, находящиеся на стене.

Рис. 41. Набрасывание мастики на стену

Для этого прислоните лист гипсокартона к стене, отметьте места, в которых он будет с ней соприкасаться, и места расположения маяков. Затем положите лист горизонтально на пол или на стол и нанесите мастику лепешками на расстоянии 30–35 см, а на кромках – сплошной полосой, оставляя промежутки в местах расположения маяков.

После нанесения мастики подготовленный лист гипсокартона поставьте на место и прижмите. После этого припрессуйте его правилом (рис. 42), нанося им легкие удары по листу.

Рис. 42. Припрессовка гипсокартонного листа правилом

Если поверхность стены ровная, вы можете приклеить гипсокартонные листы без предварительного нанесения маяков. Для этого используйте специальный клей (для работ в ванной или на кухне отдайте предпочтение клею, предназначенному для использования в помещениях с повышенной влажностью). Приготовьте клей так, как указано в инструкции к нему, нанесите его на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя сплошными полосами шириной 5—10 см. Приложите лист к стене и припрессуйте правилом.

При значительно неровной стене вначале нарежьте лист гипсокартона полосами шириной 100 мм, намажьте их клеевой смесью, плотно прижмите к стене и зафиксируйте на 25–30 минут. Когда клей полностью застынет (на это требуется в среднем 2 часа), можно будет приклеить к стене листы гипсокартона. Нанесите на них клей, как это было описано выше, плотно прижмите к стене и держите до тех пор, пока клей не схватится.

Если неровности на стенах очень сильно заметны, монтируйте гипсокартон на реечный каркас или профиль с помощью шурупов. Между каркасом и стеной должен остаться зазор, чтобы можно было разместить под листами гипсокартона электропроводку либо другие инженерные коммуникации.

Вначале прикрепите к стенам рейки: вертикальные прибивайте гвоздями длиной 70—100 мм, вбивая их в швы кладки. Если сделать это сложно, предварительно просверлите в стене отверстия диаметром 10 мм и вбейте в них деревянные пробки, к которым и прикрепите рейки. Поверх прибейте горизонтальные рейки.

Если вы не хотите использовать деревянный каркас, вначале прикрепите к стене профили и кронштейны.

После установки каркаса или профилей, если нужно, смонтируйте внутри каркаса электропроводку и уложите утеплитель. Установите и закрепите гипсокартонные листы на каркасе с помощью шурупов. Шурупы должны входить в гипсоволокнистый лист под прямым углом, а их головки следует немного утопить в поверхность листа (примерно на 1 мм). Расстояние между шурупами должно составлять 250 мм, а от шурупов до кромки листа – не менее 10 мм.

Для того чтобы облицевать гипсокартонными листами оконные и дверные откосы, нарежьте лист на полоски нужной ширины и длины, надрежьте картон с обратной стороны и согните его под углом.

Рис. 43. Крепление гипсокартона к кирпичной стене на металлические профили: 1 – лист гипсокартона;

2 – зазор на неровность стены или инженерные коммуникации;

3 – направляющий профиль; 4 – стоечный профиль;

5 – кронштейн; 6 – уплотнительная лента; 7 – дюбель; 8 – шуруп для профилей; 9 – шуруп

Прикрепляйте полоски с помощью мастики, плотно прижимая к откосам (рис. 44). Лицевые стороны откосов затем покрасьте масляной краской.

После установки всех гипсокартонных листов заделайте швы между ними. Используйте для этого гипсоклеевую мастику или шпаклевку: нанесите шпателем, дайте высохнуть и зачистите шлифовальной шкуркой. Если поверхность стены облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными гипсокартонными листами, швы можно заделать с помощью расшивных деревянных реек.

Рис. 44. Отделка гипсокартоном откосов: 1 – штукатурка; 2 – гипсокартонный лист; 3 – маяк; 4 – мастика; 5 – деревянный брусок

Одновременно с разделкой швов зашпаклюйте шляпки гвоздей или головки шурупов и зачистите эти места шкуркой после высыхания шпаклевки. Заделайте зазоры у пола и потолка с помощью изоляционного материала и герметика.

В зависимости от того, какой материал вы выберете для финишной отделки стен в ванной или на кухне, подготовительные работы могут несколько отличаться. Тем не менее рекомендуется выполнить все их этапы, чтобы покрытие в дальнейшем хорошо держалось.

Подготовка стен к окрашиванию

Стены, выровненные гипсокартоном, можно красить без предварительной подготовки. Если вы будете наносить краску на ранее неокрашенную оштукатуренную поверхность, то вам предварительно потребуется выполнить ряд подготовительных работ:

– на кухне загрунтуйте стены мелкой шпаклевкой, а в ванной или туалете – легкой влагостойкой шпаклевкой;

– после высыхания отшлифуйте стены наждачной бумагой;

– удалите со стен пыль, чтобы краска ложилась ровно;

– нанесите на поверхность грунтовочную краску.

Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение. Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.

Подготовка стен к облицовке плиткой

Прежде чем класть плитку, помимо удаления старых покрытий, выравнивания, заделки трещин и швов, выполните следующие работы:

– на гладких бетонных и кирпичных стенах сделайте насечку и увлажните их;

– на шероховатые оштукатуренные стены нанесите набрызг из цементного раствора;

– на деревянные или гипсокартонные перегородки натяните металлическую сетку с ячейками 30 x 30 мм и прикрепите ее гвоздями, затем поверх сетки нанесите цементный раствор, приготовленный из 1 части цемента и 3 частей песка;

– железобетонные или гипсобетонные панели выровняйте мастикой и прогрунтуйте 3 %-ным водным раствором клея КМЦ или водным раствором мастики, разбавленной водой в соотношении 1:1.

Сегодня существует множество вариантов отделки потолка в жилых помещениях. Вы можете пойти традиционным путем и покрасить потолок в ванной или на кухне либо побелить его, а можете использовать современные материалы и технологии и сделать подвесные, реечные, натяжные, многоуровневые потолки.

Перед началом отделки потолка проверьте его горизонтальность, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса. Если наклон есть, исправьте его во время шпаклевки и грунтовки.

Независимо от того на каком виде потолочного покрытия вы остановите свой выбор, рекомендуется провести предварительную отделку потолочной поверхности. Особенно тщательно следует выровнять потолки, если вы будете их красить или белить, ведь в этом случае все неровности и шероховатости будут особенно заметны.

Подготовка потолка к последующей отделке, как и подготовка стен, начинается с удаления старых покрытий. Побелку, краску и обои удаляйте с потолка так же, как и со стен, для удобства воспользуйтесь устойчивой стремянкой. После этого потолок ошкурьте или обработайте проволочной щеткой (валиком), чтобы сгладить неровности, и нанесите грунтовку. Грунтовку распределяйте равномерно по всей поверхности потолка с помощью малярного валика, а в труднодоступных участках – с помощью кисти. При необходимости можно нанести 2–3 слоя грунтовки.

Если потолок был отделан плиткой, удаляйте ее с помощью шпателя с жестким стальным лезвием. Снимайте не только саму плитку, но и остатки клея, на который она крепилась. Одновременно зачистите участки с отслаивающейся штукатуркой и обработайте поверхность шкуркой. После этого потолок загрунтуйте.

На потолке в ванной комнате, а иногда и на кухне после удаления старого покрытия вы можете обнаружить пятна плесени или грибка. В этом случае обязательно обработайте поверхность фунгицидными средствами. Выбирайте препараты, специально разработанные для использования в помещениях с повышенной влажностью. Антисептические растворы готовьте непосредственно перед применением и наносите на потолок кистью или валиком.

Антигрибковые препараты можно добавлять в водно-дисперсионные краски при выполнении отделочных работ, но предварительно стоит убедиться, можно ли их смешивать.

Поверхность потолка под побелку подготавливайте в зависимости от свойств и состояния нынешнего покрытия. Если старая побелка не отшелушивается, на поверхности нет пятен, трещин и следов плесени, а также вы не красили потолок клеевой краской, подготовительные работы можно свести к минимуму. Просто сметите пыль с поверхности потолка.

После очистки поверхности потолка вам нужно определить, насколько он ровный, и выбрать способ выравнивания. Если перепады по высоте не превышают 50 мм, можно использовать так называемый влажный метод, то есть выравнивание с помощью шпаклевки или штукатурки. Если перепады по высоте превышают 50 мм, рекомендуется использовать сухие способы выравнивания, например обшивку потолка листами фанеры, ДСП, гипсокартона, устройство натяжных или подвесных потолков.

Влажный способ выравнивания обладает рядом преимуществ. Он сравнительно недорог, не требует использования специального оборудования, практически не уменьшает высоту потолка. Основной его недостаток – невозможность выровнять значительные перепады высот, а также необходимость ремонта в случае залива.

Шпаклевку для выравнивания используйте в тех случаях, когда перепад высот на пололке невелик (до 5 мм), хотя некоторые современные материалы без потери качества покрытия можно легко наносить и более толстым слоем.

Удобнее использовать специальную тонкослойную шпаклевку, которую обычно наносят на оштукатуренные, бетонные потолки, на поверхности из гипсокартона, легкого бетона, пористых и волокнистых материалов. Тонкослойная шпаклевка обладает хорошей пластичностью и сцеплением с основанием, а после высыхания образует ровную, чистую, гладкую поверхность светло-бежевого цвета, которую легко отшлифовать.

Перед приготовлением насыпьте шпаклевку в воду комнатной температуры (400 мл воды на 1 кг сухой смеси) и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Полученный раствор оставьте на 5 минут, затем снова перемешайте. Готовую шпаклевку рекомендуется использовать в течение 6–8 часов после приготовления, а если она загустеет, можно развести ее водой до нужной консистенции.

Нанесите выравнивающую шпаклевку на потолок с помощью шпателя и, когда она высохнет, выровняйте поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Если вы не хотите покупать готовую шпаклевку, можете приготовить смесь самостоятельно. Обычно используют следующие виды шпаклевки домашнего приготовления:

– обыкновенная (готовится из гипса, мела и разведенного столярного клея в соотношении 1: 2: 2 по массе);

– для грунтовки поверхностей (2,5 кг известкового теста разведите в5л воды, добавьте 50—100 г поваренной соли, растворенной в небольшом количестве горячей воде, и доведите количество воды в смеси до 10 л. Тщательно перемешайте полученный раствор, процедите через мелкое сито и добавьте 1,5 л 10 %-ного столярного клея с размешанными в нем 150–200 г порошка мела);

– масляно-эмульсионная шпаклевка (смешайте 2 л 10 %-ного костного клея и 1 кг олифы, добавьте, помешивая, 400 мл растворителя. Затем всыпьте столько мела, чтобы готовый состав имел тестообразную консистенцию);

– на грунтовочном составе (смешайте 1 л животного клея и 1 л купоросной грунтовки, затем добавьте мел в таком количестве, чтобы по консистенции готовый состав напоминал тесто);

– из синтетических материалов (смешайте 1 л клея КМЦ и 200 мл 10 %-ного раствора мыла, затем добавьте 500 г латекса, перемешайте, добавьте 200 г асидола и 250 г мела).

Для подготовки поверхности потолка перед побелкой и покраской вы можете использовать масляно-клеевую шпаклевку-побелку. Ее можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности с помощью валика, кисти или шпателя.

Если для выравнивания потолка вы используете не импортную, а отечественную шпаклевку (масляную или клеевую), добавьте в нее густотертую краску, чтобы шпаклевка стала более пластичной и лучше держалась на потолке.

Шпаклевка-побелка удобна тем, что не стекает с поверхности потолка, легко заполняет мелкие дефекты, не содержит вредных веществ, удобна в применении. К тому же благодаря вводимым в ее состав биоцидным добавкам такая шпаклевка препятствует размножению микроорганизмов, поэтому хорошо зарекомендовала себя при отделке помещений с повышенной влажностью.

Если на поверхности потолка есть протеки и жировые пятна, вы можете легко избавиться от них, нанеся на эти участки с помощью кисти раствор медного купороса (50-100 г на 1 л кипящей воды).

При перепаде высоты в 20–30 мм перед нанесением шпаклевки прикрепите на потолок армирующую сетку. Серпянку (малярную сетку) приклейте клеем ПВА, а металлическую сетку прикрепите гвоздями с широкими шляпками, специальными крючками или скобами.

После этого вы можете нанести на потолок слой шпаклевки или штукатурки толщиной 30–50 мм. Специалисты, кстати, рекомендуют обязательно использовать сетку на участках, имеющих трещины, а также на стыках и швах, независимо от того насколько велики неровности потолка.

После высыхания и выравнивания шпаклевки потолок загрунтуйте, если вы потом хотите покрасить его. Для грунтовки используйте специальный состав или ту же краску, которой вы будете красить, разведенную на 20 % растворителем, разбавителем или водой (если краска на водной основе). Можно обойтись и без грунтовки, если смешать шпаклевку с клеем ПВА.

При наличии больших неровностей потолки выравнивают с помощью штукатурки. Для того чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность, предварительно потолок нужно разметить. Сделать это можно следующим способом: вбейте гвозди так, чтобы их шляпки располагались в одной плоскости, натяните между ними нитки и наносите штукатурку, ориентируясь по ним.

Более точные результаты дает выравнивание потолка по водяному уровню (рис. 45).

Рис. 45. Провешивание потолка водяным уровнем

Водяной уровень – резиновая трубка со вставленными с обоих концов стеклянными трубочками, на которые нанесены деления. Провешивание выполняйте с помощником. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.

После провешивания уровнем установите маяки на стенах или по ранее сделанным растворным или забитым стальным маркам.

Марки и маяки вы можете изготовить из любых растворов, в том числе и из тех, которыми вы будете оштукатуривать потолок.

Раствор на потолок наносите по маякам лопаткой, разравнивайте сначала соколом или полутерком, а затем правилом, сильно прижимая его (рис. 46).

Рис. 46. Оштукатуривание потолка: а – нанесение раствора; б – разравнивание раствора соколом и полутерком

Углы в местах соединения стен и потолка выровняйте, натирая фасонными полутерками.

После выравнивания потолка мокрым способом рекомендуется нанести на его поверхность грунтовку. Это поможет создать на поверхности потолка слой тонкой ровной гладкой пленки и получить чистую и ровную поверхность. К тому же грунтовка усиливает способность поверхности потолка связывать влагу. Просто оштукатуренный потолок связывает влагу в разных местах неодинаково, поскольку штукатурный слой различен по толщине, из-за этого при дальнейшей отделке финишные покрытия (краска или побелка) ложатся неровно.

Вы можете купить готовую грунтовку или сделать ее в домашних условиях. Самостоятельно можно приготовить следующие виды грунтовки для потолка:

– на основе гашеной извести (200 г стружки растворите в 3 л горячей воды и добавьте 50—100 г олифы. В отдельной емкости в 4 л воды разведите 3 кг гашеной извести, затем оба раствора смешайте, разведите смесь водой до объема 10 л и процедите через сито);

– купоросную (в эмалированную емкость налейте 3 л горячей воды и растворите в ней медный купорос. В другой емкости в 2 л воды растворите предварительно набухший клей и смешайте его с мыльным раствором. В горячий мыльно-клеевой раствор добавьте олифу, а затем, помешивая, влейте раствор медного купороса, насыпьте мел и доведите объем смеси до 10 л, доливая воду);

– на основе алюминиевых квасцов (готовится аналогично купоросной грунтовке, но вместо медного купороса используются алюминиевые квасцы);

Для ремонта в ванной или душевой рекомендуется использовать специальные грунтовочные составы. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь конструкций, а также защищать от появления конденсата, протечек и плесени.

– масляную (для ее приготовления вам потребуется 1–1,5 кг олифы, 30–50 г сухого пигмента (охры) или 0,5–1 кг масляной густотертой краски под цвет побелки). Смешайте олифу с пигментом или масляной краской, процедите полученный раствор через сито. Если вы используете натуральную олифу, добавьте 100–300 г растворителя.

Грунтовку наносите на поверхность потолка макловицей или большой маховой кистью в два слоя. Перед дальнейшей отделкой дайте грунтовке хорошо высохнуть.

Гидроизолирующие грунтовочные составы также наносите в два слоя: первый образует водонерастворимые пломбы и прекращает проникновение влаги, второй создает гибкую и эластичную водонепроницаемую пленку.

При значительных перепадах высот потолки можно выровнять, обшив гипсокартонными плитами. В этом случае высота потолка уменьшится на 5-10 см, зато поверхность его станет идеально ровной. Использование гипсокартонных листов позволяет выровнять поверхность потолка для последующей покраски, оклейки обоями или нанесения самых разнообразных декоративных штукатурных покрытий. К тому же потолки из этого материала позволяют легко изменить дизайн помещения, скрыть коммуникации и повысить огнестойкость перекрытий.

В пространстве между перекрытием и плоскостью потолка можно проложить необходимые инженерные коммуникации и разместить оборудование (вентиляционные короба, электрические и антенные кабели, трубы).

Недостатком данного способа является жесткое крепление плит, которое не позволяет легко менять их в случае необходимости (например, протечки), а также большая стоимость установки обрешетки при больших перепадах высот.

Наиболее простой способ – простая обшивка потолка гипсокартоном. Для того чтобы выровнять потолок с помощью гипсокартонных плит, вначале прикрепите к нему обрешетку. Для ее устройства возьмите металлические рейки и прикрепите их к потолочной плите шурупами или специальными дюбелями с помощью строительного пистолета (рис. 47).

Рис. 47. Крепление металлической обрешетки к потолочной плите

Затем к обрешетке прикрепите листы гипсокартона (рис. 48). Для выравнивания потолков обычно используют листы размером 1,2 x 2,5 м. Если нужны листы меньшего размера, обрежьте их по предварительно сделанной разметке (о том, как это сделать, рассказывалось в разделе, посвященном выравниванию стен).

Рис. 48. Крепление гипсокартонных плит к обрешетке

Натяжные потолки – один из самых популярных и современных способов выравнивания потолочной поверхности. Одновременно с этим монтаж натяжного потолка (так же, впрочем, как и подвесного) уже является способом отделки, поскольку последующей обработки поверхности (побелки, окраски и т. д.) уже не потребуется.

Если вы выбрали для ванной или кухни стиль контемпорари или хай-тек, натяжной потолок подойдет как нельзя лучше. Вы можете выбрать покрытие (оно делается из поливинилхлорида) практически любого цвета, подходящего общей цветовой гамме помещения. Очевидные преимущества натяжного потолка – длительный срок службы, быстрота монтажа, простота в уходе, высокое качество (ни один другой способ не позволяет получить столь ровную поверхность), а также то, что при небольшой протечке вам не придется ремонтировать потолок. Если вдруг вас зальют соседи сверху, просто вызовите специалистов, которые откачают воду. Само полотно при этом совершенно не пострадает.

При таких преимуществах натяжные потолки имеют и свои недостатки. Главный заключается в том, что установить их самостоятельно не получится, поскольку для этого требуются не только специальные навыки, но и дорогостоящее оборудование. Поэтому вам придется обратиться в фирму, занимающуюся монтажом натяжных потолков. Отсюда вытекает второй недостаток – высокая стоимость, ведь вам придется платить не только за материалы, но и за работу.

Используя современные технологии можно не только выровнять потолки, но и обойтись без последующей отделки (побелки или покраски). Речь идет о подвесных потолках, преимущества которых стали очевидны за годы использования. Использование подвесных потолков открывает широкие возможности для декорирования помещений. Вы можете сделать подвесной потолок из непрозрачного, полупрозрачного, прозрачного материала или скомбинировать их, а также использовать зеркальные покрытия. В подвесные потолки легко встроить светильники и создать таким образом интересные световые эффекты.

К преимуществам подвесных потолков относится то, что с их помощью можно не только легко выровнять поверхность, но и замаскировать в межпотолочном пространстве инженерные коммуникации. Кроме того, подвесные потолки повышают звукоизоляцию помещения. Для этого используют такие материалы, как ДСП, перфорированные гипсовые плиты, а также минераловатные и металлические плиты.

Многие виды подвесных потолков можно смонтировать самостоятельно. Конструкция любого подвесного потолка включает в себя несущий каркас и материал, которым он заполняется, – листы, рейки, плитки, изготовленные из алюминия, оцинкованной стали, ПВХ, спрессованного стекловолокна, минерального волокна, ДСП и гипсокартона.

Для устройства потолка на кухне подходят все перечисленные материалы, а в ванной лучше использовать реечные металлические потолки, плиточные, а также потолки из влагостойкого гипсокартона.

Недостатком практически всех видов подвесных потолков является то, что при их установке высота помещения неизбежно уменьшается на 5—15 см. Конечно, если у вас квартира современной планировки с высокими потолками, это не будет бросаться в глаза, но если высота потолка на кухне или в ванной менее 3 м, от подвесных потолков, скорее всего, придется отказаться.

Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость подвесных потолков (заметим, что она существенно возрастает в том случае, если вы выбираете конструкции со встроенными светильниками).

В зависимости от элементов, используемых для заполнения пространства каркаса, выделяют следующие виды подвесных потолков:

– панельные;

– плиточные;

– реечные;

– кассетные;

– потолки с открытыми ячейками.

Рассмотрим подробнее их конструкцию и способы монтажа.

Популярным способом устройства потолка из гипсокартонных листов является монтаж с прямыми подвесами. В этом случае, кроме гипсокартонных листов, вам потребуются профили потолочные направляющие (ППН) и профили потолочные основные (ПП). ППН-профили используют как горизонтальные направляющие (в них вставляют основные вертикальные профили), а также в качестве основы для фиксирования листов. Основные профили предназначены для больших нагрузок и являются основой для крепления гипсокартонных листов.

Для крепления ПП-профиля к несущим основаниям (перекрытиям) вам понадобятся специальные подвесы. Обычно используют прямые подвесы и подвесы с зажимом. Края полок потолочного профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом, а прямые подвесы скрепляют с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов.

Если вы хотите сделать полоток криволинейной формы, вам будут нужны арочные, или гнутые профили. Их вы можете изготовить самостоятельно из потолочного основного профиля с сечением 60 x 27 мм.

Для скрепления основных и несущих профилей, находящихся на одном уровне, используют соединители – «крабы», а для крепления листов к профилям или деревянному каркасу – шурупы-саморезы.

Если каркас подвесного потолка на основе металлических профилей выполняется в двух уровнях, для скрепления основных и несущих профилей используются двухуровневые соединители профилей.

Удобнее приобрести комплектные системы для установки подвесных потолков, в которые, помимо собственно гипсокартонных листов входят профили и крепеж.

Вначале перенесите на потолок точки крепления подвесов, просверлите в несущем основании отверстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоздей 8 x 60 мм закрепите подвесы на базовом основании и установите направляющие профили (ПП-профили). Отогните вниз каждую сторону подвеса и потяните их с некоторым усилием для устранения свободного хода (это позволит избежать проседания потолка).

Выровняйте ПП-профили, чтобы они находились в одной плоскости, и зафиксируйте их, прикрепив к подвесам саморезами. Делать это удобнее вдвоем: один человек удерживает профиль, контролируя зазор, а другой укрепляет его.

Свободные концы подвесов загните кверху, чтобы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартонные листы. Завершив монтаж каркаса, расположите в конструкции электропроводку, рядом с предполагаемыми местами размещения светильников провод немного вытяните.

Наконец, установите листы гипсокартона в нужное положение и прикрепите их к несущим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки шурупами-саморезами. Шурупы вворачивайте в листы под прямым углом, а стыки листов располагайте на несущих профилях.

После закрепления вырежьте в листах отверстия под светильники.

Многоуровневые потолки смонтировать немного сложнее. Они собираются из профилей, которые укрепляют на бетонном потолке квартиры с помощью прямых подвесов и отрезков ПП-профилей нужной длины. Так, на рисунке 50 вы можете видеть схему устройства трехуровневого потолка из гипсокартона.

Рис. 49. Пример устройства трехуровневого потолка из гипсокартона: а – общий вид; б – развертка 1-го элемента; в – развертка 2-го элемента:1 – разделительная лента; 2 – 2-й элемент; 3 – 1-й элемент; 4 – прямой подвес; 5 – ПП-профиль; 6 – угловой соединитель

Такие потолки состоят из конструкции, включающей в себя рейки, подвесы, шины, плинтусы и т. д.

Реечные потолки (рис. 50) пользуются большим спросом. Они выпускаются различного цвета и фактуры, поэтому вы можете сделать дизайн ванной или кухни оригинальным и неповторимым.

Подвесные реечные системы идеально подходят для помещений с высокой влажностью, поскольку рейки сделаны из алюминия. Этот материал не ржавеет и не теряет своих свойств под воздействием влаги. Реечные потолки долговечны, они практически не подвержены деформации и не расшатываются в процессе эксплуатации. К тому же их можно монтировать даже в помещениях с не слишком высокими потолками (при установке реечной конструкции уровень потолка опустится всего на 3 см).

Рис. 50. Пример устройства реечного потолка на кухне

Еще один плюс алюминиевых реечных потолков – простота ухода за ними. Смонтировав такой потолок на кухне, вы можете мыть его как угодно часто и быть при этом уверенными, что он не потеряет первоначального вида.

Загнутые по бокам алюминиевые рейки, из которых собираются потолки, имеют длину 3 и 4 м и ширину 9—20 см. Если вам нужны более короткие рейки, попросите их нарезать в магазине (в домашних условиях сделать это трудно, поскольку понадобятся специальные станки).

При покупке обратите внимание и на толщину реек: чем она больше, тем надежнее будет крепление потолка и прочнее конструкция. Специалисты рекомендуют использовать рейки толщиной 0,5 мм. Если они будут тоньше, потолок может деформироваться, на нем появятся вмятины, которые практически невозможно будет устранить.

Несмотря на то что до сих пор самыми популярными остаются реечные потолки белого цвета, при желании вы можете заказать у фирмы-производителя и другие их разновидности: матовые, покрытые эмалью любого нужного вам цвета, хромированные, создающие эффект зеркальной поверхности, а также окрашенные под медь или золото.

Если вы хотите сделать не обычный прямолинейный, а изогнутый потолок, закажите изогнутые рейки. Этот вариант хорошо подходит в тех случаях, когда на потолке есть заметные выступы, которые нужно закрыть, либо вы хотите объединить стилевым решением два соседних помещения и сделать переход менее резким.

Рейки для устройства подвесных потолков могут быть трех типов: открытые, закрытые и со вставками. От вида реек зависят способы их крепления.

В продаже можно найти реечные потолки как импортного, так и отечественного производства. Обратите внимание на то, что качественные рейки обычно упакованы в пленку, предохраняющую их от повреждений при транспортировке и монтаже.

Закрытые рейки обычно крепят встык, заводя одну за другую, а между открытыми рейками оставляют чуть заметный зазор, который совсем не виден, если высота потолка около 5 м.

Рейки со вставками напоминают открытые, но при монтаже расстояние между ними прикрывается узкими алюминиевыми полосками.

Шина, входящая в комплект реечного потолка, выполняет роль каркаса. Она представляет собой алюминиевую или стальную планку с небольшими зубчиками, за которые при монтаже цепляют рейки. Обратите внимание на то, что каждому типу реек должна соответствовать своя шина. Если нарушить это правило, на потолке могут возникнуть видимые дефекты: щели, перекосы, изгибы и т. д. Также специалисты не советуют использовать шины и рейки разных производителей.

Шину с закрепленными на ней рейками следует зацепить за подвес, который регулируется по высоте. Подвес представляет собой проволоку, крепящуюся к потолочной плите. Подвес можно регулировать по высоте, устанавливая таким путем реечный потолок на расстоянии 3-12 см от плиты перекрытия.

Потолочный плинтус, или пристенный уголок, монтируйте в последнюю очередь. Он нужен для того, чтобы закрыть стык между потолком и стеной, и монтировать его нужно идеально ровно, чтобы не испортить общего впечатления от отделки.

Обычно установку реечных потолков доверяют профессионалам, но вы можете попробовать сделать это самостоятельно. Если вы решили остановиться именно на таком варианте, строго следуйте инструкции по установке, входящей в комплект потолка. Работу выполняйте осторожно и аккуратно, поскольку рейки легко подвергаются деформации.

Варианты крепления открытого и закрытого реечного потолка показаны на рисунках 51 и 52.

Рис. 51. Устройство реечного потолка открытого типа: 1 – межреечная вставка; 2 – панель открытого типа; 3 – пристенный уголок; 4 – универсальная несущая шина; 5 – подвес-зажим и спица

Рис. 52. Устройство реечного потолка закрытого типа:

1 – панель закрытого типа; 2 – пристенный уголок; 3 – универсальная несущая шина; 4 – подвес-зажим и спица

Если вы будете делать реечные потолки со встроенными светильниками, не забудьте после монтажа каркаса проложить электропроводку, а в самих рейках предварительно вырезать отверстия по диаметру светильников. Если вы будете использовать растровые светильники, то купите готовые рейки с отверстиями (так называемые экраны). Они часто продаются в комплекте со светильниками.

Установка ячеистых потолков – одно из самых современных направлений в отделке помещений. Такие потолки будут хорошо смотреться в том случае, если ваша кухня или ванная комната имеет большую площадь.

Подвесные потолки такого типа состоят из решетчатых панелей, собранных из пластин с ячейками (последние могут быть различных размеров). Пластины имеют П-образную форму и изготавливаются из алюминиевой ленты. Несущие конструкции потолка имеют аналогичный решетке профиль.

Панель ячеистых потолков имеет размеры 600 x 600 мм, а ячейки – 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75, 86 x 86, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150, 200 x 200 мм. Комплект потолка включает в себя также U-образные несущие направляющие длиной 1,8, 1,2, 0,6 м, U-образные элементы решетки (элементы «мама» и «папа»), периметральный профиль (уголок) 19 x 24 мм, регулируемые подвесы и соединительные элементы.

Некоторые производители укомплектовывают ячеистые потолки встраиваемыми элементами, например потолочными светильниками.

Ячеистые потолки несложно собрать и установить, они долговечны, обеспечивают легкий доступ в межпотолочное пространство, не препятствуют вентиляции помещения.

Скрепите несущую направляющую с промежуточной и подвесьте на нужною высоту с шагом более 1 м с помощью пружинных крюков. К середине промежуточной прикрепите еще одну направляющую (на рис. 53 она показана цифрой 3). Переднюю часть несущих направляющих скрепите по длине между собой. В полученную квадратную сетку 600 x 600 мм установите решетки, которые монтируются непосредственно на конструкции из профилей «папа» и «мама» так, как показано на рисунке 53.

Рис. 53. Монтаж ячеистого потолка: 1 – несущая направляющая; 2 – промежуточная направляющая; 3 – направляющая; 4 – соединительный элемент; 5 – подвес; 6 – решетка

Рис. 54. Монтаж решетки: 1 – профиль «папа»; 2 – профиль «мама»

Такие потолки представляют собой модульную конструкцию, состоящую из подвесной системы и металлических кассет (они изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали). Кассетные потолки влагостойки, пожаробезопасны, выдерживают частую влажную уборку, потому подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. Они хорошо впишутся в интерьер современной кухни или ванной комнаты, особенно в том случае, если их смонтировать их хромированных панелей. Кассетные потолки с зеркальными панелями визуально увеличивают объем помещения и позволяют оригинально оформить его.

Поверхность плит кассетных потолков может быть как ровной, так и перфорированной (для дополнительной вентиляции помещения). Интересно смотрятся криволинейные кассетные потолки, например дугообразные (рис. 55).

Рис. 55. Дугообразный кассетный потолок

Монтировать кассетные потолки можно на скрытую или видимую подвесную систему (принцип сборки сходен с монтажом обычного подвесного потолка, разница заключается в том, что вместо плит устанавливают кассеты).

Алюминиевые кассетные потолки состоят из алюминиевых панелей квадратной формы размером 595 x 595 мм. Для их крепления используются стандартные металлические каркасы для подвесных потолков (Т-24 или Т-15), предназначенные для монтажа ячеек 600 x 600 мм.

Также для отделки используются кассеты из ДСП или ДВП толщиной 1 см, облицованные шпоном из натурального дерева или другими декоративными материалами. Такие панели могут иметь различные размеры, что позволяет отделывать потолки различной площади и конфигурации.

В кромках кассет есть пазы, с помощью которых их укладывают и крепят на обрешетку (в пазы вставляются плоские или профилированные рейки). Если вы будете монтировать такой потолок самостоятельно, делайте разметку и укладку от центра так, чтобы парные ряды были симметричны относительно центра. Кассеты крепите к обрешетке степлером или с помощью крепежных скоб. Между крайними кассетами и стенами оставьте небольшое пространство (так называемый деформационный шов шириной 10–15 мм), который после укладки кассет закройте нащельной планкой.

Монтаж плиточных подвесных потолков сложен, особенно тогда, когда вам нужно отделать поверхность большой площади. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам. Ниже вы найдете рекомендации по выбору плиточных потолков, поскольку, несмотря на кажущееся внешнее сходство, они различаются как по назначению и потребительским свойствам, так и по качеству.

Обычно, выбирая плиты, прежде всего ориентируются на цвет и фактуру поверхности. Наиболее широкое распространение получили гладкие плиты белого цвета, но в продаже имеются также шероховатые плиты и с декоративным выпуклым рисунком.

Помимо внешнего вида, уместно обратить внимание на качество плит. В зависимости от него продукцию большинства известных производителей принято разделять на три условные группы: «basis», «prima» и функциональные потолки.

Потолки, относящиеся к первой группе, можно устанавливать в помещениях, влажность воздуха в которых не превышает 70 %. Поэтому их желательно использовать лишь для ремонта жилых помещений, а в ванной, туалете и на кухне лучше устанавливать потолки группы «prima». Они способны выдерживать влажность до 90 %, поэтому, установив их в ванной или на кухне, вы можете не беспокоиться, что со временем на поверхности полотка появятся вздутия и другие дефекты.

Что касается функциональных подвесных потолков, то их свойства напрямую зависят от вида плит, из которых они собраны.

Для создания многоуровневых потолочных покрытий специалисты рекомендуют использовать криволинейные плиточные потолки.

Акустические потолки, смонтированные из одноименных плит, способны поглощать звук. Сами плиты изготавливаются из мягкого и рыхлого стекловолокна с микроперфорацией.

Гигиенические потолки изготавливают из плит, имеющих специальное покрытие из виниловой антимикробной пленки. Их обычно используют в детских и лечебно-медицинских учреждениях, но при желании вы можете сделать такие потолки и дома, например в ванной комнате.

Конечно, более всего для ванной и кухни подходят потолки из влагостойких плит. При их производстве добавляются специальные вещества, увеличивающие влагостойкость и прочность.

Если вы хотите поразить воображение гостей необычными потолками и готовы ради этого потратить значительную сумму, обратите внимание на эксклюзивные плиты. Они отличаются высоким качеством и разнообразием фактур и цветов. Эксклюзивные плиты можно комбинировать друг с другом в различных сочетаниях, выкладывая их в определенном порядке.

Обязательно выясните, из какого материала изготовлены плиты. Чаще всего для монтажа подвесных потолков используют минерало-волокнистые или минераловатные плиты (хотя можно найти гипсовые и металлические).

Плиты из минерального волокна, несмотря на ряд их несомненных достоинств (экологичность, высокие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства), обычно не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Для таких помещений, как ванная, кухня и туалет, больше подойдут минераловатные плиты (их также называют акустическими). Они обладают прекрасной водостойкостью, и даже если на них попадет влага, после ее высыхания на потолке не останется пятен и разводов. Минераловатные плиты допускается использовать в помещениях с влажностью воздуха до 95 %, к тому же они обладают высоким коэффициентом звукопоглощения, долговечны и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Если вы решите монтировать плиточные подвесные потолки самостоятельно, вам нужно знать следующее. Конструкция плиточных потолков состоит из каркаса (как и у других разновидностей подвесных потолков) и плит. Плиты могут иметь размеры 610 x 610 или 600 x 600 мм при толщине 15 мм, реже встречаются плиты с другими параметрами, например 625 x 1250 или 600 x 1200 мм. Но подобные плиты чаще всего делают на заказ.

Каркас для подвесного потолка сооружается из металлических реек, которые следует соединить между собой особым образом в модульную решетку. Каркасы для подвесных потолков бывают трех видов: видимые, скрытые (рис. 56) и полускрытые. Наиболее популярны видимые и полускрытые каркасы – их легче монтировать.

Каркас нужно прочно прикрепить к плите перекрытия (от этого зависит прочность и безопасность всей конструкции), а затем прикрепить к нему плиты потолка.

Рис. 56. Стандартные каркасы для подвесных потолков: а – скрытый; б – видимый

В общих чертах процесс монтажа подвесного плиточного потолка проводится в следующем порядке. Вначале сделайте разметку потолка, отметьте места крепления конструкций и расположения вентиляционных решеток, осветительных приборов и т. д. Затем прикрепите на стены с помощью дюбелей опорные обрамляющие уголки на расстоянии 100 см друг от друга. С помощью анкерных элементов прикрепите подвесы с тягами к базовому потолку, установите основные Т-профили и выровняйте их в одной плоскости. Затем в просечки основного профиля установите поперечные Т-профили, а уже в их просечки – продольные Т-профили. Затем уложите плиты в ячейки каркаса (это можно делать во время его монтажа или после того, как каркас будет полностью готов). Некоторые фирмы-производители указывают направление сборки плит стрелками на обратной их стороне. В процессе укладки плит, если требуется, установите вентиляционные решетки и потолочные светильники, уложите тепло– и звукоизоляционные материалы.

Специалисты рекомендуют покупать каркас и плиты, произведенные одной фирмой, а конфигурация кромок плит при этом должна соответствовать типу каркаса. В этом случае вам будет проще смонтировать потолок, и он не будет деформироваться в процессе эксплуатации.

Пол во всех помещениях квартиры должен быть ровным, прочным, безопасным и легким для уборки. Подготовка пола к последующей отделке заключается в удалении старых покрытий, выравнивании его поверхности, а в случае устройства пола в ванной еще и в гидроизоляции.

Обратите внимание на то, что уровень пола в ванной комнате должен быть несколько ниже, чем в остальных помещениях, и отделен от них порогом. В этом случае, если гидроизоляция в помещении будет выполнена надлежащим образом, при протечке вода из ванной не сможет проникнуть ни на нижние этажи, ни в комнаты.

Любой пол состоит из нескольких слоев: несущего, теплоизоляционного, гидроизоляционного, стяжки, прослойки и собственно покрытия (иногда некоторые из перечисленных слоев могут отсутствовать).

Перед выравниванием обязательно очистите пол от пыли и грязи, удалите, если они есть, следы ржавчины и жира, заделайте шпаклевкой все трещины и отверстия в полу.

Старое покрытие перед настилкой нового, независимо от его вида, рекомендуется удалить, чтобы выровнять основание. Нередко этого бывает недостаточно, поэтому приходится удалять и слои, лежащие ниже покрытия.

Если вы подготавливаете пол в ванной или на кухне, обязательно проверьте, нет ли под покрытием или одним из слоев отсыревших участков, плесени, признаков гниения. Поврежденные участки рекомендуется зачистить, а при значительных повреждениях – заменить слой полностью (например, если он сделан из дерева и имеет значительные дефекты). Также проверьте качество стяжки. Кстати, в настоящее время многие новые квартиры сдаются без стяжки, поэтому вам придется делать ее самостоятельно.

Стяжка (промежуточный слой, наносимый на бетонное основание пола перед укладкой напольного покрытия) необходима для того, чтобы выровнять поверхность перекрытия или подстилающего слоя и придать ему нужный уклон. Также она выполняет и другие функции:

– выполняет роль несущей основы под финишное покрытие;

– обеспечивает тепло-, гидро– и звукоизоляцию пола;

– стабилизирует микроклимат в помещении.

Стяжка может быть обычной или плавающей (не соединяющейся со стенами и перекрытием), покрывать всю поверхность пола или его часть. Также нужно знать, что в зависимости от конструкции различают такие ее виды, как стяжка на теплоизоляционном слое и стяжка на разделительном слое.

Если вы хотите сделать в ванной комнате или на кухне пол с подогревом, вам обязательно понадобится стяжка.

В зависимости от состава стяжка может быть цементной, бетонной, ангидридной, магнезитовой, ксилолитовой, с добавлением искусственной смолы и т. д. При проведении ремонта в жилых помещениях своими силами стяжку обычно делают из цементно-песчаного раствора.

Начните работу с подготовки основания: удалите отслаивающийся бетон, цементный клей, водорастворимые выравнивающие смеси, заделайте трещины и обработайте поверхность грунтовкой (это повысит сцепляемость стяжки с основанием).

Стяжку рекомендуется делать при температуре 10–25 °C, а двери и окна нужно плотно закрыть, чтобы предотвратить появление сквозняка.

Подготовив основание, выведите уровень по периметру помещения. Для этого поставьте на определенной высоте от пола метку, затем с помощью уровня сделайте следующую. Работать с гидроуровнем удобнее вдвоем, а метки рекомендуется делать как по углам помещения, так и в нескольких местах на стене. После этого с помощью рейки или отбивочного штукатурного шнура соедините все метки ровной линией по периметру помещения, измерьте расстояние от нее до основания пола и отметьте самое большое значение. Затем установите на основание маяки, располагая их параллельно друг другу на одном уровне.

Приготовьте раствор из цемента, песка и воды. Обычно цемент и песок берут в соотношении 1: 3, а воду добавляют в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции напоминал штукатурный. Тщательно перемешайте его дрелью с насадкой-миксером, чтобы не было комков.

Раствор выкладывайте на основание пола между маяками, поверхность уплотняйте и разглаживайте (рис. 57).

Если останутся углубления, снова заполните их раствором и разгладьте поверхность. Цементной стяжке дайте схватиться, а затем слегка увлажните ее, накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на 7 дней.

Вместо цементного раствора можно использовать готовые сухие смеси. Готовьте их по инструкции, добавляя воду небольшими порциями и тщательно вымешивая дрелью. Такие смеси рекомендуется использовать в течение 30–50 минут с момента приготовления, а температура их не должна быть ниже 10 °C.

Особенно удобно использовать самовыравнивающиеся смеси. Они обладают теми же качествами, что и традиционные стяжки, но при этом гораздо удобнее в использовании, быстрее высыхают и нередко позволяют обойтись без финишных ровнителей, так как создают практически гладкую поверхность, готовую к заключительной отделке.

Рис. 57. Выравнивание раствора при выполнении стяжки

Еще одно преимущество – возможность наносить смеси толщиной 5—15 мм, что очень удобно в том случае, если вам нужно избавиться от небольших неровностей либо если вы не хотите значительно повышать уровень пола. А вот толщина традиционной стяжки из раствора должна составлять в среднем 30–50 мм. Если сделать ее тоньше, то она вскоре будет отслаиваться от основания.

Еще быстрее можно выровнять полы с помощью быстротвердеющих смесей: уже через 2 часа после заливки по ним можно будет ходить.

Ассортимент смесей довольно широк, поэтому при их выборе обратите внимание на два основных момента. Во-первых, решите, нужно ли вам сделать полноценную стяжку и грубое выравнивание пола, либо целью является получение идеально гладкой поверхности. Во-вторых, учитывайте, что для каждого типа декоративного покрытия прочность стяжки на сжатие должна достигать определенного значения. Если вы будете облицовывать пол керамической плиткой, прочность стяжки должна составлять 8—10 Н/мм2, для покрытий из ПВХ оно должно быть не менее 20 Н/мм2, для ламината – не менее 10 Н/мм2, для паркета – 20–30 Н/мм2.

Выравнивание пола можно делать несколькими способами, которые делят на две группы: мокрые (с помощью выравнивающих растворов) и сухие (листами фанеры по лагам). Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и в конечном итоге выбор зависит от вида основы, а также ваших возможностей и навыков.

После устройства стяжки вы можете использовать для выравнивания поверхности пола финишные растворы. Этот способ позволяет получить идеально ровные полы и подготовить их к укладке декоративного покрытия. Это особенно удобно в тех случаях, когда вам нужно выровнять уровень пола на границе настила двух разных покрытий, например паркета и керамической плитки.

Финишные выравнивающиеся составы подбирайте в зависимости от:

– материала основания (дерево, бетон, цементно-песчаный раствор, ПВХ и т. д.);

– степени прочности;

– влажности в помещении (для кухни, ванной и туалета рекомендуется использовать влагостойкие финишные ровнители);

– интенсивности воздействия на пол (на кухне, к примеру, пол наиболее подвержен и механическому, и химическому воздействию).

Если вам сложно разобраться во всем перечисленном, используйте универсальные самовыравнивающиеся составы, например усиленные волокном смеси на цементной основе. Они подходят для выравнивания поверхностей различных типов.

В некоторых случаях (при выравнивании деревянных полов) потребуются специализированные выравнивающие смеси.

Финишные ровнители, в отличие от стяжки, наносят тонким слоем. Подготовьте поверхность пола так же, как и при укладке стяжки. Если основание бетонное, перед нанесением ровнителя сделайте гидроизоляцию, чтобы предотвратить протечку смеси. Перед нанесением ровнителя нанесите на поверхность пола грунтовку и дайте ей высохнуть.

Приготовьте рабочую смесь: засыпьте сухую смесь в емкость с водой (согласно инструкции), перемешайте, оставьте на 2–3 минуты, после чего окончательно перемешайте с помощью строительного миксера или дрели. Приготовленный раствор постарайтесь использовать в течение 30 минут.

Затем, если перепады по высоте составляют не более 5 мм, просто вылейте порцию раствора на подготовленное основание и прокатайте игольчатым валиком. Затем вылейте порцию раствора на соседний участок с учетом того, что раствор растекается самопроизвольно, и также разровняйте валиком. Каждую новую порцию раствора заливайте не позднее чем через 15–20 минут после предыдущей. Если непрерывная заливка невозможна, оставьте между заливаемыми участками расстояние в 20 мм и после окончательного затвердевания ровнителя заполните швы раствором и выровняйте шпателем. При перепадах по высоте 6—10 мм перед нанесением ровнителя установите маяки.

После нанесения выравнивающего раствора хорошо просушите его перед тем, как выполнять настилку покрытия.

Бетонные полы можно выровнять и сухим способом, настелив листы фанеры на лаги. Данный способ подходит в тех случаях, когда влажность воздуха в помещении не превышает 60 %, поэтому для ванной комнаты он не рекомендуется, а вот на кухне его можно применять.

Доски, используемые для лаг, и фанера должны быть качественными, без дефектов, и иметь влажность не более 20 %. Перед настилом их рекомендуется пропитать антисептиком.

Из материалов вам прежде всего потребуются нестроганые доски (можно использовать доски из древесины хвойных и лиственных пород) таких размеров, чтобы из них можно было сделать лаги толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм. Помимо этого, будут нужны деревянные прокладки под лаги шириной 100–150 мм, длиной 200–250 мм и толщиной не менее 25 мм, листы фанеры толщиной не менее 10 мм, анкеры и саморезы для крепления.

Выравнивание пола состоит из двух основных этапов: устройства обрешетки и настила фанеры. Перед началом работ снимите все старые покрытия вплоть до бетонного основания, тщательно уберите грязь и пыль. Затем с помощью гидроуровня вымеряйте уровень пола и в нужных местах положите бобышки, которые помогут выровнять поверхность, а под бобышки – отрезки рубероида или линолеума. Для выравнивания лаг по горизонтали одну сторону лаг притяните саморезами к бобышкам. Уложите на плиты перекрытия звукоизоляционную засыпку и выровняйте ее поверхность с помощью рейки. Уложите сверху лаги так, чтобы они опирались на бобышки, а между их нижней частью и звукоизоляционным слоем не было зазора.

Расстояние между лагами должно составлять 40–50 см, а расстояние между лагами и стенами – 2–3 см. Укладывайте лаги поперек направления света из окон. В дверных проемах располагайте широкие лаги, выступающие за перегородку не менее чем на 5 см с каждой стороны.

Укладывая лаги, проверяйте правильность работы линейкой длиной 2 м с уровнем. Выверив лаги, прикрепите их анкерами к полу в местах расположения бобышек (рис. 58).

Прикрепив лаги, сделайте обрешетку, уложив между ними поперечные балки (ригели) на бобышки, причем расстояние между соседними ригелями не должно быть менее 50 см. Ригели зафиксируйте саморезами.

Рис. 58. Крепление лаг

После того как обрешетка будет готова, уложите сверху листы фанеры, оставив между ними зазор в 0,2–0,4 мм (это нужно для того, чтобы впоследствии полы не скрипели). Прикрепите фанеру саморезами через каждые 5—10 см (рис. 59).

Теперь пол готов к укладке ламината, паркета или настилу линолеума.

Рис. 59. Крепление листов фанеры к обрешетке

В последнее время популярностью стали пользоваться так называемые регулируемые полы. Это один из самых современных способов выравнивания поверхности пола и подготовки его к последующей укладке покрытий (ламината или паркета). Оригинальная конструкция таких полов позволяет не только легко выравнивать поверхность, но и регулировать пол по высоте, снизить нагрузку на перекрытия пола, замаскировать под полом все коммуникации, включая отопительные. Регулируемые полы надежны и долговечны, и единственным их недостатком является то, что для монтажа нужно будет обратиться к специалистам.

В ознакомительных целях заметим, что существует две разновидности конструкций регулируемых полов: в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры.

В первом случае используются лаги со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки. Последние выступают в качестве крепежа и регулировочного элемента: вращая их специальным ключом, лаги можно поднять или опустить и таким образом изменить уровень пола. Лаги при этом оказываются надежно закреплены на основании, поскольку болты-стойки жестко крепятся с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов.

Во втором случае полы делаются без применения лаг (этот способ идеально подходит для помещений с невысокими потолками, поскольку практически не поднимает уровень пола). В листах фанеры сверлят отверстия и вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой, а в них вкручивают пластиковые болты-стойки. Затем листы фанеры устанавливают на основание и жестко прикрепляют к нему металлическими дюбель-гвоздями. Для выравнивания фанеры также используют специальный ключ. На первый слой фанеры укладывают вразбежку второй и прикрепляют его саморезами.

Повышенная влажность оказывает неблагоприятное воздействие не только на отделочные материалы, но и на конструктивные элементы здания, постепенно приводя их в негодность. Избежать подобных проблем можно с помощью гидроизоляции.

Все гидроизоляционные материалы разделяют на две большие группы: традиционные, которые, в свою очередь, могут быть приклеиваемыми и обмазочными (они изготавливаются на основе полимеров и полимерных смол) и проникающего действия (на основе минерального сырья).

И те и другие создают на поверхности пола плотную и прочную водонепроницаемую пленку, но в процессе эксплуатации традиционные материалы неизбежно отслаиваются, что приводит к протечкам и необходимости обновлять защитный слой.

К традиционным гидроизоляционным материалам относят рулонную гидроизоляцию на битумной основе и битумные мастики. Рулонные материалы дешевы и доступны, но имеют массу недостатков. Для склеивания слоев между собой вам придется использовать газовую горелку, что не слишком удобно в небольших помещениях, к тому же процессу настила будет сопутствовать крайне неприятный и стойкий запах битума. Еще один существенный недостаток – необходимость устройства дополнительной стяжки после настила гидроизоляции, а это поднимает уровень пола минимум на 5 см. Перед укладкой подобных материалов необходимо тщательно подготавливать поверхность и строго соблюдать технологию. То же самое можно сказать и о битумных мастиках.

Для гидроизоляции ванной комнаты можно использовать различные герметики, мастики, специальные шовные гидроизоляторы, а также водоотталкивающие материалы (гидрофобизаторы).

Гораздо проще защититься от сырости в ванной комнате с помощью проникающей гидроизоляции. Это смесь, состоящая из цемента, кварцевого песка и активных химических добавок. При нанесении ее на бетонное основание поры и микропустоты последнего заполняются, и защитный слой становится как бы частью самой основы, в результате укрепляя ее.

Проникающая гидроизоляция делится на:

– бетонирующую (отличается плотной структурой, высокой прочностью и морозостойкостью, используется для изготовления высокопрочных водонепроницаемых бетонных и железобетонных конструкций, а также армированных защитных слоев);

– полимерцементную (отличается высокой прочностью и сцепляемостью с бетонными, деревянными и кирпичными основаниями, экологически безвредна, легко наносится как на сухую, так и на влажную поверхность);

– неорганическую цементную (используется для гидроизоляции не только пола, но и стен во влажных помещениях, одновременно с этим на нее можно крепить облицовочную плитку).

Выбирая способ гидроизоляции, ориентируйтесь не только на показатель «цена/качество», но и на такие факторы, как безопасность (гидроизоляционные смеси должны пройти государственную санитарно-гигиеническую экспертизу и отвечать санитарным нормам), экономичность (уточните перед покупкой расход того или иного материала на 1 м2 поверхности), сложность работ и т. д.

В настоящее время все чаще используются современные гидроизоляционные материалы для бесшовной гидроизоляции, которые называют еще жидкими пленками. Они представляют собой нестекающую массу на основе акриловой взвеси, образующую после нанесения эластичную водонепроницаемую пленку. Такие материалы вы можете использовать для гидроизоляции пола и стен в ванной, а также тех участков на кухне, которые могут быть подвержены частому попаданию воды.

Состав наносите с помощью кисти, валика или шпателя в следующем порядке. Сначала обработайте места стоков воды и стыки между стенами и полом (рис. 60), положите сверху гидроизоляционную ленту и вдавите ее в нанесенный состав. Установите в местах стоков гидроизолирующие манжеты и нанесите на всю поверхность пола слой состава. Дайте ему высохнуть в течение 2 часов, затем нанесите второй слой и оставьте на 12 часов.

Обратите внимание на то, что гидроизоляционный слой, независимо от того какие материалы вы используете, должен быть сплошным, а в местах соединения стен и пола рекомендуется завести его вверх на 30–35 см от уровня поверхности пола.

Рис. 60. Нанесение гидроизоляционного состава на пол в ванной