Чтобы создать для собаки необходимые условия жизни, сохранить ее здоровье и работоспособность, необходимо знать, какие факторы внешней среды благоприятны для нее, а какие вредны.

Большое влияние на организм собаки оказывает воздух. Существенную роль при этом играют его газовый состав (процентное содержание кислорода, азота, углекислоты и водяных паров), физические особенности (влажность, температура, атмосферное давление, наличие ветра, осадков), наличие в нем механических примесей (пыль).

На организме собаки отрицательно сказываются длительное содержание в небольших, плохо проветриваемых помещениях, а также воздух, загрязненный пылью, выхлопными газами автотранспортных средств, перенасыщенный водяными парами. Существенное влияние на организм собаки оказывает и почва. Наиболее благоприятны для животного песчаные и супесчаные почвы, хорошо пропускающие воздух и воду и быстро высыхающие после дождя, а наименее подходящими считаются глинистые и особенно илистые почвы, длительное время бывающие сырыми, холодными. Поэтому размещение на них будок, вольеров нежелательно.

Сказывается на здоровье собак и климат. У собак, содержащихся во дворах в районах с суровой и длительной зимой, к наступлению холодов вырастает более длинный и густой шерстный покров с густым подшерстком. В условиях жаркого сухого климата шерстный покров у собак этой же породы более короткий и менее густой, а подшерсток в большинстве случаев отсутствует. Это необходимо учитывать при перевозке животных из разных климатических зон.

Действует на собаку и состояние погоды. При холодной и сырой погоде у нее происходит усиленная теплоотдача. Если в этих условиях собаку держать длительное время на открытом воздухе без движения, она может простудиться или обморозиться. При сильном же солнцепеке у собак возможны солнечные удары, а в жаркую погоду при отсутствии движения воздуха и особенно при повышенной его влажности – тепловые удары.

Устойчивость собаки ко многим заболеваниям зависит от того, где она содержится. При комнатном содержании собаки более чувствительны к холоду и простудным заболеваниям.

К новым, резко отличающимся условиям содержания собаку нужно приучать постепенно. Например, при перевозке в высокогорные условия (2500-3000 м над уровнем моря и выше) собак необходимо выдержать на промежуточной высоте (1200-1500 м) и только затем поднимать выше. Это правило должно соблюдаться также при переводе собак в холодное время года с комнатного содержания на дворовое, при резком изменении кормового рациона (например, при замене мяса рыбой), увеличении рабочей нагрузки, при дрессировке и в других случаях.

Образ жизни собак в природе такой же, как и у волков. Это стайные животные, которые охотятся сообща. Самцы устраивают драки между собой за право покрыть самку, для которой победитель позже устраивает логово. Как правило, для этой цели зверь выбирает небольшую пещеру вблизи ручья, в которой укрывается сам и защищается от врагов. Потребность в таком безопасном месте отдыха сохранилась и у наших собак. Это особенно сильно проявляется, когда щенок или молодая собака попадает в незнакомую обстановку.

Выбрав собаку определенной породы, следует решить, где она будет жить – в квартире или на улице. В соответствии с этим, а также учитывая размеры взрослой собаки, необходимо оборудовать ее место.

Размещая собаку в квартире или доме, необходимо учитывать ее природные склонности. На своем месте у животного должна быть возможность укрыться и отдохнуть, при этом оттуда оно видит все, что происходит в доме. Обычно выбирают прихожую, но так, чтобы в выбранном месте отсутствовали сквозняки. Ни в коем случае нельзя выбирать место на кухне, в спальной комнате, в детской, поскольку ваш питомец впоследствии переберется соответственно на стол, в кровать Вашу или ребенка. Также не рекомендуется организовывать место возле батарей, так как жар негативно сказывается на шерстном покрове вашего питомца, его коже, а также может влиять и на температуру его тела.

На выбранном месте кладут матрас, лежак, плетеную корзину или пластмассовый лежак с матрасом в соответствии с размером питомца. Как правило, собакам крупных пород кладут матрасы, а мелким – лежаки или плетеные корзинки. Если у вас щенок, с которым по ряду причин нельзя пока гулять (из-за возраста, несделанных прививок), или декоративная карликовая собака, с которой вы не гуляете, то надо организовать место и для туалета. Для этого могут подойти газеты, ветошь, а также специальные пеленки или памперсы для щенков. Для взрослых собак карликовых пород можно установить туалет (пластмассовую емкость), куда засыпается любой наполнитель для кошачьего туалета, продающийся в любом зоомагазине. Обычно принято выгуливать собаку 2-3 раза в день. При этом 1 раз при 3-разовом выгуле надо сделать более продолжительным, поскольку, помимо удовлетворения естественных потребностей, собака должна получать и физическую нагрузку.

Также в домашних условиях выделяют место для кормления собаки. Это, как правило, кухня. Единственное условие – чтобы это место было всегда доступно вашему питомцу, не создавая помех другим членам семьи. Сюда ставят 2 миски из различных материалов по отдельности или на подставке с фиксированным уровнем, или на подставке, где уровень мисок может варьировать. Миска с кормом вне кормления должна быть чистой, без пищи, а свежая вода должна быть постоянно доступна, и поэтому ее надо менять несколько раз в день. Есть специальные миски для конкретной породы, например, для спаниелей. Они представляют собой вытянутые вверх чаши, разработанные с учетом особенности породы: у собак длинные уши, а в такой миске они не будут пачкаться.

Устраивая будку для собаки, следует подумать о материале для ее строительства, ее размерах и форме, о месторасположении и форме входа в нее, а также о правильном ее размещении во дворе.

Чаще всего собачью будку изготавливают из дерева, поскольку это хороший теплоизолирующий материал. Недостаток его заключается в том, что в трещинах скапливаются органические остатки, которые представляют отличную среду для развития блох и других кожных паразитов. Но если будку чистить регулярно, то эту проблему нетрудно решить.

Размеры будки должны соответствовать размеру собаки. Так, для собак крупных пород приблизительные размеры будки: ширина – 120см, длина – 100см, высота – 100 см. Вход в будку должен быть размещен так, чтобы собака была защищена от ветра, то есть с подветренной стороны. Будку размещают в тихом месте в саду или во дворе, желательно под деревом с густой кроной, тень которого летом защитит собаку от палящего солнца, а зимой прикроет от холодного ветра.

Территорию, где ваш питомец будет гулять, следует оградить, чтобы собака самостоятельно не могла выйти на улицу, к ней не пришли бездомные животные. Для этого устанавливают ограду, как правило, из сетки-рабицы, или же собаку сажают на цепь. При последнем случае содержания надо учитывать, что полностью ограничивать свободу собаки нельзя. Собака на цепи не развивается правильно ни физически, ни психически. Возле будки должна быть миска с чистой и свежей водой. Воду следует менять несколько раз в день, а миску мыть. Миску с кормом ставят рядом, но после кормления ее следует убирать, чтобы остатки не привлекали птиц и тем более мышей и крыс.

Время от времени собаку приходится куда-нибудь перевозить. В общей массе собаки легко приспосабливаются к перевозке всех видах транспорта. Но следует помнить, что в некоторых видах транспорта, например, в метро, перевозка крупных собак запрещена. В большинстве городов не разрешается перевозка собак в трамваях, троллейбусах или автобусах. О правилах перевозки можно узнать или в местном клубе собаководства, или в самом транспорте. В любом случае при перевозке четвероного питомца в общественном транспорте он должен быть в наморднике и на коротком поводке (до 1 м). При междугородних перевозках собак железнодорожным, морским и воздушным транспортом владельцы должны иметь при себе билет на собаку, ветеринарный паспорт, в котором отмечены проведенные мероприятия ветеринарного назначения (профилактические прививки со штампами ветеринарной клиники, даты дачи глистогонных средств), а также ветеринарное свидетельство формы №1 о благополучии местности, откуда вывозиться собака по заразным заболеваниям. Оформить ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство необходимо в районной ветеринарной клинике или станции, или узнать в частной ветеринарной клинике о предоставлении такой услуги (в большей степени это касается получения ветеринарного свидетельства). В любом случае оформлением ветеринарных документов на вывоз собаки надо заняться заблаговременно, поскольку возможно от вас при приобретении билета на собаку могут потребоваться не только эти документы, поскольку в определенных компаниях быть свои дополнительные условия перевозки домашних животных.

Действующими правилами перевозка одиночных собак железнодорожным транспортом разрешается или в транспортных боксах (это касается собак мелких и средних пород, рост которых не превышает 30 см), или в нерабочих тамбурах первых пассажирских вагонов, или в отдельном купе при условии приобретения билетов на все купе. В самолетах собаки перевозятся в багажных отделениях в клетках, на морских судах – на товарной палубе или в трюме. В любом случае при покупке билета необходимо уточнить условия перевозки вашего четвероного друга. На железнодорожных станциях, пристанях, в аэропортах и на автовокзалах при длительной стоянке собаки выводятся в установленные места для выгуливания. На таких стоянках животных можно кормить. На коротких стоянках собак кормить нецелесообразно.

При перевозке автотранспортом кормление четвероного друга в пути должно производиться с таким расчетом, чтобы после кормления перевозка началась не ранее, чем через час. Эта мера необходима для того, чтобы у собаки не началась рвота.

Отдельные животные, как и люди, в путешествии испытывают болезненное состояние, которое можно сравнить с морской болезнью. Для предотвращения этого собаку за 2 часа до поездки желательно не кормить, в течение 5-7 дней до поездки давать средства против укачивания, которые продаются в ветеринарных аптеках, а также можно подавать успокоительные средства и обеспечить животному максимально комфортные условия. Так, в машине собаке делают место на заднем сидении. Туда кладут либо какую-то подстилку, либо специальный коврик для перевозки собак, либо фиксируют животное специальными ремнями, которые обеспечат безопасность не только собаки, но и водителя, поскольку позволяют зафиксировать собаку в салоне автомобиля в удобном для всех положении. Можно также поставить разграничительную сетку, делящую салон автомобиля на 2 части. При этом ваш питомец будет вас видеть, не мешая. Собак мелких пород можно перевозить в специальных сумках или контейнерах, которые изготавливаются из различных материалов (пластика, ткани, лозы) и имеют разную форму.

В дороге собака должна иметь достаточный приток свежего воздуха, для чего в автомобиле следует открыть одно из боковых окон. В то же время нельзя допускать, чтобы собака высовывала голову в окно, что ей очень нравится, поскольку она может засорить глаза или это приведет к еще большим неприятностям. Зооиндустрия выпускает специальные решетки на окна, благодаря которым собака получает доступ к кислороду, одновременно не высовывая морду. Оставляя вашего питомца в машине во время парковки, эта решетка также вас выручит, но надо предусмотреть, чтобы автомобиль не стоял под прямыми лучами палящего солнца. Если путешествие продолжается долго, то время от времени нужно останавливать машину для того, чтобы напоить и выгулять собаку. При выгуле животного в незнакомом месте для того, чтобы ваш питомец не потерялся, вам понадобится свисток, специально выпускаемый для собак. Он вам пригодиться и в городе. Во-первых, свисток не раздражает человеческое ухо, а во-вторых, его услышит именно ваш питомец. Также рекомендуется взять с собой в дорогу какие-нибудь игрушки, чтобы питомец не грыз что-нибудь в салоне автомобиля.

В первую очередь вашему питомцу понадобятся ошейник, намордник, поводки различной длины, место, миски, когтерезка, расчески, щетки, косметические средства, игрушки.

Ошейник предназначен для надевания на шею собаки и прикрепления к нему поводка. Он изготавливается из кожи, кожзаменителей, специальной тесьмы, металла. К нему можно прикрепить медальон – адресник с вашими координатами. Размер ошейника определяют по обхвату шеи. На шее он должен сидеть не туго, но и не слабо, иначе ваш питомец его потеряет.

Существуют также и противоблошиные ошейники, которые надеваются на период с весны до осени для отпугивания насекомых-паразитов. Они крепятся вместе с обычным ошейником. Подробнее о них рассказано в разделе «Домашняя ветеринарная аптечка».

Намордник служит для предохранения посторонних людей от возможных укусов собаки, даже и самой миролюбивой, или чтобы приучить собаку не подбирать объедки. Этот аксессуар бывает глухим, петельчатым, сетчатым и изготавливается из кожи, кожзаменителей, металлической сетки. Бывают и нейлоновые намордники, предназначенные в большей степени для визитов к ветеринарному врачу. Намордники подбирают для каждой собаки так, чтобы с одной стороны намордник не мешался питомцу, а с другой – чтобы животное не смогло его сбросить.

Поводки бывают разной длины и изготовлены из разных материалов (кожи, кожзаменителей, брезента, тесьмы, металла). Они предназначены для выгуливания собак на улице, для дрессировки, для выставления собаки на дог-шоу. Для крупных собак, содержащихся на улице, используют металлические цепи. На сегодняшний день стали очень популярны поводки-рулетки, которые бывают разной длины, рассчитаны на разный вес. Длину такого поводка легко регулировать. Если собака очень активная, то лучше при выборе рулетки смотреть на вес немного больше веса вашего питомца, чтобы не порвать от рывка сам поводок или механизм рулетки.

На сегодняшний день представлены разнообразные места отдыха для собак: матрасы, подстилки, лежаки, плетеные корзины с подушкой, пластмассовые лежаки с матрасом. Матрасы и подстилки – это такие коврики толщиной 3-7 см. Они изготовлены из различных материалов: внутри, например, заполнены пенорезиной или поролоном, а сверху – хлопчатобумажная ткань. Как правило, верхняя ткань идет на молнии, что удобно для чистки подстилки. В то же время питомец может принять любое положение. Лежаки – это матрасы со спинками, изготовленные по тому же принципу, что и матрасы. Лежак защитит вашего питомца от возможных сквозняков или будет выполнять на первых порах роль «гнезда», откуда забрали щенка.

В зоомагазинах представлен широкий спектр различных мест: разного размера, фактуры, цвета, что позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего питомца и вашего дома.

Миски для собак бывают разные: одиночные и двойные, большие и маленькие в зависимости от объема, на регулируемой подставке и на постоянной; изготовленные из разных материалов: нержавеющей стали, пластмассы, керамики, отличающиеся по форме. Легкие миски изготовлены из пластмассы, тяжелее – керамические миски. Большой пользуются популярностью миски из металла, поскольку практически не бьются, их легко мыть, можно ставить как в квартире, так и на улице возле будок. В дорогу можно брать миски пластмассовые, поскольку их не жалко выбрасить после использования. Керамические миски могут быть с различным рисунком, что особенно порадует хозяев четвероногих питомцев.

Когтерезки предназначены для обрезания ороговевшей части когтя, мешающей во время движения вашему питомцу. Их изготавливают из нержавеющей стали. Когтерезки бывают с ограничителем, регулирующим размер раскрытия инструмента, или в виде гильотины (в кольцо когтерезки вставляют коготь и отрезают), большие и малые (в зависимости от породы собак). Как правило, все когтерезки имеют резиновые прокладки на ручках, что предотвращает скольжение вашей кисти руки во время манипуляции.

Расчески, щетки, пуходерки, гребни, массажные рукавицы. Эти инструменты пригодятся для ухода за шерстью вашего питомца. Они имеют зубцы разной длины, изготовлены из металла, дерева, из резины. Для собак каждой породы рекомендуются свои аксессуары. Подробнее информация по расческах, щетках, пуходерках, гребнях, массажных рукавицах представлена в разделе «Уход за шерстным покровом».

На сегодняшний день отечественные и импортные производители выпускают большое разнообразие косметических средств конкретно для собак, но некоторые позиции подходят для собак и кошек. Косметику, как и корма, условно можно разделить на 2 группы: непрофессиональные и профессиональные (например, Laboratoires HЙRY, Франция, и RING5, США). Различие между уровнями косметических средств заключается в качестве исходных компонентов, их происхождении, моющих свойствах, концентрации. Как правило, профессиональные косметические средства более концентрированные, соответственно, их хватает надолго. В гамме таких средств представлено большое количество наименований шампуней, кондиционеров, лосьонов и других средств в зависимости от показаний. Профессиональная косметика используется грумерами и профессиональными заводчиками для подготовки животных к выставкам.

Игрушки изготавливаются из резины, винила, латекса, хлопка. Наиболее безопасны для здоровья животных латексные аксессуары. Если Ваш питомец проглотит кусок такой игрушки, то он попросту переварится у него в желудке, тогда когда как изделия из винила или цельной резины, хоть и более долговечны, но не перевариваются организмом и может привести к определенным проблемам в работе желудочно-кишечного тракта. Из хлопка изготавливаются различные веревки, грейферы, необходимые при дрессуре питомца. Мячи лучше покупать из цельной резины в зависимости от размера вашего четвероного друга. Они просто прослужат, поскольку это одна из любимейших игрушек собаки.

Подводя итог, нужно отметить, что на сегодняшний день можно подобрать большое количество разнообразных аксессуаров для вашего питомца, как повседневной, так и эксклюзивной продукции разного качества.

Собака, как и всякое домашнее животное, живущее рядом с человеком в его жилище, требует постоянного ухода. Это и общие ежедневные гигиенические процедуры (уход за зубами, глазами, ушами, лапами, когтями, шерстью), и, конечно, эстетика внешнего вида – прическа собаки (тримминг). Вся совокупность этих мероприятий, как ежедневных, так и разовых, обозначается английским словом «груминг».

Поскольку все процедуры груминга – явление неестественное для собаки, желательно, чтобы уже с первых дней появления в вашем доме щенок привыкал к ним. Пусть в этот период они будут носить больше символический характер, рекомендуется даже просто имитировать некоторые движения и жесты с тем, чтобы малыш мог к ним привыкнуть. Он должен привыкать к вашим рукам, всегда уверенным и терпеливым, а также к множеству инструментов, которые впоследствии будут необходимыми для создания его прически.

Самое замечательное в собаке – это ее глаза. Но глаза при этом должны быть чистыми и здоровыми. Ежедневно необходимо удалять скопившуюся грязь и соринки из уголков глаз, а также шерсть, растушую вокруг глаз. Эту процедуру можно проводить при помощи ватного тампона, смоченного в специальном лосьоне, предназначенном именно для промывания глаз, а не вокруг глаз. Есть лосьоны, удаляющие бурые пятна в уголках глаз, что рекомендуется особенно для собак со светлой шерстью, ими также можно обработать и вибриссы.

Если по утрам у вашей собаки появляются выделения из глаз, это должно вас насторожить. Нагноение глаз и прочие катаральные явления у щенков и молодых собак нередко – первые симптомы заболевания чумой. Иногда глазные выделения – это проявление аллергической реакции организма собаки или признак наличия глистной инвазии. Важно не пропустить острое воспаление глаз или помутнение роговицы. При остром воспалении глаз полузакрыт и постоянно слезится. Причины воспаления многообразны: от механического раздражения обычной пылью до инфицирования вирусами и кокками.

До визита к ветеринарному врачу вы можете облегчить состояние собаки неоднократным промыванием глаз водным раствором борной кислоты или специальными лосьонами, которые лечат и предотвращают возможные заболевания глаз. Обработку глаза проводят чистым тампоном, смоченным в растворе. Процедуру начинают от наружного угла глаза к внутреннему (к носу). Для каждого глаза надо использовать свой тампон. Заодно вы очистите и шерсть вокруг глаза. Кстати, для охотничьих собак процедура промывания глаз обязательна после каждой охоты, ведь собакабегает по зарослям бурьяна, где в глаза могут попасть всевозможные семена, пыльца и прочее.

Особого ухода требуют собаки с выпуклыми глазами и коротким носом, тем более если они являются обладателями длинной шерсти, спадающей на морду. Даже если пряди подбирать ленточкой, этого окажется явно недостаточно: естественные выделения из глаз собаки, смешиваясь с грязью, встречают на своем пути преграду в виде глубоких складок, залегающих под внутренним углом глаза. Лучше всего в этих случаях проделывать следующую ежедневную процедуру: максимально убрать шерсть собаки из зоны вокруг глаз, действуя при этом гребнем с частыми и короткими зубцами, с помощью мягкой зубной щетки из натуральной щетины прочистить порошком борной кислоты все подобранные складочки, затем тем же гребнем удалить образовавшуюся при вычищении пастообразную смесь (рис.20).

Собаки, имеющие так называемую челку-козырек, и собаки со спадающей на глаза шерстью должны находиться под вашим ежедневным наблюдением. При этом самым важным является не допустить образования колтунов над глазами и вокруг них.

Еще один маленький совет – перед каждым купанием закапайте собаке предохраняющие глазные капли, которые защитят глаза от раздражения при случайном попадании шампуня и воды.

Раз в неделю следует заняться ушами. В ушных раковинах, особенно у собак с висячими ушами, можно обнаружить пастбищных клещей, ушную серу, а иногда и инородные предметы.

Вот несколько советов, которые позволят предотвратить инфицирование и иные болезненные явления в области уха:

Нужно выщипывать волосы внутри слухового прохода. Делают это длинным пинцетом либо большим и указательным пальцами, предварительно обмакнув их в порошок борной кислоты (рис.21).

Еженедельно следует промывать 10%-ным раствором перекиси водорода висячие уши, особенно у собак с повышенным выделением ушного секрета. Можно воспользоваться специальными лосьонами, предназначенными для обработки ушей, которые готовятся на растительной основе. Идеальным было бы закапать несколько капель жидкости в слуховой канал, одновременно осуществляя в течение мин легкий массаж уха, начиная от его основания (рис.22).

Рис. 22. Очищение уха

Рис. 20. Уход за глазами и шерстью вокруг глаз

Рис. 21. Удаление шерсти из уха

Затем, слегка наклонив голову вашего питомца, дайте жидкости вытечь. Вытекающую жидкость и грязь соберите с помощью кусочка ваты и пинцета. Не очень грязные уши можно прочистить ватным тампоном, предварительно окунув его в немного подогретое вазелиновое или растительное масло.

Если у вас белошерстная собака, то в качестве заключительной процедуры ухода за ушами рекомендуется посыпать вокруг основания уха небольшое количество порошка магнезии или борной кислоты. Это поможет убрать бурые разводы на шерсти вокруг ушей животного. Борная кислота обладает хорошими абсорбирующими свойствами, а магнезия – обесцвечивающими.

Чаще всего заболевания ушей отмечаются у пород собак с висячими ушами как бассет, спаниель, пудель, афганская борзая и другие. У здоровой собаки внутренняя поверхность ушной раковины розового цвета, сухая. При появлении темных выделений и неприятного запаха следует обратиться к ветеринарному врачу.

Предупредить воспаление десен гораздо легче, чем лечить его. Наиболее распространенной причиной этой болезни является зубной камень, который препятствует плотному прилеганию десны к зубу. Обычно он возникает, если в корме собак отсутствуют или в недостаточном количестве твердые корма – цельная морковь, яблоки, сухари и прочие. Готовые сухие корма предотвращают появление зубного камня, поскольку их приходится разгрызать и с зуба чисто механическим путем удаляется незначительный налет. В том случае, если по каким-либо причинам собакам их нельзя давать, нужно регулярно раз в неделю чистить собаке зубы ватной палочкой, с зубным порошком без ароматических добавок или чистить зубы с помощью специальной зубной щетки, которую надевают на палец. На сегодняшний день можно приобрести в зоомагазине специальные зубную щетку и зубную пасту для собак. После чистки зубов их следует протереть, отполировать мягкой тряпочкой.

Но если все же вы не уследили и зубной камень образовался, то в этом случае показано механическое удаление зубного камня (рис.23). Прежде всего обеспечьте неподвижность собаки с тем, чтобы процесс удаления зубного камня прошел быстро и безболезненно. Крепко удерживайте одной рукой морду своего питомца, приподнимая при этом той же рукой губу собаки. Взяв скалер в другую руку и легко отодвинув десну рабочей частью инструмента, поместите скалер между десной и зубным камнем, плотно прижимая к зубу и держа параллельно ему. Затем решительным движением, направленным вертикально, удалите камень с зуба. Эту операцию может выполнить и ветеринарный врач, как в клинике, так и на дому.

Рис. 23. Удаление зубного камня

Удалять зубной камень необходимо. Он приносит собаке страдания и нередко является причиной дурного запаха изо рта. Лучше, если крупные камни будет удалять ветеринарный врач, причем под общим наркозом. Для предотвращения их образования необходимо обследование у ветеринарного врача раз в полгода. Чтобы на время снизить уровень неприятного запаха изо рта, можно посоветовать таблетки на основе хлорофилла, которые временно удаляют неприятный запах, но не устраняют причину его появления.

Какого-либо идеального средства для профилактики зубного камня еще не найдено. Можно воспользоваться таким народным рецептом: регулярно добавлять в пищу томаты или 2-3 раза в неделю – пресный томатный сок. Это или воспрепятствует образованию зубного камня, или настолько истончит его, что камень станет хрупким и его легко будет удалить.

Проверенным профилактическим средством и средством лечения воспаления десен является смесь из обычной пищевой соды и нескольких капель лимонного сока, которую вмассируют в десны 1 раз в неделю.

Периодический осмотр подушечек лап, межпальцевых пространств и когтей должен стать обычным делом для хозяев собак любой породы. Для облегчения ухода за лапами собак длинношерстных пород шерсть вокруг лапок нужно регулярно подстригать, при этом соблюдая фасон стрижки лапы каждой породы. Ежедневный контроль за состоянием лап должен осуществляться круглый год, чтобы проверить, не застряли ли в подушечках осколки стекла, шипы растений, не прилипла ли жевательная резинка или пластилин. Между пальцами могут забиться семена растений и способствовать появлению колтунов – их тоже надо удалять. Регулярно выстригая шерсть между пальцами и вокруг подушечек лап и расчесывая шерсть на лапах специальной расческой, вы также предотвратите появление колтунов. Если ваша собака прошлась по свежему асфальту, мазуту, разогретому гудрону или по подобным химическим продуктам, обильно смочите лапы любым растительным или животным жиром и затем промойте лапы соответствующей жидкостью или препаратом для смывания подобных веществ. Будьте внимательны зимой – соль, которой посыпают улицы, очень раздражающе действует на кожу лап. Для защиты подушечек лап от их пагубного влияния, а также для избежания скольжения можно использовать специальный воск для лап. После каждой прогулки нужно обязательно мыть собаке лапы и смазывать подушечки любым жиром. В слишком сухую кожу подушечек лап для предотвращения появление трещин нужно втирать любой жирный крем для ухода за кожей, если трещины появились, то их нужно смазывать настойкой прополиса, бальзамом «Спасатель», а для прогулки надевать специальные башмаки или тапки для лап, сделанные из кожи, нейлона. Они, с одной, стороны предотвратят травмирование поврежденной лапы, с другой – снизят риск скольжения. Их рекомендуется постоянно носить тем собакам, у которых периодически появляются трещины на подушечках лап.

При прогулках по асфальту, мелкому гравию, каменистой поверхности собаки сами стачивают когти. Но если собака всегда гуляет по мягкой почве, снегу, то 1 раз в 7-10 дней необходимо осматривать когти, чтобы убедиться, что они не сильно переросли. Длинные когти следует подстригать, иначе они могут ломаться, причиняя собаке боль и неудобство. Собаки с длинными когтями часто хромают, около-когтевой валик у них обычно припухший, воспаленный. При стрижке когтей помните, что в каждом когте имеются кровеносные сосуды и нерв, и стричь коготь необходимо в нижней трети ногтя. Подстригая коготь постоянно в одном и том же месте, вы добьетесь того, что живая часть слегка отодвинется вглубь, что, в свою очередь, обеспечит собаке полную свободу движений.

У светлоокрашенных собак живую часть разглядеть легче. Она обычно розового цвета. Подрезать коготь нужно, немного отступив в сторону ороговевшей части. У собак темного окраса эту границу определить труднее, поэтому подрезают коготь не выше нижней трети когтя и делать это надо постепенно. Подрезать когти необходимо специальными когтерезками. Можно воспользоваться и обычными педикюрными щипцами. Ни в коем случае не рекомендуется подстригать когти обычными ножницами, поскольку они крошат коготь. Когти трескаются вдоль, а в трещины попадают микроорганизмы и грязь.

Если вы все-таки задели живую часть и выступила кровь, прижмите к кровоточащей поверхности порошок стрептоцида и подержите так несколько секунд. Очень полезно иметь это лекарство в своей ветеринарной аптечке. Затем в течение еще нескольких минут не допускайте соприкосновения поврежденной зоны с водой. Особое внимание уделите когтям пятых, прибылых пальцев, которые не соприкасаются с землей, и поэтому и не стачиваются. Они могут легко сгибаться и вживаться в мягкие ткани. В таком случае надо обратиться к ветеринарному врачу для их удаления под местным наркозом.

При уходе за гладкошерстными собаками предпочтение следует отдавать не щетке, а щетке-рукавице с зубчиками из каучука или резины и бархотке из замши для наведения окончательного глянца. Протирать шерсть следует по ходу роста волоса. Одновременно происходит и массаж кожи.

При уходе за собаками с прямой шерстью показано еженедельное применение гребня и пуходерки. Чешите собаку по ходу, а на бедрах и груди – по ходу и против хода шерсти. Во время линьки повторяйте процедуру ежедневно.

При уходе за короткошерстными собаками, имеющими очесы, рекомендуется очесы разбирать ежедневно, используя при этом щетку с металлическими зубьями, а затем расчесывать собаку гребнем по ходу роста шерсти. Шерсть, растущая на теле, обычно не представляет особых хлопот: ее вычесывают при помощи пуходерки и гребня по ходу роста шерсти.

Уход за жесткошерстными собаками требует больше времени. Если шерсть «зрелая», то используйте ежедневно пуходерку и гребень. В случае незрелой и короткой шерсти применяйте собачью рукавицу и гребень, а при уходе за очесами – щетку с металлическими зубьями типа массажной.

При уходе за среднешерстными собаками рекомендуется при помощи щетки с металлическими зубьями расчесывать шерсть по прядям, продвигаясь при этом от кончика волос к корням, добираясь постепенно до эпидермиса. Эту же процедуру можно проводить, расчесывая шерсть по рядам, но при этом обязательно добиваясь, как и в предыдущем случае, до эпидермиса. Уход должен производиться через день и быть одинаковым для всех участков тела.

Если шерсть длинная, шнуровая, то использовать щетку не рекомендуется. Наоборот, следует пальцами разбирать шнуры или пряди, которые кажутся вам непомерно большими, и уменьшать их, таким образом, до желаемых размеров.

Если шерсть длинная и распадается на пряди, уход обеспечивается при помощи щетки с длинными металлическими зубьями и гребня. Следует расчесывать прядь за прядью со всевозможной осторожностью, подобно тому, как парикмахер обращается с длинными и гладкими волосами.

Шерсть длинная и косматая требует той же системы ухода, что и средней длины шерсть у собак. Инструменты – щетка с металлическими зубьями, пуходерка и гребень. Расчесывать по ходу и против роста шерсти.

Для избежания травмирования кожи собак рекомендуется использовать щетки с зубьями, концы которых имеют закругления. В случае обнаружения на шерсти собак колтунов используйте колтунорез – специальную расческу с заостренными зубьями, которая позволит разорвать структуру колтуна и расчесать его. Для этого проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. Для вычесывания шерсти с целью выявления блох применяйте гребень с частыми зубьями. Это поможет Вам частично освободить шерстный покров Вашего любимца от нежелательных насекомых.

Для стрижки своего питомца используйте специальные филировочные ножницы, ножи-стриппинги или тримминговочные ножи, машинки для стрижки. Как правильно стричь конкретную собаку, вам подскажет или мастер, специализирующийся на собачьих стрижках, или опытные заводчики. При создании причесок рекомендуется обращаться в специализированнее парикмахерские, где Вам посоветуют, как правильно ухаживать за шерстью именно вашего питомца (рис.24).

Мытье и купание полезно собакам, так как при чистке шерстного покрова различными щетками, расческами и другими аксессуарами нельзя добиться полного удаления пыли и перхоти. Однако не все четвероногие питомцы любят эту процедуру. Очень важно первое купание. От того, как оно пройдет, будет зависеть, как собака отнесется к последующим купаниям – покорно или с сопротивлением.

Частота мытья зависит от особенностей породы, типа шерстного покрова, индивидуальных особенностей, времени года, условий содержания. Так, например, собак с подшерстком купают реже, чем без оного. Летом четвероногих питомцев моют чаще, так как они быстрее загрязняются, зимой – реже. Многие владельцы зимой периодически чистят собак сухим снегом с помощью щеток, а моют их редко. Надо отметить и тот факт, что собак, содержащихся во дворах, зимой не моют и не купают. У некоторых особей отмечается повышенная чувствительность кожных сальных желез, поэтому их следует мыть чаще.

Рис. 24. Различные инструменты – различное применение

Надо заметить, что частое мытье лишает кожу, а также и волосы собаки нормальной жирности. Волосы становятся сухими, кожа легко трескается. В эти трещинки попадают различные микроорганизмы, от которых кожу уже не предохраняет вымытый шерстный покров. Волосы теряют свойство отталкивать воду и становятся хрупкими и ломкими. Сальные железы кожи пытаются возместить утраченную смазку. Частое мытье, особенно молодой собаки, приводит к тому, что сальные железы быстро гипертрофируются и начинают выделять большое количество жира даже тогда, когда это совершенно не нужно. Наступает дисфункция сальных желез, приводящая к заболеванию себореей. Итак, в результате частого мытья достигается абсолютно обратный результат: вместо того, чтобы устранить запах кожного жира, у собаки начинается его усиленное выделение, а также усиление специфического запаха собаки.

В среднем рекомендуется мыть собаку 1 раз в месяц или раз в 2 мес. Конечно же, после каждой прогулки желательно мыть лапы вашего питомца. Вода для мытья должна быть комнатной температуры или чуть-чуть теплее. В случаях, когда конечности сильно загрязнены, следует применять простой, не сильно концентрированный шампунь. Вытирать насухо лапы следует мягкой тканью или вафельным полотенцем, не вызывая болезненных ощущений у животного. Мытье лап после каждой прогулки проводится как с санитарно-гигиенической целью, так и для профилактики дерматитов и экзем межпальцевых пространств лапы, кожа которых очень чувствительная, нежная и легко воспаляется.

У длинношерстных собак колтуны следует распутывать либо выстригать их еще до того, как собака окажется в воде. С тем чтобы не уменьшать удовольствия собаки от купания, иногда бывает достаточном не доводить распутывание узлов до полного завершения, а окончить операцию, причем абсолютно безболезненно, во время заключительного этапа – сушки. Можно нанести за полчаса на колтуны специальное средство против колтунов, и во время купания их распутать.

Удобнее всего мыть собаку в ванной, при этом в воде должны быть только конечности. Температура воды для купания вашего питомца должна быть немного выше температуры его тела. Чтобы собака не поскользнулась в ванне и не упала, необходимо положить на дно резиновый коврик или тряпку. Уши необходимо заткнуть ватным тампонами, пропитанными маслом. Необходимо применять только зоошампунь, специально разработанный ветеринарными специалистами совместно с косметологами с учетом рН кожи собак, который отличается от рН кожи человека. Шампунь должен соответствовать типу шерстного покрова вашего питомца или его окрасу. Рекомендуется 2 раза мыть вашего питомца: 1-й раз шампунем, подходящим по типу шерсти, а 2-й раз – в зависимости от окраса, что зависит от получения желаемого результата. Щенков и старых собак можно мыть специальными лосьонами, которые наносятся на фланелевую тряпочку, или же можно мыть сухими шампунями, как и собак, которые боятся воды. Для этого надо расчесать шерсть против роста волос и посыпать выбранным средством.

Шампунь, обладающий противопаразитарными свойствами, то есть содержащий инсектициды, рекомендуется использовать только при наличии блох. Смывать такой шампунь нужно как можно тщательнее, иначе оставшиеся ингредиенты средства могут вызвать раздражение кожи.

Использование бальзама-кондиционера после мытья необязательно: все зависит от индивидуальных особенностей породы, от состояния шерстного покрова. Пока собака будет сохнуть, ее лучше постоянно расчесывать отдельными участками, направляя струю теплого воздуха из фена, стараясь не пересушить шерсть и кожу. До сушки феном желательно протереть шерсть чистым махровым полотенцем или фланелью. Обычно сушку феном делают собакам с длинной или густой шерстью.

Купать вашего питомца лучше всего вечером, после прогулки, чтобы исключить простуду, или же можно днем, только выгуливать ее надо не раньше чем через 3 ч после проведения водных процедур. При купании во дворе протирать шерсть не обязательно, собака сама стряхнет воду. Но после мытья поводите собаку на поводке, чтобы она не ложилась на землю до полного высыхания. После купания можно наносить специальные средства, предназначенные для облегчения расчесывания, для предотвращения появления колтунов и статического напряжения в шерсти.

Во время мытья очень удобно осматривать анальные железы, которые расположены по обе стороны анального отверстия. Секрет, содержащийся в них, достаточно густой, темного цвета. Анальные железы следует очищать от их содержимого, так как их переполнение приводит к воспалению, а в дальнейшем может вызвать появление зудящих нарывов. Освобождает анальные железы обычно ветеринар, но и вы можете попробовать сделать это во время купания, легко нажав на них намыленными указательным и большим пальцами. Если собака «ездит» на попе, как бы вытирая ее, то это верный признак засорения протоков анальных желез и, следовательно, ей нужна помощь.

После каждого купания у собак происходит легкая линька, что более заметно у собак с подшерстком. Это необходимо учитывать, если вы планируете принять участие в выставке собак. Во время линьки собаку необходимо чаще вычесывать, иначе она начнет чесаться и расцарапает кожу. Это может привести к экземе. Данный период обычно длится 6-8 нед. В это время ежедневно нужно пользоваться щеткой и расческой.

Для собак таких пород, как лайки и шпицы, а также шнауцеры и терьеры, слишком частое купание не рекомендуется, поскольку оно неблагоприятно сказывается на структуре шерсти. Таким собакам рекомендуется сухое мытье или мытье со средствами, разработанными конкретно для такого типа шерсти.

Роды – это физиологический процесс, возникающий в результате сложнейших биологических изменений беременного животного. У собак проявляются признаками, которые можно рассматривать как предвестники родов: отвислостью живота, отказом от корма, беспокойством, заключающимся в том, что собака рвет подстилку, готовит себе «гнездо», меняет места, скулит, забивается в темные углы, нередко ищет помощи у хозяев, и прочими. Кроме того, перед родами отмечаются следующие явления: наружные половые органы самки набухают, из них выделяется слизь, увеличиваются размеры сосков и молочных желез, у отдельных собак появляется молозиво.

При первых признаках родов необходимо теплой водой с туалетным мылом вымыть наружные половые органы, живот, промежность, внутреннюю поверхность бедер и насухо протереть. Собакам с длинной густой шерстью хвост рекомендуется забинтовать.

Если у вашей питомицы нет постоянного места, его надо приготовить за несколько дней до родов. Оно не должно быть на проходе, сквозняке или возле отопительных приборов. Место для родов должно быть снабжено чистой подстилкой и быть такого размера, чтобы собака могла вытянуться, лежа на боку. Во время родов подстилки необходимо менять, следя за тем, чтобы собака и новорожденные щенки находились все время на сухой подстилке.

К родам следует подготовить «родовой комплект», состоящий из набора чистых марлевых салфеток, салфеток из ткани, 5%-ной настойки йода, прокипяченных льняных ниток и ножниц. Под рукой должна быть кипяченая горячая вода, если придется оживлять щенка с нарушением дыхания.

Пугаться родов не следует. Обычно соотношение величины каждого плода и размеров родовых путей, их анатомическое строение благоприятствует нормальному процессу родов, которые протекают, как правило, без каких-либо серьезных осложнений. При нормальных родах помощь собаке ограничивается наблюдением за протеканием процесса и приемом новорожденных.

Прием новорожденных заключается в следующем: сразу же после рождения пасть и нос щенка надо освободить от слизи и околоплодной жидкости, введя в пасть щенка марлевый тампон и тут же его вытащив. Слизь и околоплодные воды, попавшие в пасть щенка, быстро впитываются в сухую марлю и не вызывают в дальнейшем различных осложнений.

Только обработав ротовую полость и пуповину и обтерев щенка насухо, его следует дать матери, которая его оближет, затем подложить новорожденного к соску и при необходимости помочь ему взять сосок, то есть раздвинуть шерсть около соска, слегка надавить на него до появления молозива и приложить щенка губами к соску. Уход за собакой во время родов сводится, помимо незначительной помощи, в слежении за тем, чтобы мать во время последующих схваток не придавила находящихся подле нее детенышей. Их можно на время переложить в сторону или отсадить в какую-либо чистую коробку на подстилку с подложенной под нее теплой грелкой. Уносить куда-либо щенков не следует, мать должна их видеть и быть за них спокойной.

В первые дни после родов ваша питомица нуждается в особом уходе. Это объясняется тем, что организм матери, ослабленный беременностью и родами, подвержен различным заболеваниям. Поэтому родительницу в первую очередь обязательно надо оберегать от простуды.

Для предупреждения инфицирования половых органов и молочных желез необходимо поддерживать чистоту: систематически менять подстилки, а промежность, молочные железы регулярно протирать дезинфицирующим раствором перманганата калия (бледно-розовым) или раствором фурацилина.

В течение 1-2 нед после родов у собаки наблюдаются выделения, сначала кроваво-слизистые, потом бесцветные. Если выделения становятся темно-зелеными и приобретают неприятный гнилостный запах, то собаке необходимо измерить температуру и обратиться за ветеринарной помощью.

После родов собаку не рекомендуется принуждать к длительным прогулкам. В первые недели инстинкт охраны щенят и материнства настолько сильный, что собака боится оставить своих детей даже на короткое время. Через 2-3 нед, когда собака будет поспокойнее, длительность прогулок можно увеличить.

Щенков следует подкладывать матери сразу после рождения всех детенышей. Организм новорожденного щенка характеризуется бурным ростом и развитием, интенсивным формированием органов. Полноценное кормление щенка является единственным источником получения всех необходимых ему веществ, в 1-й мес их жизни оно состоит из молока самки. Поэтому не следует забывать и о матери, поскольку полноценность ее молока зависит от того, как и чем вы ее кормите. В период кормления щенков надо внимательно следить за тем, чтобы более сильные особи не оттесняли слабых.

Слабых щенков следует подкладывать под наиболее «молочные» соски. Сытые щенки спят, а голодные скулят и беспокоятся.

По мере роста щенков молока у матери становится все меньше и меньше. Она начинает избегать своих детей. Принуждать ее постоянно находиться около щенков не следует, так как по мере накопления в молочных железах молока она сама их покормит.

Из косметических процедур на 10-й день аккуратно подстригите коготки щенков и заточите их пилкой во избежание царапания сосков матери во время кормления.

Щенкам некоторых пород в возрасте 3-5 дней необходимо произвести купирование хвостов или ушей (ампутацию части органа), а прибылые пальцы лучше удалять всем породам. Эти хирургические вмешательства выполняются только ветеринарным врачом.

Через 5-8 нед после окончания течки у собаки могут увеличиться соски и появиться другие признаки настоящей беременности. Это так называемая ложная беременность. Собаки тащат на свое место игрушки, подкладывают их под соски, из которых течет молоко, принимают позы кормящей матери. Выходят на улицу неохотно, после короткого выгула торопятся домой, бросаются к игрушечным «щенкам», обнюхивают и облизывают их.

Помощь заключается в изменении рациона кормления и даче ей успокоительных средств. Из рациона полностью исключают молочные продукты. Консультация ветеринарного врача обязательна.