Глава одиннадцатая

За пределами основного курса

Этот очень важный период в жизни собаки является и одним из самых критических во всем процессе дрессировки. В это время у собаки наступает переходный возраст, а затем она достигает половой зрелости. Где-то в этом возрасте у сук происходит первая течка. У кобелей половое созревание выражается, в частности, в том, что они начинают «задирать ногу».

В результате физиологических изменений собаки становятся немного более серьезными. Все ваши последующие успехи в дрессировке зависят от того, какие сейчас установятся отношения между вами и вашей собакой.

Задумайтесь о себе как о тренере. Вы должны воспитать у собаки чувство уверенности в себе, должны подбадривать ее. Если у вас что-то не получается, попробуйте пересмотреть свои методы.

В этот период вам нужно поставить перед собой следующие цели:

1. Укрепить связь между собой и собакой.

2. Воспитать у собаки чувство уверенности в себе.

3. Пройти с собакой дополнительный курс дрессировки на послушание, развивать у нее ловкость.

4. Обратить внимание на самого себя. Помните, что хотя собака уже кажется взрослой, ее умственные способности еще не созрели окончательно. Не ждите от собаки всего и сразу. У вас впереди целый год дрессировки (при условии, что все пойдет хорошо), прежде чем оправдаются ваши ожидания. Вы не заметили, как ваша собака выросла. Но вы заметите, когда она станет полностью выдрессированной.

1. Укрепление связи: вы друзья

Один из лучших способов укрепить связь между собой и собакой — это проводить время вместе. Для тех, кто уделяет много времени дрессировке своей собаки, неплохо было бы на недельку-другую прекратить всякие занятия и просто побыть вдвоем.

— Отправляйтесь вместе в отпуск.

— Совершайте поездки на автомобиле и велосипедные прогулки.

— Купите собаке новую игрушку или придумайте для нее новую игру.

— Поезжайте в горы или на побережье.

— Просто гуляйте и открывайте для себя новые интересные места в окрестностях.

2. Воспитание у собаки чувства уверенности в себе

С молодой собакой нужно работать так, как если бы вы готовили ее для охоты. Игры с «ухваткой» должны стать более жесткими. Держите «ухватку» крепко, дергая из стороны в сторону, но следите, чтобы собака при этом не впадала в ярость. Победа всегда должна оставаться за собакой. Пусть дрессировщик подскажет вам, как нужно работать со щенячьей ухваткой, с дрессировочным рукавом и с дрессировочным костюмом. Вы можете использовать и то, и другое, и третье, но ваш выбор должен зависеть от тех планов, которые вы связываете со своей собакой, и от ее зрелости.

Если вы хотите, чтобы ваша собака впоследствии участвовала в соревнованиях по системе Шутцхунд, от ухватки сразу же переходите к рукаву. Если вас больше привлекает французская (европейская) система соревнований, пользуйтесь костюмом.

Если же вы готовите собаку только для защиты дома и семьи, пользуйтесь и тем, и другим — в этом ваше преимущество. Чтобы научить собаку кусать преступника только за верхнюю часть тела, сначала применяйте рукав, а затем переходите к куртке. С другой стороны, если ваша цель — научить собаку кусать человека за любую часть тела, первым делом научите ее кусать за ноги, используя для этого нижнюю часть дрессировочного костюма. Имейте в виду, что для собаки более естественно кусать верхнюю часть человеческого тела.

Если собака еще недостаточно сильно кусает «ухватку», не спешите использовать рукав и спецкостюм. У одних пород инстинкты пробуждаются раньше, у других — позже. Дрессировщик поможет вам определить время, когда от «ухватки» нужно переходить к рукаву и костюму. И помните: эти занятия должны быть короткими и увлекательными для собаки.

Экипировка:

— Длинный поводок или привязь (с эластичной вставкой и медными застежками).

— Ошейник для охранной дрессировки (шириной 5 см).

— Шлейка (по усмотрению).

Вы держите собаку на поводке, а помощник по прямой линии протягивает перед ней вне пределов досягаемости «объект охоты» («ухватка», рукав и т. п.). Подбадривайте собаку. Если она вцепится в «дичь», поощрите ее и разрешите унести добычу. При этом нежелательно обматывать поводок вокруг руки, иначе вы не сможете быстро отпустить собаку с ее трофеем.

Если на этой ступени все идет нормально, переходите к следующей. Но не торопитесь! Одним собакам, чтобы подняться на следующую ступень, нужно всего несколько дней, другим — несколько недель, а то и месяцев.

Используйте дрессировочный рукав или дрессировочный костюм. Рукав легче скинуть и отдать его собаке, а сделать это с брюками куда труднее. Мы рекомендуем пользоваться одной брючиной («рукавом для ноги»). Если собака стащит рукав или брючину, отдайте их ей, а через какое-то время пусть помощник оденет их снова.

Во всех случаях нужно привлечь внимание собаки к той части тела, которую ей предстоит схватить. Если это рука, нужно двигать рукой, если нога — ногой (разумеется, в защитной экипировке). «Преступник» дразнит собаку рукавом или брючиной, постепенно придвигаясь все ближе, едва не касаясь ее морды. Требуется, чтобы собака прыгнула вперед и схватила «преступника». После короткой борьбы рукав или брючина остаются в зубах у собаки. С каждым следующим нападением борьба должна длиться все дольше, а хват собаки — все крепче. Следите, чтобы собака кусала не передними зубами, а всей пастью.

Хват укрепляется, когда привязь натянута. Это заставляет собаку плотнее сжимать челюсти, чтобы не упустить добычу.

На тех же занятиях начинайте обучать собаку команде «Дай» применительно к данной ситуации. После того, как экипировка сброшена, и ею завладела собака, возьмите ее за ошейник. Пусть она встанет на впрямленных ногах. В таком положении ей неудобно держать добычу, и она вынуждена будет выпустить ее из пасти. В этот момент скажите «Дай!». Тем самым вы учите собаку понимать значение этой команды при охранной дрессировке.

Собаке проще укусить того, кто убегает от нее, чем того, кто стоит перед ней. Когда она схватит «преступника» достаточно крепко, отстегните привязь и пристегните поводок к «полицейскому» ошейнику (шириной 5 см) с медными застежками. Мы рекомендуем именно медные — прочие быстро ломаются.

«Преступник» показывается из укрытия и начинает дразнить собаку. Когда собака находится на пике возбуждения, помощник, играющий роль «преступника» подает сигнал, после чего вы даете команду «Фасс» и отпускаете ее. Но вы должны быть уверены, что привязь достаточно прочна и крепко натянута. В противном случае, когда помощник сбросит рукав или брючину, собака может наброситься на него самого. Никто не даст гарантии, что она удовольствуется экипировкой.

С каждой такой схваткой собака обретает все больше уверенности в себе. Ведь они испугала «преступника», схватила рукав или брючину и повергла их наземь. Следовательно, она победила!

К подобным звукам собаку надо приучать постепенно и на расстоянии. Со временем они должны раздаваться все ближе и делаться все громче. Иногда они могут быть внезапными и беспорядочными. Попросите кого-нибудь производить такие звуки, когда вы с собакой проходите курс дрессировки на послушание. Не скупитесь на выдумку. Будьте изобретательны!

Предоставьте собаке возможность познакомиться с источником этих звуков. Дайте ей, например, палку — пусть она ее потрогает, возьмет в зубы. Звук от удара палкой собаке лучше впервые услышать в спокойной ситуации, когда она ничем не взволнована. Если вы заметили, что вашу собаку смущают какие-то определенные звуки, сосредоточьтесь на них. Сделайте так, чтобы эти звуки ассоциировались у нее с чем-нибудь приятным, тогда она перестанет их бояться.

3. Дополнительный курс дрессировки на послушание с поводком и без поводка, работа на снарядах

Собака уже умеет выполнять эти команды без поводка, но только тогда, когда вы рядом. Теперь она должна научиться делать это и в том случае, когда вы находитесь вне поля зрения.

Для начала используйте 10-метровую привязь, пристегнутую к ошейнику собаки и протянутую к тому месту, где вы спрятались. Если собака попытается сменить положение, вы можете удержать ее за привязь. Первое время прячьтесь в укрытие не более чем на 30 секунд. Постепенно доведите это время до нескольких минут.

Затем вместо тяжелой привязи используйте легкий поводок (например, из парашютной стропы) до тех пор, пока не отпадет необходимость в коррекции. Если собака начнет двигаться, всегда возвращайте ее на то же место быстрым рывком поводка. При любой ошибке поправляйте собаку командой «Нельзя!». Когда она научится ждать с легким поводком, предоставьте ей полную самостоятельность.

На этом этапе лучше вновь начать с 2-метрового обычного поводка. Подайте команду «Лежать/Ждать» и присядьте на корточки неподалеку от собаки. Пусть ваш приятель подойдет к собаке и попытается с нею заговорить. Одерните ее, если она встанет. Если собака останется на месте, она достойна вашей похвалы.

Поначалу собака должна справиться с такими отвлекающими моментами, как приближение и разговор незнакомца, брошенный камень, катящийся мяч и т. д. Убедившись, что собака на все это не реагирует, попробуйте соблазнить ее лакомством. У нее наверняка потекут слюнки при виде сосиски. Пусть кто-нибудь кидает кусочки сосиски рядом с ней — так, чтобы она не могла их достать, не поднявшись с места. Как только собака начнет проявлять повышенный интерес с лакомству, немедленно прокорректируйте ее поведение (можно дать команду «Фу!»). Похвалите собаку, если она с честью выдержала это испытание.

Итак, вы видите, что собака стойко преодолевает все соблазны. Теперь вы можете уйти. Стойте рядом с собакой, затем медленно отступите на обычную длину поводка (2 м), затем на 3 метра, на 5 и так далее до тех пор, пока собака не перестанет вас видеть. Находясь в укрытии, убедитесь, что собака продолжает отказываться от еды и развлечений, которые ей предлагают.

Собака уже научилась подходить по команде «Ко мне». Но представьте себе, что вы ее подозвали и вдруг обнаруживаете, что на пути к вам ей угрожает опасность (скажем, автомобиль). В подобной ситуации команда «Ждать» или «Лежать» будет для нее спасительной.

Используйте 2-метровый поводок. Пятьтесь перед собакой и в любой момент подайте команду «Ждать», сделав шаг вперед и вытянув перед собой ладонь. Похвалите собаку, если она остановится. Продвиньте ее назад, если собака попытается идти вперед.

Проделайте то же самое, подав команду «Лежать». В случае необходимости корректируйте, наступая ногой на поводок возле собаки, вынуждая ее лечь. Начните отступать назад, не забывая о предостерегающем жесте ладонью. Постепенно отходите на большее расстояние, если вместо поводка будете использовать привязь.

Если собака бежит быстро и не слушает команды, пусть ее по вашей команде остановит помощник.

Тут все очень похоже на вышеописанное — приемы те же самые.

Держите собаку на 2-метровом поводке, развернув его во всю длину. Встаньте прямо перед собакой и подайте команду «Лежать!» или «Сидеть!» с соответствующим жестом. Если вы при этом сделаете шаг по направлению к собаке, она скорее всего ляжет, если от нее — сядет. Это нужно учитывать, подавая ту или иную команду. Затем медленно отступите назад на длину 10-метровой привязи.

Когда вы впервые снимите с собаки привязь, поначалу оставайтесь поблизости, а потом постепенно отступайте на то расстояние, которое сами для себя изберете за пределами 10-метровой отметки.

Эта стойка необходима, когда собака участвует в соревнованиях и выставках, но практикуется также во время чистки и осмотра у ветеринара. Наилучший способ обучения — опоясать вторым поводком тело собаки перед задними конечностями.

Подайте команду «Рядом!» и пройдите пару шагов. Затем сделайте полоборота влево и подайте команду «Стоять!», после чего потяните за концы обоих поводков таким образом, чтобы они поддерживали собаку в этом положении. Похвалите ее за то, как она стоит. При необходимости прокорректируйте стойку. Повторите всю процедуру три раза подряд и постарайтесь закончить раньше, чем собака устанет. Подкрепляйте хорошую стойку поощрением.

Чтобы собака стала еще более уверенной в себе, ей нужно пройти курс на развитие ловкости. Он включает в себя хождение по буму, прыжки через бочки, проход через тоннели и т. д.

Все эти препятствия вы найдете на дрессировочной площадке. Но ничто не мешает вам творчески использовать оборудование на спортивных площадках, изгороди, тюки с соломой и прочая. Следите за тем, чтобы собака не покалечилась, подстраховывайте ее. Как и человеку, собаке нужно разогреть мускулы перед физическим усилием (например, перед прыжком). Не торопите собаку и подбадривайте ее. Не ждите, что ваш пес немедленно станет мастером спорта. Добавляйте новое препятствие лишь после того, как прежнее уже перестало пугать собаку.

Если завлекать собаку игрушкой или мячом, она будет работать охотнее и меньше тревожиться из-за того препятствия, которое отделяет ее от обещаной премии. При прыжках начинайте с низких препятствий, постепенно увеличивая их высоту и длину. К тому времени, как собака созреет для серьезной охранной дрессировки, ей пригодятся полученные сейчас навыки и уверенность в собственной ловкости.

Каждый раз перед прыжком подавайте команду «Барьер!». Если собака должна пролезть под оградой, проползти под кустами или пройти через тоннель, используйте команду «Ползи!».

Ваша собака должна также уметь передвигаться по скользким и неровным поверхностям. Ведь вы же не хотите, чтобы она становилась беспомощной на паркете или на лестницу! Вдруг вам потребуется ее защита именно в таких обстоятельствах? Позднее, при охранной дрессировке, мы еще вернемся к скользким поверхностям.

4. Проверьте себя

В этот период вы должны внимательно присмотреться как к самому себе, так и к своей собаке. Довольны ли вы ею?

Конечно же, вы затратили немало усилий. Если пока что у вас все идет хорошо, вам можно позавидовать. Ваша собака тоже должна быть довольна.

Если вы и ваша собака недовольны друг другом, значит вы слишком много требуете от себя и от собаки. Запаситесь терпением и не поддавайтесь раздражению и гневу. Собака будет хорошо работать лишь тогда, когда чувствует ваше доброжелательное отношение.

Все, описанное выше, собаки разных пород научаются делать в разном возрасте. Скажем, немецкие овчарки и доберманы взрослеют позднее, чем ротвейлеры. Имейте в виду, что каждая собака нуждается в индивидуальном подходе. Собака полностью раскрывает свои способности где-то в возрасте от трех до шести лет. Но когда-нибудь неизбежно наступит время, когда собака начнет работать хуже от старости или болезней.

С большинством собак серьезную охранную дрессировку мы начинаем не ранее, чем в возрасте одного года. Вы сами заметите, что к этому времени собака станет более внимательной. У нее повысится чувство ответственности, она станет более уверенной и начнет принюхиваться к «меткам» других собак.

Отныне начинается новый этап дрессировки. Работа становится серьезной. Если до сих пор вы еще не обратились к дрессировщику, то теперь без его помощи вам точно не обойтись.

Вы не можете играть роль «преступника» для своей же собственной собаки. Если для этой роли вы пригласите не профессионала, вы очень рискуете. Если вы совершите какую-то ошибку, помощник, играющий роль «преступника» может сильно пострадать. Это похоже на обращение с огнестрельным оружием — нужно знать меры безопасности и тщательно их придерживаться.